2023年，時任Valentino創意總監的Sabato De Sarno，倉促地從開雲集團手裡接過Gucci的Offer, 並帶著要打破前創意總監Alessandro Michele過於標誌性的個人美學風格和重塑義大利美學本意的使命開始了他的披荊斬棘之旅。

但或許人生的常態就是事與願違的，兩年時間，大大小小10個系列，Sabato De Sarno都未能向市場證明自己的不可替代性。雖然，他見長的剪裁工藝和極簡主義的設計風格一定程度上幫助Gucci完成了祛Alessandro Michele化，也打造出去年風靡一時的“安可拉紅”，但持續的業績疲軟才是他被辭退的根本原因。

根據開雲集團財報顯示，貢獻集團近半銷售額的古馳全年收入77億歐元，同比下滑23%，與Alessandro Michele在任期間創下的百億歐元業績相差甚遠。

值得一提的是，手袋作為品牌產品矩陣裡最容易產出爆款、增加收入的產品之一，在Sabato De Sarno任職期間，並未有爆款產出。

作為Balenciaga的掌舵者，在過去的十年時間裡，Demna Gvasalia以其獨特創新的設計語言先後推出過包括Speed Trainer運動鞋、Triple S老爹鞋、Hourglass 沙漏包等爆款單品，讓一度“過氣”的機車包以Neo Classic的新身份迴歸，還透過巧妙地運用社交媒體營銷贏得Z世代追捧，成功重塑了品牌年輕化和多元化的先鋒形象。

據悉，Balenciaga在2015年的年收入不足4億歐元，但在Demna的帶領下，品牌不僅實現了四倍的業績增長，率先完成“15億歐元”里程碑成就，還創造了880%的銷售增長神話。此外，Demna還重啟了停擺53年的高階定製系列，透過融合科技材料與手工技藝，打破了高定與日常的界限。

無論是Demna豐沛的創造力，還是他在商業上面的運作能力，這些都是目前的Gucci急需的東西。至於二者之間是否能擦出預期的火花還未可知，但最起碼期待值是拉滿了。

打破奢侈品牌與街頭文化之間的壁壘, 是Kim Jones在Dior六年時間裡堅定追求的一個理想目標。

2018年，Kim Jones找到KAWS，二者讓Dior的秀場出現了一隻由70,000 朵鮮花打造而成的巨大粉色 KAWS “BFF” 玩偶，同時還將這一鮮明的元素以符號化的形式出現在產品設計之中，即是對品牌創始人鍾情鮮花的致敬，也煥新了Dior的品牌DNA——更加年輕、更具潮流感與多元化的藝術魅力。

首秀的告捷，讓Kim Jones和LVMH集團（Dior母公司）都堅信，跨界聯名是一個可以讓Dior快速搶奪市場的雙贏策略。此後，Kim Jones接連找到Ambush、Daniel Arsham、Travis Scott、Shawn Stussy、空山基和Raymond Pettibon合作推出聯名系列，徹底改變了 Dior男裝的風格走向，也極大地提升了品牌的熱度和曝光度，彼時大眾和媒體對於Kim Jones的秀場充滿了極高的期待值。

聯名之外，Kim Jones也讓外界看到了他這個“爆款製造機”的能力。無論是2019年春夏系列的男士Saddle Bag、還是重啟Dior Oblique老花圖案、又或是推出了可以說是引領整個奢侈品牌進入“球鞋時代”的B23運動鞋，他讓Dior有了多種多樣的開啟方式。

毋庸置疑，Dior男裝在Kim Jones的帶領下實現了銷量和市場份額的顯著增長, 2023年男裝線的銷售額較其上任前激增320%。

然而，隨著街頭潮流勢頹，全球時尚消費觀念轉變，人們對時尚風格的選擇呈現多樣化，略顯單調的潮奢聯名似乎不再能激起購買慾，這些對於以此為長的Kim Jones無疑是不小的挑戰。

2025早春大秀結束後，Kim Jones在自己的社交賬號發文：“永恆的變革”。

這句言簡意賅的話語，即是對自己的梳理，也點破了時尚魅力的本源——變革，無論是Kim Jones過往一直強調的奢侈品與街頭並非對立面的命題，還是與Dior分道揚鑣尋找新的突破口，時尚始終處於變革的浪潮，為人們打造一場又一場永不落幕卻瞬息萬變的盛宴。

變革的風，吹向了範思哲。

2025年3月13日，義大利奢侈品牌Versace 範思哲宣佈 Dario Vitale 接任 Donatella Versace，成為新任創意總監，這是範思哲 27 年來首次更換創意總監，也是品牌 47 年來首次脫離 Versace 家族血脈執掌設計。

一直以來，Donatella Versace在延續哥哥詹尼奢華復古美學風格之下，還將更能展現女性柔美與自信的時裝設計融入進Versace的品牌美學典藏之中，使其在時尚圈成為風格獨樹一幟的存在。

換句話說，在今天的時尚圈，也許你會看到很多與Prada類似的設計語言，但卻很難找到第二個Versace，而這也正是Prada集團努力想要收購它的原因——因為，時尚行業的週期變化很難確保哪一種風格可以永遠流行，搭建更多元化的品牌資產有助於提升應對未來風險的韌性。

另一方面，雖然Versace在Donatella的帶領下，一直保持著品牌經典的風格調性與創意水準，但過於繁複的義大利巴洛克風格顯然與時下人們所追求的極簡、低調的質感大相徑庭，財政表現差強人意，此時Prada拋來的橄欖枝無疑是“救命稻草”。

那麼，2010年加入Miu Miu，一路從時裝設計師晉升為成衣設計總監，最終成為設計與形象總監的Dario Vitale，就成為了帶領Versace走向新旅程最合適的人選了。

更何況，在這一決策背後還有著極具說服力的亮眼成績。根據Miu Miu在2024年的財報顯示，品牌年銷售額同比增長93.2%至12.28億歐元，邁進10億歐元大關，成為行業內最受歡迎的品牌之一。

作為 Miu Miu 設計總監的Dario Vitale功不可沒, 而自成一派的Versace也終於願意去了解現在奢侈品市場消費的變化與走向,透過邀請這位強調實用性與藝術性結合, 擅於挖掘女性多元美, 而非性感一種美的設計師帶領品牌開闢新天地。

2024 年 12 月 12 日，香奈兒宣佈任命 Matthieu Blazy 為創意總監，他接替於 2024 年 6 月離職的 Virginie Viard，成為香奈兒品牌歷史上第四位創意總監。

訊息一齣, 業內譁然。

因為, 無論是Virginie Viard還是Matthieu Blazy, 他們為前東家做出的貢獻都是有目共睹的。

前者, 為Chanel服務超過30年, 在前任創意總監Karl Lagerfeld強大的影響力下, 還可以憑藉帶領Chanel走向新的輝煌。她對高階定製的獨特理解, 賦予女性更加隨性自由的日常表達, 都為Chanel精神注入了新的註腳。據悉, Virgine Viard任職期間，Chanel時裝業務也實現了2.2倍增長，成衣業績更是增長至2.5倍，僅在2023年，成衣業務就猛漲23%。 

後者, 以精彩的“義大利三部曲”推動品牌快速進入新階段, Matthieu Blazy在工藝、材質和藝術表達展現出的不俗品味, 使品牌在日益動盪的奢侈品行業中脫穎而出。

在他執掌的第三季度，品牌收入增長5%至4億歐元，成為開雲集團旗下最抗跌, 也是為數不多業績有所增長的奢侈品牌。

所以, 此前Matthieu Blazy的名字並未出現在大家猜測的人員名單裡。

但現在想來, 一切也都有跡可循, 先不說Matthieu Blazy手握過硬的成績單, 他對高階時裝與品牌基因的獨到理解正是現在創意觀點和品牌定位不夠明確的Chanel急需的, 更何況相比網傳的那些明星創意總監們, Matthieu Blazy顯然更具可控性, 是非常具有價效比的選擇。

只不過，從一個年收入不到20億歐元的時裝屋，一躍成為年收入200億歐元的巨型時裝屋的領導者，顯然是一場連當事人都無法預知輸贏的豪賭。

 對於奢侈品牌來說，創意總監的去留總是牽一髮而動全身——他們將成為誰的繼任者，而誰又會是他們的繼任者，加速洗牌的奢侈品行業好像正在縮短創意總監的平均任期。

那麼，浮華的時尚圈，究竟是誰主沉浮？

排版 紫蘇葉