大風呼嘯，我窩在室內大嚼春天

這裡是《人物》的「見好」欄目，本期「見好」的主題是「春日鮮食指南」。

或許春天就是一個享用美味的季節。春日萬物生長，所有的美味在蟄伏一冬之後，以各種新鮮、充滿生命力的模樣出現。

在你們的投稿中，我們看到了無數個滋味十足的「春天」，有長在大多數人盲區的稀奇野菜，有清香軟糯的春日糕點，有春花裡的一口甜，有各地朋友們倒騰的好吃好做的春菜大賞……

很神奇的是，本次投稿中，「家」和「童年」被高頻提及。一位祖籍河南的70歲讀者跟我們分享了她的童年美味「蒸榆錢」，那種曾代表著少年時苦難的味道，歷經時間的洗禮，沉澱為「現在的幸福和親情的溫暖」。似乎味蕾也可以是一種媒介，聯結起記憶深處那些我們所愛之人與美好。

「吃春天」在於自然，在於閒暇，在於追憶，在於團聚，可能人生大事，無非「吃喝」二字。

策劃、文｜殷殷 Dai

編輯｜青青子

圖｜（除特殊標註外）受訪者提供

稀奇古怪的野菜大賞

「這東西竟然能吃？」

@文雁窩菌

小時候，每到下雨後，奶奶會去山裡採一種叫雁窩菌的菌子，常常長在松樹下，量不多，回家炒肉，再放點韭菜打湯，鮮得掉眉毛！

@栗子 25歲西安苜蓿

早春剛長出來的苜蓿，在還沒老的時候趕快掐掉尖，洗淨剁碎後再加上炒好的雞蛋攪拌均勻作餡，包成一個個圓滾滾的餃子，就成了我記憶中春天最香的味道。

@小魚 28歲老家在廣東雲浮的一個山裡蒲公英

嗓子疼了十天，吃東西嘴巴一直淡淡的，今天回家，老媽特意到野田裡挖來了新鮮嫩綠的蒲公英！能吃出春日野生清香的味道！

@龐蓉 56歲成都厚皮菜

我推薦炒厚皮菜，因為這道菜很有四川鄉村特色。

第一次吃這道菜是在龍泉山上一個農家樂，當時正是桃花盛開的時節，我們在桃花樹下吃著炒厚皮菜，覺得特別美味。

@葉臻 27歲山東濟南馬齒莧

學名馬齒莧，但從小我們家都叫它「馬zhe菜」。這是一種極具生命力的野菜，可以生長在任何地方，草坪裡、花盆裡或綠化帶裡。它的根莖掐斷的時候會有些粘液，洗淨燙熟後，加點蒜末和醬油就是一道美味。

@chole 30歲東北刺老芽和刺五加

老家東北到開春的時候，會有很多人上山摘山菜，到家摘好後焯水冷凍，可以吃一年。比如牛毛廣、猴子腿等蕨類，還有柳蒿芽、小根菜和芨芨菜，我最愛吃的是刺老芽，將其裹了麵糊炸，或者刺五加（另一種野菜）焯水後蘸雞蛋醬，都很好吃。

@殷殷 28歲山東濟南楊樹花「無事忙」

一個山東人在北京的第七年，我在春天做了一個調研，問了來自天南海北的朋友會不會吃落在地上的楊樹花，得到的回答經常是：「這東西竟然能吃？」

在濟南，它的名字叫「無事忙」。它是楊樹結出的穗狀物，有點像毛毛蟲，味道微苦，更多是泥土味。我們把它洗乾淨，剁碎後和韭菜和肉一起包到餃子裡，老一輩很愛吃。

小時候，每每到這個季節，身邊的大人就會發動小孩來搜刮地上的「無事忙」，父母也會從單位附近的楊樹下撿回一大袋子。

由於人人都撿，花期也有限，所以撿它的時間和地點就顯得尤為重要。今年，姨媽和姨父選擇了半夜出動，在一片僻靜的荒地上撿到凌晨2、3點，攢了滿滿8大袋子的「無事忙」，然後郵寄給親戚們各一袋，媽媽說她收到之後，摘了一天才摘完。聽了這個故事，我忽然覺得「無事忙」這個名字很有趣，像是大家一起享受著「無事且無用」的閒暇，共嘗這一道春天的美味。

圖源視覺中國

@阿瑤 30歲魚腥草

涼拌魚腥草是從小就會吃的。在煮粉攤吃早餐的時候，會連同涼拌蕨菜、涼拌海帶絲、蘿蔔乾、辣椒油一起，舀上一大勺涼拌魚腥草，鋪在散著熱氣的湯粉上。但那時吃到的魚腥草都是莖根的部分，一節一節的，白白脆脆的，像迷你版的筍。

就這麼吃到了小學四五年級，我才第一次吃到了涼拌魚腥草葉子。

那是清明附近的日子，山裡的土接了露水和雨水，黃紅色的土黏乎乎的。我和爸媽踩著那些黏乎乎的土，走了一小截土路，驚走幾隻在路邊覓食的母雞，到爸爸朋友的親戚家裡「做清明」。我家那邊重視清明節，每年人們都要坐車回鄉下，下到田裡，或進到山裡，挑蒸好的整雞、扣肉和糯米飯，燒紙祭祖，也會串門走親戚。那天，我們的鞋邊裹了厚厚一層紅土泥，來到離上墳處不遠的竹林，地上鋪滿了一片魚腥草，大人們很開心，蹲下來摘起了嫩葉。

青綠色的魚腥草葉也接住了露水和雨水，我媽掐下一把還略帶紅色的嫩葉，手也弄得溼漉漉的。就這麼裝了滿滿一紙箱，我們帶著它下了山，連同農家的扣肉一起放入車後備箱，帶回了家。我媽到家後，把嫩葉洗了好幾道，撒入白糖、小米辣、蒜、生抽、醋，一份涼拌魚腥草葉就做好了。酸酸甜甜的，味道比莖根要淡一些，似乎還有春雨的清香。

一口春糕，一嘴甜

「吃上這樣一個幸福感滿滿的食物，怎麼會不幸福呢？」

@無名 17歲廣東樸籽粿

樸籽粿非常好吃，有一股青草的香味，而且它的顏色真的很好看。

@Moon 25歲甜藤粑粑

甜藤粑粑會在清明時節出現，這種甜味的糯嘰嘰食品是祭祖時的最佳食物。一群人伐竹取道、披荊斬棘穿越崇山峻嶺後，吃上這樣一個幸福感滿滿的食物，怎麼會不幸福呢？

大學第一年，家人寄來了好幾斤甜藤粑粑。

@羿川浙南清明粿

在路邊看到了一群阿姨圍在一起包清明粿，有說有笑，氣氛十分融洽。記憶裡的清明粿都是這樣的——將遍佈山野的野生艾草或青蓬用熱水燙過，擠出水分，切成碎葉，再和糯米粉融合在一起，揉成草綠色的青團皮；更為複雜的是包在裡面的餡，有新拔出泥土鮮嫩的春筍、用熱水泡開後散發著香味的香菇幹、肥瘦相間的五花肉、白白胖胖的白蘿蔔等等，將這些食材切成丁，用豬油熱鍋後炒香。

等稍稍涼去之後，包入青團皮內，一個個圓圓胖胖的綠糰子就蹦到了眼前。用蒸屜蒸個十幾二十分鐘，青草綠色的胖娃娃瞬間變成了墨綠色，一口咬下去，彈牙的口感、草本的清香，裹著餡料的油潤，一個可不夠吃！這便是浙南初春獨有的舌尖美味。

@Maud 28歲蘇南地區一串紅

我要推薦的美食，無加工、純天然，至於是否健康安全，還需自辨。

我在蘇南地區長大，小學時，春天的體育課，總和同學們在操場上吃一串紅。一串紅是一種細長而鮮紅的花，小辣椒、小鞭炮一樣沖天長。擰下花瓣來，根部能吸出甜水，比甘蔗汁還甜。那是花蜜還是其他的植物汁液，我們並不知道。

作為蘇南人，對甜的體會是很多的，青團、槐蜜、梅花糕，說得上來的小吃沒幾個不甜。但記憶裡最深刻的還是一串紅的甜味，大概因為那是淺嘗輒止的甜吧，一朵花比小拇指還小，一吸就癟了。要維持嘴裡的甜，就要不斷地採新花，不斷地吸——就像栗子好吃也在於剝栗子的過程，我們吃花是充滿收穫感的。總之那時候幾乎人人都吃花，一節課過去，滿地花瓣。

我懷念在春天吃一串紅，也因為那是過去的事，是小孩子理所應當可做的事。當然了，作為小孩子，吃花也是要勇氣的，門衛大爺常來驅趕我們，擔心這吃法不衛生，要鬧肚子。我們就抓了一大把花在手裡，邊跑邊吃，吃完了揚出去一把紅色，感覺自己是紅拂女。等升上中高年級，都有了半大人的矜持，也就沒人再吃花了，心境也慢慢變了。這麼一想，我有快二十年沒吃一串紅啦，再回老家，適當且得體的時候（已無法丟下得體的包袱），還是很願意嘗一嘗。

圖源視覺中國

「謝謝貝類這麼努力」

香椿也有連續劇。

@春夏吉安野蔥炒蛋

野蔥的嫩葉子煎蛋最香了。

@來福上海冬去春來飯

冬去春來飯真是太棒的做法了！油潤的冬日臘肉炒鮮嫩的春筍和蠶豆，很幸福的一頓飯。

@酥梨醃篤鮮

推薦醃篤鮮。小時候在村裡長大，沒啥可吃的，到季節了，奶奶就地取材給我們做吃的，所以留下了「春天一定要吃應季新鮮玩意」的習慣！

長大後有了自己廚房，料理鼠王的隱性屬性逐漸顯現，挑戰各種應季菜，成了我日常繁重工作中的解壓密碼。第一次做春菜是2018年，那是第一年住進新家，正是早春季節，看到別人在做醃篤鮮，特別想吃，家裡沒有臘肉和鹹肉，便突發奇想，自己醃製鹹肉。從那以後的每一年早春，一定會連續一個月，在週末煮上醃篤鮮，招呼不同的朋友們來家裡吃春！已經連續第六年了，吃春也開發出了越來越多的菜品！

@雨晨 28歲遼寧大連薺菜豬肉水餃

清明後跟媽媽回家掃墓，順便挖了三大袋子野菜回家。尤其是薺菜，每年春天我都盼著這個味道，像一道過節才能吃到的美食。不過月餅、元宵之類不過節也能吃，鮮薺菜是真的過期不候，只要不挖出來它就會一直長，長到開花就不能吃了。

包薺菜豬肉的餃子，要想鮮就得放很多豬油。用筷子一夾，金黃的油湯就會滴下來那種。第一口下去就能嚐到明顯的鮮在舌尖綻開，極好地中和了豬肉和油帶來的膩。後面在市場也買過薺菜，但總覺得沒有那種未經「馴化」的自然味道。

順帶一提，五一後水芹菜也好吃了，那又是另外一種香了，真是期待。

@萊克西山東各種形態、各種做法的香椿

我知道，看到香椿這兩個字的時候，已經有很多朋友開始回想它那種強烈的味道，並默默開始皺眉了！但每年春天，我們一家人最期待的就是這股衝味兒的到來，在我們的感知裡，那就是一種奇香。

和很多春菜一樣，香椿季也不長，吃香椿的時間還挺講究的。早春時候，頭茬兒香椿最嬌嫩，拿來炒雞蛋、拌冷盤非常合適。把香椿切碎和蛋液攪拌在一起，鍋裡寬油燒熱之後，把蛋液滑進去，等雞蛋鼓出一圈兒大泡泡，翻炒幾下就能出鍋。趁熱夾在白饅頭裡——炒蛋鹹香、饅頭鬆軟，香椿的味道得到了最大激發。你就吃吧，香味兒直竄天靈蓋兒。

十來天后，二茬香椿就能接上了，伴著春天的到來，它們開始長出了筋骨，更有口感。我最愛的就是油炸香椿，想要個洋氣的名兒，那就是香椿天婦羅了。做法很簡單，香椿洗乾淨、瀝乾水分後，裹上一層輕薄的面衣，再在熱油裡滾一道，趕緊撈出。撒點椒鹽兒，趁熱吃，油香、菜香在口腔裡愉快蹦迪，準備上一杯冰啤酒，一口接一口吃得人滿足。

如果說，前兩茬兒香椿吃的是個鮮靈，那末茬兒香椿吃的就是個時間的沉澱。它最適合的吃法是製作成香椿鹹菜。在我們老家，爺爺曾經是做香椿鹹菜的好手，他說，香椿鹹菜的做法有難度，要把鹽粒一層一層揉進它的葉片和梗裡，手法還挺複雜——輕了，不入味兒，重了，葉片就斷了、碎了。揉好的香椿鹹菜並不會失去香椿本來的香味，反倒有種更醇厚、平和的感覺，切成菜段，搭配一點白粥最好吃不過了。

小時候，家裡的院子裡種著兩棵很老的香椿樹，捱過漫長的冬天，它們就開始竄芽，最早帶來春訊號的同時，也帶來最好的春味道，它濃郁猛烈、有股異香，讓人在一整年裡都時常懷戀。不過，好吃的食物不一定需要深刻的記憶和情結，簡單、粗暴的好吃也是一種極致美味。

@小叉東南沿海貝類海鮮

在東南沿海，到了春天，除了鮮筍、時令蔬菜，還有一類食物是不容錯過的，各種貝類海鮮。隨著海水升溫，海鮮的肉質變得緊實、鮮甜，到了「怎麼做都好吃」的季節。

最想推薦的春日海鮮是蟶子。大家去餐館最常見的蟶子做法，大多都是辣炒蟶子、鹽焗蟶子，但是今天我想推薦的是酒蒸蟶子，一種保留了蟶子原味，又透過酒吊出蟶子鮮味的做法。首先，得先為蟶子洗洗澡，洗淨泥沙，然後找一個有深度的碗，最好是燉盅，將蟶子排排插進碗中，所有蟶子你靠著我，我靠著你，密密匝匝地站立著。在蟶子們的縫隙間，插入幾片姜，再淋上福建老酒，一滴水都不用放，上鍋蒸10分鐘，再靜候悶蒸兩三分鐘，一道春日鮮食就出爐了。

蟶子肥美，有了酒的香氣，就像是春天在跟你招手，一口接一口，一盅蟶子下肚。酒放得多了，又有了幾分醉意，很適合晚飯後出門散步，那麼，你會收穫一個春風沉醉的夜晚。

除了蟶子，海蠣也很鮮美。相比有名的海蠣煎，我更推薦海蠣豆腐湯，也是保留食物本味的做法。市場上現挖的海蠣，剛剛從殼中離開，立刻帶回家中，拌點兒澱粉和鹽，燒開清湯，放入豆腐，最後滑入海蠣，撒上胡椒和芹菜碎提鮮，濃濃滑滑的海蠣湯，喝完什麼春困都會沒有了。我們那裡，常常用「鮮到舌頭都吞掉了」來形容這時候的海鮮。

小時候只知道春日的貝類好吃，卻不知道為什麼，前段時間查了一下，原來貝類動物完全依賴氨基酸來對抗海水的鹽分，而這種氨基酸就是它們的鮮味來源，海水鹽分越高，貝類對抗得越努力，它的味道就越鮮美。而且，春天也是很多貝類生物繁殖的季節，為了哺育下一代，它們會提前儲備大量的營養物質。

我們總說，春日萬物生長，原來海洋生物也在努力生長，它們努力的結果，就是會變得更好吃。有時候，真要好好感謝自然啊，謝謝貝類這麼努力，給我們帶來了一個新的春天。

@晴仔 29歲內蒙古自治區北方人倒騰春菜記

很可惜，我作為內蒙人本來是不懂春天的。毗鄰高原和沙漠的氣候是這樣，5月颳風下雪，雪一化，夏天就來了，春天存在的時間比我的crush還短，更別提吃春菜了，我們能靠土豆子大白菜乾豆角過冬，也能靠它們過春。辛苦了，土豆子，辛苦了，我的嘴。

來了北京，尤其是工作之後，我才真正覺得四季從此分明瞭，春天在這個世界上存在。我記得有一年春天在朋友家吃火鍋，她端上來一盆豌豆尖，只在鍋裡碰一下就熟了，嬌嫩清新，帶著草的一點點腥味——腥味其實也就是鮮味，我這個肉食動物第一次覺得，怎麼草比肉好吃？

春天開始以一些滋味的形式流經我。解鎖沒吃過的春菜，就像收集北方沒有的春天。雷筍脆嫩，炒出糖色來油燜；空心菜更多是一種口感而不是味道，需要蒜蓉和腐乳的幫忙；新鮮的絲瓜尖有一點嚼勁，但不柴，拿油潑辣子涼拌或者幹辣椒炒；海南的四稜豆，最好加點小米辣，來點生抽和醋，焯水之後把火開到最大，有30秒就好了，千萬不能再多，炒老了，就不脆了。盒馬上還賣一種小南瓜，比西葫蘆疏鬆，比姜柄瓜少了點澀味，跟雞蛋一起炒，我當美味減脂餐吃。

我拍下了每一次做的菜，照片裡有不同的青菜，逐漸添置的調料，朋友送的餐具，多次搬家後不同形狀和顏色的餐桌。回看這些照片，好像吃過幾頓飯，品嚐過幾次清新，脆嫩，草腥味，青澀味，一個個春天過去了，十年過去了。現在，是我在北京的第十一個春天。

吃的是春，懷念的是人

「一口就回到了幾千公里外的關中平原。」

@小魚 28歲陝西槐花麥飯

槐花麥飯是我從小就吃的一道菜，小時候會和媽媽去家附近的塬上，用帶鉤子的長杆鉤槐花，回家用麵粉裹槐花上鍋蒸，再配油潑辣子蘸水。槐花本身是微甜的，配上香噴噴的油潑辣子是很奇妙的味蕾的碰撞。

槐花麥飯是家的味道，是小時候春天和媽媽上山的記憶。這幾年不在家，春天能買到槐花，一定會做槐花麥飯，一口就回到了幾千公里外的關中平原。

@春捲廣西油燜蠶豆

「剝殼春蠶豆，鮮能掉眉毛。」清明節前後的蠶豆，沒有一粒不是翠生生的。以往每年這個時候，爺爺那片地裡的蠶豆苗上，蠶豆夾掛得滿滿當當，一個個朝天指著，圓鼓鼓的可愛。

油燜蠶豆，是奶奶在春天裡常做的一道菜。爺爺從地裡摘回蠶豆夾，我們小輩負責剝蠶豆，一開啟夾子，三粒、四粒的豆整齊睡在裡面，飽滿鮮嫩，連豆瓣上的「眉毛」都是綠油油的。

現剝現做，才能嚐到一口美妙的春食。我們一剝好，奶奶馬上擺鍋燒火，舀一小勺豬油下鍋，倒入焯過水的蠶豆，撒一點鹽，「嵫啦嵫啦」，蓋上鍋蓋開燜！燜到沒有水分，油鹽吃透，嫩豆殼開裂，開始變焦的時候，奶奶就會把它盛出來。就是這樣簡單的做法，蠶豆油潤好吃，又香又甜又粉糯。

老人說「春吃蠶豆，賽過肉」。而這道美食，其實是爺爺奶奶在那個沒有米飯沒有肉吃的年代為數不多的糧食。一到春天，幾乎頓頓吃蠶豆，「沒有蠶豆，根本揭不開鍋」，爺爺說沒有好菜下酒，燜點蠶豆，綿綿軟軟，帶著一點油香就是最好的下酒菜。

「是不是還不錯，能吃吧？」在他們二老心中，或許這樣的做法太一般了，不是所謂上得了檯面的「好菜」，生怕我們不喜歡，可是我們每次就著蠶豆，大口大口吃他們做的飯，都能吃到打嗝。那年春天，也是最後一次吃到奶奶做的油燜蠶豆。如今奶奶已走了兩年，爺爺也走了一年，往後的莊稼地裡再也沒有他種的蠶豆了。

@閆杏蓮 70歲女祖籍河南蒸榆錢

榆錢是喬木榆樹的嫩種子，形狀圓圓的，像一枚錢幣。這可能是榆錢這個名字的來歷吧。這些圓形黃綠嫩種子成簇簇長在樹枝上，一串串的像花樣。捋下來摘乾淨，拌上面粉，在籠上蒸10分鐘就熟了，以蒜汁鹽香油調拌持別好吃。

蒸榆錢是小時候的美味，生活困難時期代替糧食。飢餓時它是救命的主食，全家人只有我和爺爺可吃，奶奶媽媽捨不得吃。它有植物獨特的清香，又像主食那樣軟糯耐嚼，能止餓擋飢。

榆錢是春天到了的美味，在河南的這個季節，是飯店裡的一道時令美味。因為我暫居海南，前天妹妹千里迢迢讓人給我帶一包鮮榆錢。一口下去，這是家鄉的味道，春的味道，包含少年苦難回憶，現在的幸福，還有親情的溫暖。

@月圓重慶豌豆箜飯

每一個重慶人，大概都聽過一首童謠——「因為所以，科學道理，你吃殼殼，我吃米米。」裡面的「殼殼」和「米米」，其實就是豌豆的外殼和果實。

可見，豌豆在我們川渝人的生活裡，扮演著何其重要的角色。冬天，嫩得出水的豌豆尖，堪稱支配一整個寒冬的「蔬菜王者」，煮清湯、煮滑肉、煮豆花，都是絕配。現下，春天到了，豌豆尖老了，豌豆自然而然端上了我們的餐桌。

我最愛的春菜，就是豌豆箜飯。「箜」是一種烹飪方式，類似於燜，有點像煲仔飯。把新出的豌豆用菜籽油、豬油炒熟之後，上面均勻地鋪上一層煮好的米，加上蓋子，燜20分鐘，就可以出鍋了。這是一道功夫菜，尤其考驗火候。在外婆的手裡，豌豆飯總是可以箜得剛剛好，豆莢鹹香入味，豌豆清甜軟糯，米飯粒粒分明，帶著鍋巴香，但不糊鍋。在老家，還會用上木桶蒸飯，那就更有味道了。

小時候，我最討厭吃豌豆飯，我覺得這是好無聊的一道菜啊！不如肉香。外婆就在裡面加上更多花樣，南瓜、土豆、冬天沒有吃完的臘肉……小小一道菜，成了四季交替的寫照。

如今我成了北漂，已經可以復刻很多家鄉菜，只有這個豌豆箜飯，難度太高，至今不敢嘗試，也怕少了記憶中的味道。這或許也是家鄉和我之間，心照不宣的躲藏。

@二狗江西泰和木槿花

又到了吃春咬春的季節，春菜一般是嫩綠鵝黃的，但木槿花不太一樣，它是紫粉色的，大約雞蛋那麼大，是真正「花」的樣子。

嚴格意義上來說，木槿花算不上春菜，因為它開得最盛的時候在夏天，但暖和的地方，春天也是能吃上木槿花的。

我第一次吃木槿花是在小外公家（也就是外公的弟弟家），他家門口種了幾株木槿，木槿是灌木，枝葉發散著長，不高，身高一米五出頭的小外婆也可以輕鬆摘滿一籃子花。

印象很深，第一次吃的是清炒木槿花，做法就如這五個字一樣簡單，熱鍋冷油放點蒜片，一籃子花放進去翻幾下放點鹽就可以出鍋。一盤粉紫色的花擺在面前，小孩子是有點不敢相信可以吃的，看到每個人都吃了一朵，我才敢信，這真不是惡作劇。

一朵花被炒了是什麼樣的味道？木槿花花瓣嬌嫩，口感有點像吃一朵薄了十倍的銀耳，能吃到花瓣與花瓣之間的層次和脆，但又有一朵花被迅速爆炒後擠出汁水的滑，花朵沒什麼異味，有一種蔬菜的清香，據大人說，吃了還可以祛火。

離故鄉越遠，離清炒木槿花就越遠，我已經很久沒有吃過這道菜了，那幾株木槿，後來也不見了蹤影。

最近一次見到小外公，他已經是八十多歲的老人，不再能上山挖筍，小外婆也不再能麻利地爆炒一籃子花。

這個春天，帶著我吃木槿花的小外公還拜託了我一件事，他拿出了幾封手寫信，和一張寫了姓名和地址的紙片，想讓我幫忙尋找他遠在中國臺灣地區的哥哥，他很想他。

時代洪流衝散了外公三兄弟，這位身在遠方的外公和家鄉已經失聯四十多年了，我找了很久，也沒有找到。他也是一位八十多歲的老人了。姓名朱思泮，曾住在中國臺灣地區鳳山市（現為高雄市鳳山區）王生明路41巷4-2號。兒子朱建華，學習的是計算機專業。女兒朱秀玲，小時候很是乖巧可愛。