Hi，時髦精 & 富一代們
今年的時尚界金九銀十好熱鬧！
國際四大時裝週剛落幕，國內的上海時裝週就以Moncler傳聞耗資3億的大秀收官。
▲ ROSE:YSL / JENNIE：CHANEL
▲ 小松菜奈：CHANEL / 張元英：MIU MIU
▲ Moncler天才之城
諸位國際巨星及設計師大佬的空降可以看出品牌的“鈔能力”
▲ 左右滑動檢視 Moncler明星陣容
▲ 左右滑動檢視 Rick Owens等設計師
還留下了一些搞笑花絮，比如真·女魔頭Lamy和暗黑教主Rick Owens參觀故宮時，被告知cosplay不能“進宮”
▲ 根據廣大網友路透，Rick Owens一身行頭走遍北上杭
向來咖位不大的深圳時裝週也揚眉吐氣，手牽手VOGUE大辦時尚盛典，怒刷存在感。
▲ 左右滑動檢視 劉亦菲 倪妮 谷愛凌 虞書欣 王一博 龔俊 李現
我們先來盤點下本屆整個時裝週期間明星們的造型，大家把喜歡的藝人LOOK打在公屏上！
▲ 左右滑動檢視 Valentino:楊紫 張晚意 關曉彤 / TODS:章澤天 / LOEWE:楊冪 蔣奇明
▲ 左右滑動檢視 BV：舒淇 楊祐寧 楊紫瓊 朱利安·摩爾 郭晶晶
品牌花重金請明星們來參加大秀，是為了利用名人效應吸引大眾對品牌和秀場的關注，讓人們仰望高奢。
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Ralph Lauren 25春季系列
▲ 時下最火的老錢風 戳影片觀看完整解讀
也是為了請明星們製造慾望，為新款帶貨。
▲ GUCCI 25春夏系列
但是——這些代言人們，行走的“種草機”們真的理解穿在身上的時裝在表達什麼嗎？
▲ VERSACE 25春夏系列
曾有觀眾在我們頻道留言：真想讓看秀明星們寫5000字觀後感看看水平啊！
我哭著回覆：寫5000字是我們的工作🤣
▲VLOG「Balenciaga 上海大秀」
那麼本期內容我們就來淺聊一下：明星裡到底有哪幾位尖子生正確解讀了流行風格，演繹了品牌核心，又有哪些同學要上補習班了
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先科普下：本季時裝週為「2025春夏系列」，也就是未來半年女裝的流行趨勢。
各大品牌的大秀實際上都在探討一個終極命題：站在時代前沿的女性應該擁有怎樣的形象？
我把本屆最值得關注的品牌分為4類:
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“總有人想把我關進籠子：鍍金的籠子，裡面有塞滿了各種承諾的靠墊。我觸碰了一下籠子，然後轉身離開。我不想要任何籠子，除非是我自己打造的。”
——嘉柏麗爾·香奈兒
在電影《Coco Chanel》裡有一句臺詞：“Coco，男人不值得我們成為他們的籠中鳥。”
大家都知道香奈兒才華橫溢，但受限於那個女性難以立身的時代，加上又是孤兒院長大的孩子，能成為載入史冊的時裝設計師真是奇蹟！
本季CHANEL就在巴黎大皇宮築建起一座夢幻鳥籠，模特們如同破籠而出的飛鳥，傳遞了創始人打破限制的精神（鼓掌👏
世人皆知“小香風”：
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標誌性的斜紋軟呢▲
融合羽毛 亮片 蝴蝶結等設計元素，同時又為品牌注入了現代的女性魅力▲
延續了嘉伯麗爾·香奈兒標誌性的法式優雅卻鮮少人知道她是“解放女性身體”的鼻祖。
1920年代，一戰讓女性們有機會代替上前線的男性進入社會工作，從此她們嚐到了經濟獨立的甜頭，此時有位名叫香奈兒的女士站出來了，她為職業女性們設計了極簡、舒適、又開放的服飾，重新定義了女裝。
在「女性服飾 = 蕾絲 花邊 長裙」的時代裡，她首次將男裝特徵融入女裝設計，讓女效能在社會活動中和男性一樣自如便捷。
她的代表作「經典小黑裙」，弱化女性曲線，弱化性特徵，這都是女性意識覺醒，女性不再討好男性審美的標誌！
▲ 右滑動檢視更多 CHANEL 25春夏系列
本季明星穿搭裡我最愛小松菜奈整體造型，簡直深得CHANEL真傳！無收腰設計的上衣，搭配中性化褲裝，整套look不突出女性曲線，完美呼應CHANEL BOY風！
加上Nana自身的古著味兒和厭世顏，這個性又不羈的氣質要撥出螢幕了！
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我看到網友們集體感嘆Nana的穿搭很有高階感，個人認為”高階“的一個特點就是”去性特徵“相比之下，Jennie的造型就頗引爭議，有人認為露PP狠不CHANEL，有人認為這是「新女性自由主義」，我們女生就是可以大膽展現身材啊，各位怎麼看呢
▲ Jennie身上的叛逆勁也非常CHANEL
在VOGUE時尚盛典上，王一博一如既往地履行CHANEL代言人職責～他和權志龍頻頻穿著香家女裝登場，就是為了告訴我們：“打破性別界限”！
和電影中香奈兒在眾人訝異的目光中，大膽穿上男裝的精神呼應了~
香家始終保留著中性化的服裝設計語言，記得它的使命感。
1920年代在時裝史上是如此重要，除了香奈兒，同樣崛起於該年代的大牌還有FENDI。
FENDI由阿黛勒·芬迪創立，起初是一家專門定做皮包大衣的專賣店。
後來她的五個女兒繼承了家族事業，五姐妹分工合作，乘風破浪，齊心協力將FENDI推向了時裝界備受矚目的位置。自此，品牌始終由女性掌舵，並且婚後不冠夫姓，而是堅持以FENDI這個姓氏繼承。
▲ KARL與五姐妹
這一發展歷程本身就是女性獨立和自信的體現，為品牌奠定了女性自主、自強的文化基調。
▲ 注意這是小胖子Kim Jones攜手兩位 FENDI家族創意總監的最後一季！
本季FENDI致敬了1920年代FENDI創立之初時大量去身體曲線的裙裝，結合品牌標誌性的皮草，搭配中性化配飾，表達女性多元化身份、激勵追求獨立和自信。
▲ 2025春夏季新款：法棍包
▲ 2025春夏季新款：Peekaboo 法棍包
代言人也選擇了《繁花》唐嫣、《黑暗榮耀》宋慧喬這類富有生命力的熒幕大女主，呼應了FENDI百年曆程中所散發出的溫柔又堅韌的女性之光。
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閉著眼睛我都能猜到LV還是「女戰士」風，創意總監 Nicolas Ghesquière 向來喜歡將LV標誌性的皮革元素融入女裝，結合力量感的廓形，塑造強大無敵的女戰士形象。
▲ 秀場設計是”概念”呈現，店鋪裡會銷售更多常規款
這很有個性，也不愧是女明星們最難駕馭的女裝hhhh
講真，LV的代言人個個都是熒幕上衝鋒陷陣、孔武有力的“女戰士”，剛又官宣了全智賢，她主演的奇幻喪屍片《王國》實在太帥氣了！推薦這幾位姐姐的大女主片單，都值得一看~
當然，他也熱衷於利用面料和輕盈的剪裁，呈現剛柔並濟的風格，主打陰陽調和。
話說本季秀場滿眼望去都是LV行李箱啊，整整1000多隻！知道你是做旅行硬箱起家的了喂！我願看在金主爸爸的面子上解讀為：
旅行DNA + 女戰士 = 征服四海八荒的她（認真臉
這一季Dior直接以弓箭女戰士造型開秀，大打“女性力量”牌，但誰能想到Dior初創時期是反歷史潮流的呢？
1947年，Dior推出了他的第一個時裝系列，被稱為“新風尚”（New Look），細腰大裙襬的設計一經推出便風靡一時，至今也是無數設計師致敬的物件。
如今的Dior女郎們也紛紛演繹過這一經典之作。
▲ 迪麗熱巴 周也 智秀
然而，這個最初的系列實際上是與當時的女性主義潮流背道而馳的
當時的女性服裝主流是以香奈兒為代表的向中性轉變，解放女性身體，但New Look最大的特徵便是極力凸顯女性身形曲線，強調極致的腰臀比。
有意思的是，如今的Dior成衣線，自從我心目中的“仙女教母”Maria Grazia Chiuri上任以來大打女性主義旗幟，本季更是粗暴、簡單、直白。
當然瑪麗亞阿姨也有認真完成“女性主義命題”，本季將運動風格與都市機能感結合，削弱了品牌傳統文化裡表達女性柔美一面的元素，強調現代女性的自由與力量感。
Dior如今強調的“WOMEN POWER"跟品牌的歷史基因雖然有所出入，但說明品牌的價值觀也是流動的，需要與時俱進地抓住消費者痛點，而且更多品牌參與女性力量的宣傳也是好事，無論白貓黑貓，能有助於女性意識覺醒就是好貓～
▲ 左右滑動檢視更多 Dior2025春夏季系列
此處也友情提示各位明星，千篇一律的大裙襬禮服雖然是安全牌，但真的很容易審美疲勞！不如考慮下Dior開秀 LOOK，不僅一騎絕塵，還能凸顯自己真的“懂時尚”
麥昆總被大家形容為：暗黑教主，哥特鬼才。
其實品牌創始人亞歷山大·麥昆叢小就為自己的三個姐妹製作衣服，可能這是因為這段經歷，麥昆的設計很多時候都是基於對女性的深刻理解與關注。
他的很多作品反映了女性在社會中面臨的困境，同時鼓勵女性勇敢的反抗。
▲ Alexander McQueen 2001春夏秀場 以衝擊力的裝置藝術與服裝設計表達「破繭成蝶」
麥昆的設計常常採用誇張的輪廓和有力的剪裁，打破了傳統女性服裝的柔弱感，塑造了女性強大有力的形象。麥昆的服裝彷彿為女性披上了一層堅硬的鎧甲，去抵禦外界的一切挑戰。
本季延續了創始人Alexander McQueen黑暗浪漫的哥特式美學，整個系列充滿了戲劇感。
標誌性的聳立肩部設計、銳利的線條、極具建築感的廓形、以及常見性別模糊的古典套裝，詮釋了強烈的女性力量感。
娜扎的McQueen代言人時期，適配度百分百，貢獻了很多華麗美豔、浪漫至極的造型。
這次VOGUE盛典的造型，她猶如從古堡走出來的吸血鬼女王，紅衣奪目，神秘又強大，出場即焦點，攝人心魄。
雖然身著另一個品牌，但依然強勢、美豔，極具攻擊力的美讓人挪不開眼，是我心目中內娛極具時尚辨識度的女明星。
▲ Juana Martin 2024秋冬高定
還記得風靡全網的YSL走秀男模嗎？簡直YSL本人照進現實！
本季女裝也如出一轍。
▲ 由復出T臺的Bella Hadid開秀
YSL創始人Yves Saint Laurent在1966年設計了開啟女性權威時代的吸菸裝。
吸菸裝如其名，是以當年男性在晚宴聚會結束時，脫下燕尾服在吸菸室中的輕便裝扮為靈感，以修長西服、燕尾服、加長緊身鉛筆褲為主要特點，整體呈現宛如一支纖長香菸的I型輪廓。
在那個年代，女性穿著褲裝是一種失禮的行為。所以吸菸裝不只是代表女性也可以穿的利落、帥氣，更是女性掙脫束縛，擁有與男性同等權利的象徵。
本季系列作品再現聖羅蘭先生的具有職場權力與慾望象徵的西裝設計，疊搭長大衣、飛行員夾克，寬肩、無腰線、寬大的直筒褲，再搭配復古眼鏡，塑造了強勢又銳利的“精英大佬”的女性形象。
個人很喜歡凌厲氣質的宋佳，非常適配Saint Lauren 2024早秋系列，就是迷人又危險、冷冽又瀟灑的YSL女郎本郎，一整個又美又颯，不僅讓人大呼”宋佳，家夫的佳“！
▲ ROSE本次時裝週造型也美得很突出！風格強烈，但個人更欣賞宋佳與品牌的核心呼應
說起MAX MARA，我願意用「女總裁風」形容它的設計。它太特別了，是如今時裝界少有的、純粹的為“慶祝女性成功”而誕生的品牌！
▲ MAX MARA 2025春夏系列
它創立的1950年代正逢兩次世界大戰結束，多國女性因為代替上前線的男性而有機會進入社會崗位工作，因此獲得了獨立的經濟能力。
▲ MAX MARA 2025春夏系列
從此，世界範圍內女性的社會地位提高了，女性意識覺醒了，掌握經濟大權的職業女性們需要專屬於她們的「權力著裝」。
▲ MAX MARA 2025春夏系列
MAX MARA應時代而生，它的標誌性設計——權力西裝與「101801大衣」，正是權力女性們塑造「權威性」形象的首選。
有趣的是，MAX MARA沒有明星代言人，然而各行各業的精英女性就是它“行走的種草機”
▲ 華為女總裁孟晚舟 / 人權女律師Amal Clooney / 好萊塢製片人及巨星 安吉麗娜·朱莉 / “世女一”流行天后黴黴
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提到巴黎世家，大家的第一反應都是這個品牌尤其特立獨行，甚至有些造型很古怪。
其實Balenciaga 一直是時尚界的“革新者”，從創始人對女性服裝輪廓的大膽創新，到當代創意總監的反潮流的叛逆，一直在突破時尚的邊界。
▲ TOP其實是個手鐲造型，背面是鏤空的。由彈性的氨綸尼龍面料製成
本季巴家還是主打一個「個性十足」，秀場上充斥著各種誇張、不協調的設計。
▲ 不規則的穿搭方式，展現出一種隨性自由的穿衣態度，打破規則，不受約束
▲ 巴味十足，打破傳統的“瘋感”，精神狀態遙遙領先
無論誰穿上它家的衣服，都會變得酷酷的、有種大佬登場的感覺，這就是所謂的“巴味兒”。
▲ 多件疊穿
時尚界的“異界領袖”，也是巴家的藝術總監Demna表示：“當下的時尚圈在努力做到完美和精緻，選擇在每件事情上都要無可挑剔，但時尚對於我來說並不是這樣的，時尚需要混亂，需要“被搞砸”，而我就非常喜歡這種混亂。”
▲ 製造距離感的all black 超大號size的運動鞋
▲ 強硬的超大廓形寬肩 極具攻擊性的尖頭高跟鞋
張小斐在早前上海舉行的大秀上，以一身巴黎世家2024秋冬套裝驚豔亮相，上演霸總歸來，性張力拉滿，顛覆了以往溫婉女人的媽味，這次活動造型，又上身Balenciaga 25春季系列的裙裝，依舊氣場全開。
“巴味女強人”們像一股桀驁不羈的暗黑勢力，以山雨欲來風滿樓的氣勢宣告：姐，今天要上牌桌。
▲ 右：鄭欽文登上VOGUE十一月刊封面
畢竟這是個姐妹們高喊“女性需要的不是愛情，而是資源和權力”的時代。
有一說一，看著今年Balenciaga上海大秀的女星們，你可能不瞭解Balenciaga的設計精神，但你一定會被這些“反派”般不好惹的女人震懾，這就是「有態度的時裝」的衝擊力。
顯貴的品牌有很多，但顯得有文化的只有Prada。
為什麼穿Prada的女性，看起來都會有種高知感？她們都有一個共同點，看起來有修養有氣質，或者說就是有文化的感覺。
Prada 集團繼承人及掌門人，也是現任創意總監——Miuccia Prada，小名Miu Miu，江湖人送稱號“繆姨”。
▲ 繆姨與Raf Simons共同擔任Prada創意總監
她是一位真正意義上的知識分子，年輕時就拿下政治學博士學位，還積極投身於女權主義運動，並加入G產黨，年輕時就是個理想主義者，也正因如此，她為 Prada 這個品牌注入了很多智性氣質，用時尚表達女性處境。
繆姨說過：“我希望透過我的設計提升女性的地位，使他們在不失女人味的情況下充滿智慧、富有尊嚴”。
繆姨喜歡將思考注入時裝，大秀的主題往往也是有深度的議題。
如今Prada的聯合創意總監Raf Simons的設計理念也是“一件衣服應該是社會的記錄”，他的作品總以“前衛”，“革命性”著稱。
在大眾眼裡有股奇怪的潮流，太過於先鋒讓人直呼“看不懂”。雖然表面看起來不那麼討好，但是這種精神恰巧跟Prada是同頻的。
就像本季Prada主題是“探討資訊大爆炸之下的個體”，融合了未來主義與復古元素，不對稱的剪裁、大膽的材質、碰撞的色彩，但卻不是為了叛逆而叛逆。Prada創作的核心就是女性的獨立思想，不屑於從眾的、標準化的“美”，富有開拓創新才是最具生命力的時尚態度。
近年以《我的前半生》、《繁花》、《我的阿勒泰》塑造女性多面性的智慧與力量的馬伊琍，以及擅長女性題材的導演賈玲為代言人，都是非常符合品牌核心文化的大女主。
當幾乎所有品牌都在呈現精心雕琢的成衣時，Carven的設計卻完全不像“商品”，更像藝術家的隨性作品，以流動感的廓形，搭配如”第二層肌膚“般的面料，構建出輕盈的、空靈的、如雲朵般附於女性身體的時裝。
創意總監 Louise Trotter 還特地保留了服裝未完成的細節，意在“時尚不必刻意為之”。從核心到外在設計，都是「鬆弛感」的領軍人物了！
▲ 特地留著針線的鋒線
Carven也是我整個巴黎時裝週之行最享受的美學空間。
坐在香榭麗舍大街圓點廣場的奧斯曼建築裡，感受卡紛夫人曾從事設計的創作環境，窗外是被一圈圈焦黃色餘暉包裹的巴黎鐵塔，這個時尚地標總能帶給人創作的激情。
空間內部則保留了自1945年以來的原貌，能直觀感受到Carven推崇的美學。
▲ 不加修飾的素雅牆面呼應“未完成的設計細節“
▲ 世外桃源般的會客間如同Carven在熙熙攘攘的時尚圈裡獨特的存在
▲ 被光暈點綴的星零綠意陡增了一份生機
我拜訪Carven時正值午後，陽光靜靜地流淌於每一件設計上，這裡真的有魔法，時間是靜止的，呼吸會慢慢的。
如果說哪位名人適合演繹Carven，我腦海中跳出了王菲的臉。
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好啦，這一季的總結就到這裡。淺淺挑選了一些極具個性的代表性品牌對於女裝的前沿表達，用時裝載體回答了「當下最前衛的女性形象」。各位對哪個品牌最感興趣？之後我會再詳細介紹最有態度和故事的品牌極其執掌者們~
新朋友記得關關，不見不散！
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《時下最火的老錢風》
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總策劃：陳泰山
編輯：Jade
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