相信2025年3月13日對時尚行業來說是一個歷史性的時刻，義大利兩個重量級品牌“變天”了。

開雲集團宣佈了旗下最大品牌GUCCI的變化：其創意總監將由Balenciaga創意總監Demna來接任。Demna將在7月高階定製周奉上自己最後一個Balenciaga系列後，開始全力投入GUCCI的創意指導工作。這也意味著開雲集團需要立即啟動Balenciaga創意總監的“海選”。

被這則訊息淹沒的是另一家義大利公司同一時間釋出的人事任命，執掌Versace二十七年的Donatella Versace女士將從創意總監的位置上退下來，接替她的是去年12月就在Prada集團企業郵件裡宣佈離職的Miu Miu設計總監Dario Vitale。

不過，行業人士在震驚之餘，已經學會了消化這類變化。

是的，就在三個月前，去年12月12日也發生了一場類似的“地震”。Bottega Veneta、CHANEL、Carven連續釋出了三則人事變化新聞，分別公佈了Matthieu Blazy從Bottega Veneta創意總監任上離職，加入CHANEL，以及Carven創意總監Louise Trotter接替Blazy上任Bottega Veneta創意總監一職。

這種創意總監“換乘”式任命似乎已經持續了一年了。從2024年4月2日Alessandro Michele宣佈擔任Valentino創意總監開始，我們看到了Polo Ralph Lauren創意總監Michael Rider去領導CELINE，Disele創意總監Glenn Martens掌舵Maison Margiela，Bally創意總監Simone Bellotti接管Jil Sander……創意人才在品牌之間的跳槽轉會異常頻繁，而他們獨特的個人風格也會在新職位裡重演。

現在，關於Balenciaga空椅子的流言四起，其中就包括了Maison Margiela前創意總監John Galliano、Alaïa創意總監Pieter Mullier、Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry……對了，不知何故，Riccardo Tisci在這個檔口清空了自己的社交媒體。

誰能接過Demna的權杖讓他的擁躉們感到滿意？這個人必須是行業中的翹楚，真正擁有創造力的藝術家。而那些特立獨行的Balenciaga新店鋪也需要一位懂得如何使用它的設計師。

距離2月6日Sabato De Sarno忽然離職剛剛過去一個月，開雲集團就宣佈了Balenciaga創意總監Demna來接任他的工作。

此時，Demna剛剛在巴黎時裝週上釋出了Balenciaga冬季25系列，一個風格更普適的時裝系列，展現了他駕馭“標準”的能力。這也是一個讓他的粉絲們感到錯愕的系列，他削減了那些他在Balenciaga上建立的風格化大廓形。如今看來這是Demna給GUCCI遞交的“面試答卷”。就像開雲集團副執行長Francesca Bellettini在前不久的財報分享會上對GUCCI未來面貌的定義：一半“致敬傳統經典”和一半“塑造時尚權威”。

這場任命引起了資本市場上的波動，開雲集團股價在訊息釋出當天一度跌幅達到14%。是的，Demna的GUCCI難以預測市場銷售前景，可能導致兩極化的反應，或觸底反彈，或一落千丈，沒有中間地帶。這是一場豪賭。

這也是開雲可能做過的最瘋狂、最冒險的事情。Demna是一個天才，但兩極分化。他的個人審美——通常是苛刻的、無情的——在許多方面與GUCCI相反，後者幾乎每一次迭代都是一個溫暖、有光澤的品牌。這就像對比1987年的東柏林和紐約市。

1月上任的GUCCI執行長Stefano Cantino顯然是一個冒險家，他不想要溫溫吞吞地前進。Sabato De Sarno的GUCCI證明了溫吞與折衷的商業失敗。Cantino想要的是一鳴驚人，創造性啟用品牌遺產，掌握時尚行業中的敘事權。作為開雲集團內的“設計明星”，Demna當然是能夠滿足他想象的那個人，他能夠給予GUCCI全新的面貌。誰不想知道Demna那具有批判色彩的時尚宇宙如何嫁接到GUCCI布林喬亞式的輕盈世界中呢？我想，那肯定不止於GUCCI一百週年那場Balenciaga x GUCCI聯名帶給我們的圖景。

在過去1/4個世紀，Tom Ford、Frida Giannini、Alessandro Michele‌、Sabato De Sarno塑造了四個不一樣的GUCCI，他們之間沒有真正的“延續性”。在這個層面上來說，GUCCI選擇Demna也不算是一個“瘋狂”的決定。

42歲的Demna將要邁入自己的人生巔峰。

上個世紀，Versace是義大利時尚業最璀璨的明珠之一。其創始人Gianni Versace與Giorgio Armani、Gianfranco Ferré並稱“義大利3G”，因為他們在剪裁上的革新改變了時尚業。

不過，這些都是歷史了。1997年7月15日，邁阿密海灘上一聲槍響結束了一個時代。Gianni Versace去世了。他的妹妹Donatella Versace接過了設計權杖，開始經營Gianni Versace的遺產。在長達27年的時光裡，她都是Versace的創意總監。儘管我們知道這其中她招聘過Christopher Kane、Jonathan Anderson、Anthony Vaccarello來參與過副牌Versus塑造。

不過，伴隨著2018年收購Versace的美國母公司Capri集團戰略轉型，伴隨著Capri集團與Donatella Versace的合約到期，Versace終於要進入一個新時代了。Capri選擇了Miu Miu前設計總監Dario Vitale擔任首席創意官，Donatella Versace轉任首席品牌大使。

1983年出生於義大利那不勒斯地區的Dario Vitale是一個在Miu Miu成長了14年的設計師，從服裝設計師起步，前年才位至設計總監，一直在Miuccia Prada以及Prada集團前設計總監Fabio Zambernardi麾下工作。

外界認為，近來Miu Miu業績亮眼的增長與他高品質的作品有密切關係。據最新發布的Prada集團2024年財報顯示，Miu Miu在2024年的收入為12.28億歐元‌，同比增長93.2%‌，創下歷史新高。

那麼，他的Versace就很讓人期待了。從某種意義上來說，他的個人風格似乎能夠回應Gianni時代的Versace那利落、熱辣而不流俗的高階感。

JIL SANDER新任創意總監不是謠言中的Daniel Lee，而是Bally創意總監Simone Bellotti，一位讓Bally重放光彩的專業人士。

OTB集團董事長Renzo Rosso的確做了一個英明的決定，Simone Bellotti顯然比Daniel Lee更貼近Jil Sander女士的審美。在他的Bally 2025秋冬系列中，我們看到了那種理性與感性的碰撞。這個命名為「Leistung Aufführung」的系列，是兩個關於「表現」的德語詞組合：Leistung是冰冷的績效表現， Aufführung是感性的藝術表現力。兩種表現力碰撞產生了Simone Bellotti的Bally：冷峻結構之下，乖張的比例與細節，形成了奇妙的反差感，就像這個系列中象徵著精準與規則的精裁西裝被羊毛翻皮和皮革等狂野元素所打破。他能夠讓嚴謹的上班族制服迸發出誘人的原始本能。

這位2023年6月才開始接替僅幹了14個月的菲律賓小夥Rhuigi Villaseñor擔任Bally創意總監的義大利設計師，將這個以鞋履見長的瑞士品牌變成了行業焦點。他的Bally外套剪裁精良，配飾洗練優雅，是完美符合「長期主義」的作品。同時，他也在這些基礎款上做了自己的標記，透過輪廓、比例、細節，讓人能夠一眼辨識出Bally。

這些能力來自於他的履歷。他是GUCCI的老員工。他在GUCCI高階男裝設計師的崗位上工作了16年，經歷了Frida Giannini‌、Alessandro Michele兩任領導。2021年，他升任GUCCI男裝秀場成衣線的負責人以及男裝線運動裝的高階設計師，這期間他幫助品牌重振男裝走秀專案，釋出了極有影響力的adidas x GUCCI聯名系列。

在GUCCI之前，他還曾在Dolce&Gabbana（2006-2007）、Bottega Veneta（2005-2006）和Gianfranco Ferré（2002-2005）擔任高階設計職位，協助過Tomas Maier、Gianfranco Ferré等傳奇設計師。

Simone Bellotti的事業起步於21世紀初，那時候他先後為A.F. Vandevorst、Carol Christian Poell等先鋒品牌工作。因此，我們在Bally 2025秋冬系列中看到德國新表現主義代表人物Luciano Castelli的影響就不足為奇了。

相信他的JIL SANDER會為“純淨的理性主義”注入一些新東西。

去年年底，之禾集團旗下巴黎時裝屋Carven創意總監Louise Trotter被Bottega Veneta挖走。直到今年3月8日，該職位才有了下文。Carven選擇從內部晉升高階設計師Mark Thomas擔任設計總監。

Mark Thomas是2023年才加入Carven。他和Louise Trotter有過三段搭檔經歷，涵蓋Joseph、Lacoste以及後來的Carven。顯然，Mark Thomas是很懂Louise Trotter的設計師，他一定能夠延續Trotter為Carven打造的極簡主義外觀。

畢業於中央聖馬丁學院的Mark Thomas擁有豐富的設計經驗，履歷涵蓋了Givenchy、Joseph、Helmut Lang、Lacoste。其中，2019年上任Helmut Lang男裝設計總監期間獲得了不少行業關注。儘管他的Helmut Lang過分還原品牌創始人檔案，缺乏一些突破性，但他的極簡主義處理依然非常精彩。特別是Helmut Lang 2019秋冬系列，那是一個令人省心的衣櫥。

相信之禾集團的這次決策不會讓Carven的消費者發現創意總監變了。

撰文：包韻

編輯：Tristan

設計：小乙