站在十字路口的米蘭時裝週終於決定放手一搏。

在經歷數季的低迷後，仍舊位列米蘭時裝週日程中的品牌們正在面臨最集中的“破舊立新”。既有Lorenzo Serafini在Alberta Ferretti和David Koma在Blumarine的任職首秀，也有Lucie 與Luke Meier在Jil Sander效力八年後的友好告別，當然我們也不能忘記，作為本季米蘭時裝週開幕大秀的Gucci，也正在尋找新的領路人。

這些面孔的來來往往奠定了這季米蘭時裝週的話題度，但又不止於稍縱即逝的熱度，Fendi舉辦了品牌成立100週年的大秀，扛起了米蘭匠心製衣的情懷大旗；Donatella迎著關於Versace未來的各種討論聲，反而把秀做的更為宏大精彩。在當下一切都習慣性地求穩和保守的背景下，米蘭秀場上各種出其不意的想法，都值得我們鼓掌慶祝。

面對創意核心人物的中空，擁有上百年品牌歷史的Gucci毫無懼色。經歷過數次創意總監的更迭，Gucci內部早已有了一套高效有序的應對流程，保證品質和工藝的精良，同時整合品牌核心的創作精髓，所謂“Continuum”，延續的正是上述所提到的這些方面。

墨綠色的秀場佈置與天花板處的鏡面反光設計，配合秀場地面上強調的互扣式雙G標誌，構成了Gucci本次男女裝合併辦秀的中性基調。而隨之登場的模特們，也依循著雙G勾連的走勢，先後上演了兩輪男女次序對調的時裝秀，螺旋式地貫穿、交織，在嘉賓面前形成視線的重疊，讓此時此刻的Gucci形象飽滿充實起來。

在提出新創意之前，此舉也不失為一種聰明的方法。而具體迴歸到設計本身，距今整整70年曆史的馬銜扣裝飾成為配件設計中的主角，它最早出現在Horsebit手袋之上，而在本季秀場上，它變化為包袋扣、項鍊等配飾的核心要素，放大數倍後閃爍的金色光澤凸顯了Gucci品牌歷史中輝煌燦爛的一面。

而在成衣設計上，你會看到過去近半個多世紀以來各種風格元素的碰撞組合。從60年代Jet Set風潮的餘溫，到Tom Ford時代的極致性感，全部被Sprezzatura的概念合理化，也由此激發出Gucci對當代時尚的活力詮釋。

在義大利語中的Sprezzatura有“漫不經心”之意，但字面之下的輕快隨性並不等於失控。Gucci將Sprezzatura的內涵具象化，不合時宜的高飽和亮色配飾，看似隨手抓上的包袋、手套，或是裹在頭上的奶油色頭巾、纏繞在手腕上的迷你包，“破”掉了造型中的常規審美，但又是恰到好處的張揚。

熒光綠色的蕾絲掛脖禮服，閃爍著虹彩效果如古董傢俱漆面般的緊身連衣裙，還有霸氣的人造皮草外套，引導我們回想起Tom Ford和Frida Giannini執掌Gucci期間不受拘束的華麗性感。

而大面積的彩色刺繡釘珠、誇張的廓形感，則些許折射出Michele時期的戲謔風格。當然，設計團隊的臨危受命之際也必然存留著Sabato De Sarno的創意餘溫，像是貼合身體曲線的套裝、蕾絲點綴和墨綠色露背連衣裙，使這個系列得體地串聯起品牌的每一段美學時期。

大秀開場時，指揮家Justin Hurwitz帶領的管絃樂隊率先登場，為新系列奏響快節奏的進化之音。而即便是如此恢宏的現場演奏，也無法抑制我們每個人心中對於Gucci當下與未來的好奇，模特們反覆穿梭的雙G路線，某種程度上加深了我們對Gucci“來時之路”的記憶，但所謂的“未來”又該指向哪裡呢？我們迫切地期待著這位能夠“創造未來”的設計師出現，再多設計工作室成員的集體謝幕也無法彌補TA的缺席。

從常理上而言，時裝秀的環境佈置應該在第一時間給所有人帶來驚喜和衝擊。但Miuccia Prada與Raf Simons顯然是剋制的。每一季率先發布的男裝系列秀場佈置通常被沿用到幾個月後的女裝系列釋出會上，也就是說當我們再次走進佈滿腳手架和鋪滿Catherine Martin設計的地毯的Deposito空間時，熟悉多於好奇。

但這也並不是壞事，它便於我們把注意力更多地集中在Miuccia Prada與Raf Simons設計的新系列中，他們總是會出其不意地丟擲一個玄妙的概念，再用更為出格的設計來解構它，這次的主題是“原生魅力”（Raw Glamour）。

Miuccia Prada這樣解釋道：“魅力是種本能的吸引，它與女性氣質息息相關。我們一度自問——何為女性化？何為女性美？何為現代女性氣質？這是永不停歇的探究，是對女性氣質的審視——它承載了怎樣的意義？我們愈發關注這些問題，並藉由它們激發出全新思辨。”

她口中所說的“思辨”，是一種對全面修飾、完美無瑕的否定和消解，是一種對長期以來女性裝扮習慣的挑戰。從開場的一系列寬鬆，甚至可以說是懈散的小黑裙上，這種與完美觀念相左的設計就在不斷被強調著，隨意紮起的裙邊，掛在胸前的鑰匙圈，還有系在脖頸的、任性的皮草披肩，都是Miuccia Prada與Raf Simons向“現代魅力”的挑釁。

欣賞這種挑釁與變革的過程並不一定是舒適的，它甚至會激發你的強迫症——即使Miuccia Prada “Ugly Chic” 的創意美學每一季都會被評論人們提及，但未經修飾的染色皮革、裸露在外的皮革毛邊，沒熨好的襯衫褶皺，還是會衝擊你固有的審美觀念：Prada究竟想帶我們去到哪裡？

“解放的理念，一種徹底的釋放。”在Raf Simons成為Prada聯合創意總監以來，他不止一次地提及過“釋放”的觀點，“我們不願被某種敘事或主題所限制。我們樂於冒險——我們力求創造不同。”某種程度上，這種創意的釋放，乃至冒險，其結果是一種非常私人化的體驗和評價。Miuccia和Raf的闡釋像是給所有人丟擲了一個沒有標準答案的問題，至於你是否認同、是否接受、是否成為作品的消費者，決定權完全關乎於自己的感受。

這處狹窄的多層階梯秀場和花紋地毯是Miuccia Prada和Raf Simons的試驗田，任由其滋長出一切的“不合理”，卻都能自圓其說。而當這些有意為之的衝突感、矛盾性、戲謔感，掙脫秀場的腳手架，走向現代女性的衣櫥時，“徹底的解放”還會繼續存在嗎？

我們或許可以把懸念留到下一個冬天，看看女性們是否會選擇穿著褶皺的襯衫和大兩碼的鬆緊繩連衣裙出門，但更有可能復現的，也許是包袋上不經意纏繞的鏈條、對皮草“去奢華化”的混搭。讓思想掙脫枷鎖並不是一件容易的事，Miuccia Prada和Raf Simons希望能在“完美”的字眼中劃破一道口子，哪怕是一點點。也許你會有種痛並快樂著的感覺。

Silvia Venturini Fendi親自操刀Fendi 100週年大秀的訊息早在幾個月前就已經不是秘密。秀場邀請函被設計成了一本迷你的風琴摺頁式相簿，收錄了Fendi自1964年至1977年間的一系列珍貴照片，很明顯，Fendi的故事從歷史中開始講起，但秀場的環節設計和走向卻著實超乎想象。

一對雙胞胎推開木門，引領模特登場。她們是Delfina Delettrez Fendi的孩子Tazio和Dardo，是Fendi創立品牌以來的家族第五代。巧合的是，1966年，在Karl Lagerfeld就任Fendi創意總監的首場時裝秀上，當時只有六歲的Silvia被邀請走上秀場。而如今Silvia外孫們在秀場穿著的，正是她當年走秀時的復刻版。

這當然是一種難以言語的奇妙體驗。一個世紀的歷程，家族品牌能夠持續發展已是難得，即便是在千禧年前後被奢侈品集團收購，Fendi依舊保持著傳承和家族性。比如擔任珠寶藝術總監的Delfina Delettrez Fendi。特別是當我們站在當下，看奢侈品集團對品牌的重塑如此劇烈、如此“洗心革面”地操作，會更懂得Fendi的特殊性和難能可貴。

於是，那些曾經與Fendi一同見證過歷史時刻和瞬間的面孔悉數到場，她們讓這場在紅棕色背景中上演的大秀更顯溫暖，從Penelope Tree、Eva Herzigova，到Carolyn Murphy、Lindsey Wixson和奚夢瑤，我們對於Fendi的品牌記憶瞬間被喚醒，它不僅是邀請函上的老照片，更是生動的、流動的歷史。

誠然，皮草是Fendi打下江山的基石，而在21世紀的動物保護運動中，皮草自然也免不了備受爭議。過去幾年中，Kim Jones的設計逐漸讓皮草在Fendi的作品中淡化。但作為品牌100週年的慶祝，皮草的符號性和儀式感還是必不可缺。

Silvia把握好了尺度。除了一款鋸齒狀水貂皮大衣，秀場中看似皮草效果的單品，全部是以馬海毛或羊毛打造而成。或許你會驚歎如此以假亂真的效果，但事實上，本季各大品牌推出的皮草單品，絕大部分都是在羊毛基礎上加工出來的。

這種毛茸茸的質感也不止侷限在外套上，透視吊帶裙的細節中裝飾著皮草編織元素的新用法, 皮草裝飾的手拿包和高跟鞋，都從細節上不斷宣告品牌的風格基石。

Silvia坦言，“我不想過多地沉浸於實物檔案之中。對我來說，Fendi 100週年更多地關乎我個人的記憶——無論是真實的還是虛構的——這些記憶都在訴說著品牌的過去與當下的意義。”事實上，她的個人記憶足夠充實，即便無需刻意懷舊，調色盤上也早已佈滿了蜜色的回憶。

在演員Mikey Madison拿下今年奧斯卡最佳女主角大獎時，上臺後的她大呼，“這太超現實了。”但一切就是這樣發生了。的確，在Versace 2025秋冬大秀上，現實世界的超現實感也在同步上演著。

這次Donatella將秀場選在了一處有軌電車車站，T臺順著車軌綿延到似乎沒有盡頭，模特們從黑暗中魚貫而出，這是本季Versace超現實作品的開始。

率先登場的充絨絎縫禮服裙，大體積的巴洛克印花中透著一股“軟綿綿”，和Versace以往的凌厲性感形成鮮明對比。身著這般造型的模特們瞬間變得有趣、想要讓人親近。究其原因，Donatella是在把巴洛克印花變得更年輕化——不限於任何形式。

原本用在套裝外的印花絲巾成了皮大衣和夾克的襯裡，或是被結構化的束腰分割成幾何形狀，改變巴洛克紋理上無限蔓延的古典奢華，注入現代能量。亦或是在建築感的裙襬之下，隱藏著巴洛克風格“狂歡”的線索，當它在裙裾內盤旋時，還有比這更超現實的想象嗎？

“在這個系列中，我不遵循任何規則。只遵循 Versace DNA 的規則。”Donatella向來不對外界的聲音妥協。自打從哥哥手中接過創意大權以來，她面對著各種評價與審視，卻始終相信自己內心的指引。

比如在傳統的巴洛克印花之外，Donatella本季還找回了Gianni Versace鍾愛的金屬鎖子甲元素，只不過更具有朋克感，細節的處理更為鋒利而非性感。

與之呼應的是跳躍的色彩和野性的豹紋，但奇妙的是，你的視覺不會感受到過載的負荷，反而被Versace組合搭配得十分流暢，沒有任何過度曝光。而高潮體現在兩條復刻的設計，來自1998年秋冬高階定製系列，這是Donatella向自己的高定首秀致敬。

從某種程度上說，這種對自己首秀的復刻，完成了Donatella創作歷程的閉環，證明她的作品是擁有永恆力量的，“我喜歡賦予力量和信心的衣服。”Donatella解釋道。在大秀髮布前的早些時候，她與Anna Wintour展開了一場對談，“我認為時尚就是創造力，創造力就是本能。如果你試圖取悅太多人、太多經理，創造力就會消失。”

毫無疑問，Donatella憑藉著這種堅定的觀點和意志力，帶領品牌走過二十多年的光景，也讓她自己成為義大利時尚的重要符號之一，她的名字不只是哥哥Gianni的替代，而是有著具體明晰的態度、風格與審美，她做到了讓自己成為一種觀點、一種聲音，無論Versace的未來如何，Donatella都是唯一的，她會一直活躍下去。

Maximilian Davis需要為Ferragamo 製造奇觀。

本季，他選擇將秀場佈置成一處漆黑的洞穴，環形的T 臺上鋪滿了紅玫瑰花瓣，構成一個火圈狀的軌跡，儀式感瞬間拉滿。

而這只是Davis出其不意的開始，他改良了自己上任以來推出的Hug包款，並讓模特將其作為腰包束在大衣外，營造一種戲劇化的輪廓，也是向觀眾傳達一種更為輕鬆的理念，Ferragamo是一個值得玩味的品牌。

更多尺寸和材質運用的Hug包款也成為大秀的主角，它們跟隨著模特的行走而展現出更多與身體互動的方式，更進一步說，本季Davis的創作靈感，幾乎都圍繞著身體展開。

Pina Bausch成為他的靈感來源，實際上，Bausch早已是時尚人士們的心頭好。但Davis的切入點更為抽象，或者說是強調氛圍感。他用高品質的緞面、彈力面料和飄逸的裁剪來還原舞蹈時的動感，從而讓Bausch的形象在時裝的語境中走得更遠。

在Davis看來，Bausch的很多創作靈感來自20年代，但在Ferragamo的新系列中，我們並沒有感受到復古的時代感，反而是指向更為超現實的未來，比如由羽毛全副武裝的連衣裙，緞面套裝中斑駁的影子印花，以及皮草裝飾的高跟鞋，它們喚起你對新事物的渴望而非過去時光的懷舊。

秀場上的紅玫瑰花瓣隨著模特的步伐也跟著翩翩起舞，這種在溫和中展露不羈創作才華的方式，或許是Davis作為這家近百年品牌的最年輕的創意總監，所能夠找到的最優解，不過我們也有理由期待更多，比如更多包袋上的升級，鞋履的更新，讓Ferragamo能夠在新時代獲得更為堅實的立足點。

距離1月底的高定周剛剛過去一個月，Armani先生又帶著Emporio Armani和Giorgio Armani的新系列亮相米蘭時裝週。

90歲的他似乎沒有任何想要放慢腳步的想法，Giorgio Armani秀場的78套造型依舊保持著高水準，數量上遠超各大主流品牌。

但他的工作量還不止於此，不要忘記在Giorgio Armani新季釋出前後，正是本屆奧斯卡典禮期間各大晚宴活動觥籌交錯之時，就在週日上午時裝秀即將拉開帷幕時，品牌還以電子郵件的形式提醒著所有人，除了秀場，好萊塢也是見證Armani閃耀時刻的絕佳去處。

銀色、深藍、紅棕、裸色……這些在Armani調色盤中數十年如一日地大地色系與礦物色調依然是品牌的創作主力，但卻在創作中越發展現出璀璨的光采。

同樣是緞面、亮片與薄紗的運用，Armani先生有著過人的細膩視角，他懂得如何讓面料的光澤感與釘珠的鏡面折射並行不悖，懂得如何讓水鑽勾勒圖案的同時不喧賓奪主，那些在燈光下看似“撒”出的閃耀銀河，實則是Armani精心繪製的紋理，用以描繪起伏的山川，層層泛起的漣漪。

在設計這件事上，Armani先生遵循著自己的時間表，他幾乎不受潮流影響，也不輕易改變風格。Giorgio Armani每季的華美是意料之中的，但又心甘情願地一次次感受那種璀璨，即便過去半個世紀，Armani先生的風格依舊是獨一無二，無法複製。

這次的Armani秀場佈置得如同一輛開往未知之地的列車，嘉賓們坐在卡座之中觀賞光影在眼前流動，但當模特謝幕之時，我們的感官卻沒有因此而結束，關於Giorgio Armani的旅程，我們希望可以走向更遠。

走進Brunello Cucinelli的展示陳列空間，你會頓時感受到時尚行業依然旺盛的能量，它沒有消失，只是轉換了賽道。作為靜奢風的代表和最大受益品牌之一，Brunello Cucinelli希望能再躍上一個臺階。

於是品牌本季以馬術為切入點，嘗試把奢華運動中的精髓注入職場著裝靈感中。結果是，我們感受了恰到好處的新鮮感，馬術元素的結合也並沒有顯得突兀。馬術騎士西裝、防水斗篷、騎士風長褲與光澤lavallière花結領結，幾乎以不動聲色的方式，絲滑地融入進了Brunello Cucinelli的日裝美學中。而與此同時，丹寧內襯的西裝領口、勾勒腰線的腰帶、衣襟的Monili珠鏈刺繡，這些細節處的點睛之筆，也同樣豐富了基礎款服裝的層次感和新看點，讓靜奢之風下的長期主義有了更多的選擇。

從品牌標識到色調美學，提及Brunello Cucinelli，首先映入腦海的無疑是一抹自然的色彩，它可能是亞麻黃，也可能是木質中的棕調，但在新系列中，品牌嘗試了更多色彩上的碰撞。

以雙生基調展開對話，透過巴拿馬白與自然色調來喚醒傳統花紋的古典質感，體現出更加現代的美學觀感；濃郁的勃艮第酒紅與深棕相遇，在統一完整的色彩過渡中詮釋了搭配的平衡與協調感。當然，你也可以打破固有的成套造型，將淺色系的自然純淨感與深色系的穩重幹練相結合，呼應系列主題中“感性”與“理性”的角力與共生。

無論是馬術主題還是色調的幻變，皆服務於Brunello Cucinelli本季女裝系列的主題“靈犀共生”。所謂心有靈犀的默契，來自於內心與自然的互動，Brunello Cucinelli希望從二者之中尋找到平衡點。

因此我們可以看到那些傳統的奢華線索，釘珠、亮片、流蘇的存在，不過變換了原有的姿態，它們模擬著自然的紋路，比如樹幹的肌理、葉片的脈絡、樹葉的堆積，不再是為了裝飾而裝飾，反而是藉由其探索更為奇妙的質感和肌理，也由此找到了突破了靜奢的概念桎梏，為Brunello Cucinelli提供了更多創意的空間。

這是中國設計師方妍楠首次攜同名品牌Susan Fang登上米蘭時裝週的舞臺。在今時今日的時尚大環境下，年輕設計師轉換戰場並不是一件容易的事，為此她在新聞稿中首先特別感謝支援她的各方機構，從上海服裝設計協會到義大利國家時裝商會，以及造型師Katie Grand。協助她在米蘭完成了屬於Susan Fang的夢幻之境。

延續以Air為起始的系列命名方式，方妍楠將2025秋冬命名為Air·Memory，顧名思義這是一個彙集了諸多記憶碎片的系列。服裝上以各種形式完成的印花圖案，來自於方妍楠母親在退休後自學完成的油畫創作，而畫中的田園世界再現了母親記憶中的故鄉，在杜嘉班納的支援下，Susan Fang在現有的風格中引入了更多刺繡、手繪和牛仔元素，讓整個記憶的勾勒更加清晰飽滿。

Susan Fang一向擅長手工製作各種立體靈動的花朵元素，品牌本季選擇與廣西壯族的媽媽們開展合作，手工製作出數百個泡泡蒲公英，點綴在3D列印的骨架之上，呈現出靈動縹緲的質感。

與此同時，由立體充盈的花朵裝飾的禮服作品也非常引人注目，這是由Susan母親為她即將到來的婚禮所製作的，花朵採用了Susan Fang標誌性的Air-Flowers空氣煙花工藝打造而成。除此之外，雷射切割的花卉元素，是方妍楠特別為致敬宋瓷冰裂紋圖案而精心創作，似乎每一朵花蕾背後都有一串話語，讓Susan Fang世界有著道不盡的浪漫。

作為Susan Fang的米蘭時裝週首秀，她在新聞稿中用滿滿兩頁紙訴說了創作過程中的各種巧妙心思，有非常私人的親情與愛情，也有中國設計師身份與義大利合作方的友好交往，細節到介紹了她的先生、現任Susan Fang配飾部負責人Orelio De Jonghe是如何從故宮尋找靈感製作3D列印作品的。“他是一位非常出色有才華的設計師。我們將傳統手工技藝與先進技術相結合，採用柔軟的3D列印材料製作出自然靈動的框架，令泡泡蒲公英呈現盛放之姿。”言語之中流淌的欣賞與愛意，讓Susan Fang的設計充滿了甜蜜。

而在秀場結尾引人注目的多款幻彩褶皺連衣裙，亦是她將心中美好的愛情力量具象化的表達，“相互交織的彩色條紋營造出漸變效果，宛如記憶中交替呈現的色彩，訴說著幸福、靈動與蓬勃生機。這些作品象徵著以記憶為紐帶的聯結，縹緲無形卻又富有張力，透過色彩與光影的共舞連線著過去、現在與未來。”毫無疑問，從言語到設計，Susan Fang的世界，全都是愛。

編輯：Tristan

撰文：善來

後臺攝影：Acielle / Style Du Monde

設計：小乙、曉霓

部分圖片由品牌提供