2025秋冬季東京時裝週（Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 A/W）落幕。
3月17～22日期間，共計舉辦了37場線上線下大秀及靜態秀，其中，首次在東京時裝週亮相的品牌有 KANEMASA PHIL.、HUMMEL 00、tokio、SATORU SASAKI、YOUJIYOUNG、HATRA、MSML、paratrait、TAN、Tamme 等。
《華麗志》注意到，傳統與現代相融、經典輪廓碰撞運動元素，契合都市場景的日常化穿搭都是本季東京時裝週展現的重要趨勢。
而以上元素，恰如其分的體現了本屆時裝週的“FASHION FANFARE”理念，發掘時尚的 “趣味”和“情感”，並加強在國內外傳播有吸引力的內容。
Paul Smith 舉辦開幕大秀，提升東京時尚影響力
在主贊助商 Rakuten（樂天）主導的 by R 專案支援下，本季東京時裝週邀請到英國著名設計師品牌 Paul Smith 在東京國立博物館的表慶館舉辦大秀。
作為本屆時裝週的開場大秀，Paul Smith 展示了品牌的2025秋冬系列，以及與英國戶外品牌 Barbour 的聯名系列。
在秀場之外，以 Paul Smith 本人攝影作品為印花圖案的8款限量產品透過 Rakuten Fashion 獨家發售。此外，Paul Smith 與園藝生活方式品牌 Niwaki 合作的限量園藝工具系列在時裝週亮相。（Niwaki 由英國人 Jake Hobson 創立，主打日本修剪風格，品牌強調園藝工具的功能性和玩趣性。）
如今，日本市場為 Paul Smith 品牌貢獻近40%的銷售額，是繼英國之後的第二大市場。品牌的日本市場業務由本土貿易巨頭伊藤忠（Itochu）負責，雙方的合作始於1984年。
於東京時裝週本身而言，國際性知名品牌的加盟，有助於提升東京時裝週乃至東京在全球時尚界的影響力。樂天集團（Rakuten Group）高階副總裁兼商業與營銷公司常務執行官松村亮（Ryo Matsumura）表示：“很高興看到 Paul Smith 的影響力在全球範圍內產生共鳴，並將東京的獨特風格帶入其中。展望未來，樂天時尚將致力於與品牌建立更加牢固的合作伙伴關係。”
在 Paul Smith 之外，參與本屆時裝週的其它海外品牌包括：法國童裝品牌 Petit Bateau、印度尼西亞設計師 Heaven Tanudiredja 的同名珠寶品牌、韓國設計師品牌 YOUJIYOUNG。
運動風“唱主角”
作為“山系風”、“Gorpcore”、“City Boy”等時尚風潮的孕育之地，本屆東京時裝週在“運動風”的設計元素上呈現了更多看點。
荷蘭運動品牌 Hummel 於2024年新推出的時裝支線 Hummel00 再度登陸東京時裝週，釋出最新系列，將品牌源遠流長的足球文化與日本現代街頭風相融。該系列為新任創意總監、CHRISTIAN DADA 創始人森川正規（Masanori Morikawa）上任後為品牌打造的首個系列。
本次大秀選址東京國立競技場（National Stadium Park），似乎每一套look都能從綠茵場上找到原型。Hummel 的 DNA——徽標和字母也隨處可見，且多款運動夾克上的標誌都讓人聯想到丹麥國家足球隊的隊徽，而 Hummel 目前正是丹麥國家足球隊的裝備商。
整個系列的核心在於運動裝與剪裁的完美融合。單排扣夾克搭配半長短褲是一大亮點，其中短褲採用運動衫面料製作，既模仿了羊毛的精緻外觀，又保持了運動裝的輕便功能。這種正式與休閒的平衡在秀場上還有更多的延伸，例如百褶裙與絲絨運動夾克的搭配、剪裁合體的西裝外套與合身緊身褲的搭配等等。
正如 Hummel 發言人所說：“雖然（Hummel00 的）創意方向植根於當地市場，但該專案由我們的全球品牌團隊領導和監督，以確保價值觀和視覺形象保持一致。”
日本設計師市毛綾乃（Ayano Ichige）及其品牌 Non Tokyo 則時隔六季，重回東京時裝週釋出最新系列。本次大秀選址東京科技博物館，展示了25秋冬系列 “Chasing a Stakes Dream”，該系列以“鬧市區賭徒的生活方式”為靈感來源，展現賽馬場“喧鬧”的時裝場景和賽馬這項運動的活力。
及膝百褶裙與米色工作服；印有馬、星星和大自然等鮮豔圖案的運動裝和彩色外衣與精緻荷葉邊；下襬裝飾著薄紗褶皺的防水材質釣魚背心……這些反差元素營造出的不安感，打造出契合東京這樣都市叢林的 Gorpcore 穿搭。
此外，設計師玉田達也（Tatsuya Tamada）創立於2021年品牌 Tamme 首登東京時裝週，釋出最新“Nocturnal Forward”系列，將軍裝、正裝元素拆解後融入不同的時裝設計中，例如經典風衣等單品被解構演繹為剪裁夾克和短裙、伐木工襯衫和皮夾克的出現則為這一系列增加了另類的搖滾氣息。
更多敘事和藝術性探索
作為規模較小的時裝週，東京時裝週匯聚了更多的本土新銳品牌，雖樸素但具有創新性，品牌亦能更多地專注於敘事表達，追求更高的藝術性。
在本屆時裝週，可以看到更多對“女性力量”的探索與表達。例如 JennyFax、Pays des Fées 和 Basicks 均有出現蓬鬆的薄紗裙等經典女性單品與運動款上衣的搭配。這塑造了童話中的公主形象，並將引入現代——公主仍是公主，但不再等待白馬王子。如本季的 Chika Kisada 出現了眾多芭比娃娃元素，如蓬蓬紗、公主裙廓形等，但模特濡溼粘連在臉上的頭髮、現場快節奏的音樂節點，以及較硬材質的面料，與其形成強烈的反差。
RIV NOBUHIKO 本季的主題，則著重呈現設計師“人到30歲，才發現母親可能沒有想象中那麼堅強”這一理念，因此在秀場上，呈現出簡約珠繡針織上衣與纖細的迷你裙、印花灰色長裙/短裙等穿搭。
FETICO 則以美國模特 Bettie Page 為靈感繆斯，在最新的系列中融合了50年代的捆綁、捏塑和高階定製元素，復古風格的剪裁和設計搭配以皮革choker、高筒靴等細節。
此外，Telma、Tanudiredja、Houga 和 Chika Kisada 等則展示了裙裝的多樣性，在多種廓形切換中，設定創造出了全新的輪廓。
Viviano Sue 及其品牌 VIVIANO 本季的設計則探索了更大體積的時裝與玩味性。如銀色 XXL 連衣裙、亮片連衣裙等，儘管這些look不適合日常穿著，但散發出俏皮、無畏和充滿力量的時尚感。
HATRA 的“WALKER”系列則讓人短暫地陷入一場未來主義夢境，設計師長見佳佑（Keisuke Nagami）全程使用 3D設計軟體 CLO 完成了正常造型，且所有服裝的超現實印花均採用 AI 設計。
｜圖片來源：時裝週官網
｜責任編輯：LeZhi
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