當地時間3月3日,2025秋冬米蘭時裝週落下帷幕。在這場為期七天的時尚行業盛會,共舉辦了153場活動,包括 55場時裝秀、6場數字秀、65場靜態展,4場預約制靜態展,以及23場活動。
奢侈品牌的重塑煥新、週年慶典成為本屆米蘭時裝週的重要看點,如何迴歸真實、尋找本源是奢侈品牌設計師們在本季探討得最多的話題,透過不同面料和精心調配的色彩搭配,加之精妙繁複的義大利本地工藝,設計師們給出了自己的答案。
《華麗志》本文精選了 6家本季時裝週值得關注的義大利本土品牌大秀,包含:
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義大利奢侈品牌 Gucci(古馳)
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義大利奢侈品牌 Prada(普拉達)
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義大利奢侈品牌 Max Mara(麥絲瑪拉)
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義大利奢侈品牌 Giorgio Armani (阿瑪尼)
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義大利奢侈品牌 Versace(範思哲)
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義大利奢侈品牌 FENDI (芬迪)

Gucci(古馳)
義大利奢侈品牌 Gucci 帶來本次米蘭時裝週的首場秀。在本月初, Kering(開雲集團)宣佈品牌創意總監 Sabato De Sarno 離職,此次時裝秀由 Gucci 設計團隊主導呈現。
告別 Ancora 紅,整個秀場以綠色為主色調,並配有雙G標識打造的鏡面T臺,這不僅是為慶祝雙G標識誕生50週年。也是對創始人 Guccio Gucci先生的致敬。

值得注意的是,在中國的社交媒體上,品牌在微博、微信公眾號、小紅書等平臺的社官方賬號也已換成綠色的雙G標識。
這是一場男女混合秀,以義大利語中的“Sprezzatura”為主題,意為若無其事的優雅風度。

本季大部分外套採用利落的剪裁,如皮草大衣、毛呢或飾有塗層面料的西裝外套等,內搭絲質蕾絲連衣裙或低胸皮革裙裝,展現了硬朗與柔軟的融合。
此外,本季還嘗試了多種面料,如珍珠母皮革、塗層羊毛與磨毛馬海毛襯衫等。
馬銜鏈元素貫穿整個系列,成為胸前的長項鍊、包扣、腳鏈等配飾。另外今年是品牌經典Horsebit 1955手袋問世70週年紀念,Gucci 透過超柔軟的全新結構重新詮釋了這一經典單品。

本月,在 Kering(開雲集團)釋出了2024年度業績財報後的電話會議上,集團董事長兼執行長 François-Henri Pinault 表示:我們將不走捷徑地重建 Gucci。我們品牌的長期健康與短期妥協或速成方法是不相容的,所以我們將堅持既定方向。(詳見《華麗志》歷史報道連結)
Prada(普達拉)
Prada 2025秋冬女裝秀的秀場佈置與2025秋冬男裝釋出相同,現場佈滿金屬支架,展現出粗獷的工業感,並搭配了著名電影服裝設計師 Catherine Martin 設計的提花地毯。

該系列主題為“原生魅力”。 Prada集團第三代繼承人、品牌聯合創意總監 Miuccia Prada 表示:“魅力是種本能的吸引,它與女性氣質息息相關。我們一度自問——何為女性化?何為女性美?何為現代女性氣質?這是永不停歇的探究,是對女性氣質的審視——它承載了怎樣的意義?我們愈發關注這些問題,並藉由它們激發出全新思辨。”

在系列中,襯衫、裙裝等服裝造型刻意設計褶皺;皮草大衣外覆蓋塗層;模特們半扎的馬尾、卡在項鍊中的頭髮等,都在傳達一種徹底釋放的概念。

Prada聯合創意總監 Raf Simons 表示:“本系列傳遞出解放的理念,一種徹底的釋放。在女性美的傳統框架中,身體往往被束縛——而在這裡,它是自由的。“
另外在本季系列中,珠寶並非僅作為點綴元素,而是對整體風格的一種表達——懸掛在胸前或佩戴在脖子上。

Max Mara(麥絲瑪拉)
在 Max Mara 2025秋冬系列中,創意總監 Ian Griffiths 從勃朗特姐妹的文學鉅著《簡·愛》和《呼嘯山莊》為靈感藍本,打造了44套造型。

整場秀以色彩敘事,莓果紅拉開序幕,逐漸過渡到品牌獨創的專屬色調 Cascia(卡夏色)和苔蘚綠,最後秀場以一件黑色露肩長裙收尾。

大衣作為系列的核心單品,包括軍裝風大衣、英倫鄉紳風雙排扣大衣、設有實用風琴口袋的派克大衣、斗篷,及寬鬆慵懶的圍裹式大衣。

設計細節彰顯品牌巧思。觸地長外套透過收腰剪裁與蓬鬆裙襬重塑身體比例;騎裝式女士外套則以收腰設計搭配喇叭狀下襬,配以可拆卸絎縫襯裡、皮革或羊羔毛衣袖,更顯挺括立體;長褲借鑑古典馬褲設計,在膝部打造出柔和褶襉,並搭配寬腰帶,現代利落。
GIORGIO ARMANI(阿瑪尼)
90歲高齡的 Giorgio Armani (喬治·阿瑪尼)先生依然親自操刀 2025秋冬女裝系列設計。

本季以“迴歸本源”為主題,透過沙色和金色的深淺變化,深褐色漸變成綠色,對映迷人反光的石英藍,細膩而多變的米灰色等純色搭配,調配出火山般的色調及太陽炙烤的大地呈現出礦物般的光彩。


天鵝絨、羊絨與提花絲綢等面料依然被廣泛使用,飄逸灑脫的絲綢長褲套裝、前衛而不失貴氣的結構式外套、蘊含優雅氣質的夾克、搭配有精妙繁複刺繡設計的晚裝禮服,勾畫出阿瑪尼先生對東方的聯想,以及品牌一如既往的優雅、輕盈、靈動的氛圍。

VERSACE(範思哲)
Versace 本季以本能與真實為核心表達,重塑品牌永恆的核心精神。本季的色彩採用鎏金、赤緋、群青與水仙黃與黑色基調形成強烈對比,靈感來源於搖滾樂與貴族美學。
品牌首席創意官 Donatella Versace 從其兄長、品牌創始人 Gianni Versace 的私邸室內裝飾及 Versace Home 家居系列中受到啟發,融合新古典主義與當代美學,打造出女裝及男裝系列。

其中,女裝系列從 Gianni Versace 為芭蕾舞劇設計的戲服中汲取靈感,以戲劇化筆觸大膽解構重組品牌典藏中的輪廓、印花與材質,例如:將印花絎縫工藝運用於抹胸上衣、羽絨夾克及披肩外套,最終凝聚為戲劇感十足的舞會禮服,這一設計是受到 Versace Home 家居系列的羽絨被與軟裝設計的啟發。

男裝系列則以雕塑感剪裁,寬闊肩線、絲綢襯衫的流動質感與皮革的挺括形成了材質上的對比張力。

2024年12月,多個市場訊息源稱,美國奢侈品集團 Capri 有意出售旗下兩家奢侈品牌:Versace 和 Jimmy Choo。
根據彭博社的最新訊息,義大利奢侈品集團 Prada(普拉達)與美國輕奢集團 Capri Holdings 已接近達成協議,收購後者擁有的 Versace品牌,交易價格或接近 15億歐元,但交易是否能夠最終達成依然存在變數。
更多關於 Versace 的最新動態,詳見《華麗志》連結。
FENDI (芬迪)
今年正值 FENDI 成立100週年,Fendi 家族第三代繼承人、品牌現任藝術總監 Silvia Venturini Fendi 以輕鬆而深沉的方式打造2025秋冬男女裝系列,禮讚這一盛典。
她表示:“我不想過多地沉浸於實物檔案之中。對我來說,FENDI 100週年更多地關乎我個人的記憶——無論是真實的還是虛構的——這些記憶都在訴說著品牌的過去與當下的意義。”
本次大秀由 Silvia 的女兒、Fendi家族第四代繼承人,也是品牌現任珠寶創意總監 Delfina Delettrez Fendi 攜其7歲的雙胞胎兒子開場,兩位小嘉賓身著已故設計大師 Karl Lagerfeld 設計的馬術套裝復刻版,這套服裝曾由7歲的 Silvia Venturini Fendi 在1967年穿著。

在最新女裝系列中,Silvia 將鑲嵌拼接、蜂巢狀和 Ghernato 這些拼接技藝將羊毛製成宛若狐狸、水貂和貂皮一般的質感,同時用漸變色彩呼應羅馬黃昏時分的色調。

男裝系列則採用多種剪裁方式演繹義大利正裝風格的風衣,有的採用羔羊皮製作,有的配有蓬鬆塔夫綢圍巾領口。

誕生於2005年的 FENDI Spy 手袋以解構主義姿態重生,扭曲手柄裹覆雪酪色剪羊毛,Mamma Baguette 與 Peekaboo Soft 以剪羊毛嵌花、迪斯科亮片與凹槽麂皮工藝重塑,而佔據視覺核心的 Baguette 手袋則以豹紋水蛇皮折射野性魅力,或借鏡面刺繡體現未來感。
為慶祝品牌創立100週年,從今年1月起,FENDI 便陸續在全球精品店亮相全新的FENDI Ribbon 櫥窗設計。

| 圖片來源:品牌提供、官方微博
| 責任編輯:朱若愚

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