*本文為「三聯美食」原創內容
『山東青島人親切地將生蠔稱為“海蠣子”，這種殼厚肉肥的貝類，是膠州灣畔的珍寶。』
作者｜莊生曉夢
山東青島人親切地將生蠔稱為“海蠣子”，這種殼厚肉肥的貝類，是膠州灣畔的珍寶。作為北方冷水蠔的代表，青島海蠣子以紅島產區最為聞名，其肉質飽滿，鮮甜中帶著淡淡的海水鹹香，被當地人譽為“海洋的精華”。
▲當地人親切稱生蠔為“海蠣子” (作者 攝)
清晨六點的紅島碼頭，海霧還未散盡，趕小海的人已踩著露水歸來。竹簍裡的海蠣子沾滿泥沙，殼上凹凸的紋路像老人掌心的裂痕，輕輕一撬，便露出裡頭凝脂般的蠔肉。
這裡的海域水溫低，鹽度適中，微生物豐富，孕育出的海蠣子外殼粗糙如巖，內裡卻藏著雪白晶瑩的蠔肉。每年冬至到清明是海蠣子的最佳賞味期，此時的蠔肉蓄滿糖原，入口如奶油般綿密回甘。
海蠣子含蛋白質、鋅，更富含牛磺酸與糖原。中醫視其為“養血安神”的滋補品，現代營養學則認為其有助於增強代謝，改善貧血。 “一顆蠣子三味藥。”剖開十隻蠔，能湊齊人一日所需的鋅，那乳白的漿液裡淌著比牛奶更豐盈的蛋白質。
▲肉質肥美 (作者 攝)
青島人食蠔的歷史悠長，可追溯至春秋戰國時期。清晨的團島市場，撬蠣刀的叮噹聲比汽笛聲更早喚醒城市，開啟清晨採蠣，趕早市的節奏。八大峽的老住戶喜歡用飽滿的蠣黃包餃子。臺東夜市下，90後小夫妻的烤生蠔攤前排著蜿蜒隊伍。中山路的德式建築晾曬的蠣殼，閃耀著珍珠般的光。
青島人的四季，是用海蠣子的肥瘦丈量的。秋風剛掃過八大關的梧桐，海鮮市場的老闆們便往碼頭趕，指甲縫裡還留著去年剝蠔的腥氣。
青島的冬日，家家灶臺上都飄著海蠣子豆腐湯的鮮氣。嫩豆腐如雲絮舒展，蠣肉似玉珠沉浮，撒一把翠生生的韭菜末，便成了百姓家驅寒的靈藥。
換成滷水豆腐。熱鍋冷油，豆腐切塊煎至金黃，添一碗純淨水，湯沸時讓蠣肉順著木勺滑入鍋中。須臾間，豆腐成了飄雪的雲，蠣肉化作凝露的星，起鍋前撒下香菜末，白胡椒粉，滴幾點香油。青碧的葉尖在乳湯裡載沉載浮。寒風的夜晚，這一碗湯養生又暖胃。
▲海蠣子豆腐湯 (作者 攝)
原味水煮法。當地人最經典吃法，是冷水下鍋，水沸即撈。撬殼後滴檸檬汁或蘸姜醋，或者啥都不蘸，感受貝類最原始的鮮甜。
香椿蠣肉盒子。這可是春日的限定美味。香椿嫩芽切碎，與蛋液調成麵糊，包裹住一整個蠣肉。油鍋裡翻騰，煎成金黃脆餅。咬開時椿香混著蠔鮮噴湧而出，燙得人直呵氣。香椿芽的野香撞上海味的甘醇，陸鮮與海鮮的碰撞，是春天的味道。
▲香椿蠣肉盒子，春日的限定美味 (作者 攝)
酥炸蠣黃 。海蠣子肉裹著雞蛋麵糊入油鍋，面衣在滾油裡綻成金盞，裡頭的蠔肉卻嫩如豆花。外酥裡嫩，蘸椒鹽或蒜蓉辣醬，是青島啤酒的絕配。德國人留下的啤酒泡沫，裹著酥炸蠣黃的焦香，在玻璃杯沿綻開一朵朵歡愉的花。
夏季，暮色中的啤酒屋最是熱鬧。近年來外地遊客來青島，大多會選擇去市場上買新鮮海蠣子，去臺東的啤酒屋加工。鐵板上滋滋作響的蒜蓉烤海蠣，金銀蒜碎在蠔汁裡浮沉，小米辣的豔紅挑逗著食客的味蕾。蒜香與蠔汁在殼中沸騰，也是夜市必點人氣王。
▲蒜蓉烤海蠣 (作者 攝)
團島市場上專賣紅島海蠣子的魏姐，每日雷打不動的撬海蠣子殼。她皸裂的拇指抵著蠔刀，手腕一轉，殼裡便滾出個肥白的胖娃。碎殼在她腳下鋪成銀亮的毯，彷彿把半輩子的光陰都醃進了鹹腥裡。剝好的蠣肉可以做湯炸蠣黃。也可以曬成蠣幹，封存永不回返的舊時光。
留法歸來的小楓在中山路開了家蠔吧，用液氮凍住紅島海蠣子的汁水，說這是“固態的潮汐”。年輕人用自己的方式，重塑海蠣子的生命形態，深挖對童年食物的探索。
▲店家展示生蠔的肥美 (作者 攝)
青島人對海蠣子的痴，是刻在基因裡的。當漁港的鹹霧漫過棧橋，20世紀初老畫報中市井小販用粗碗盛著現撬的蠣肉，已逐漸泛黃。在這座山海相擁的城市，得天獨厚的地理位置，青島人享受著大自然的饋贈。而海蠣子早已超越了食物的定義，成為海洋文化的鮮活註腳，這生於鹹澀海水的尤物，終究在人間煙火裡，釀出了最溫柔的甜。
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