文 | 有書一木 · 主播 | 安東尼
2024龍年春晚，作為春晚四大分會場之一的古城喀什，再次爆火出圈。
即便只有短短8分鐘的亮相，但被如晝華燈勾勒出曼妙身姿的喀什古城，依然驚豔了整個世界。
一時間，“不到喀什就不算到新疆”的玩法再度流傳開來。
其實，喀什的再度爆火併非偶然，她的好，早就深深刻在人們心中。
先有新疆作家李娟，一支生花妙筆讓世人見識了北疆阿勒泰的神聖美妙；
在她筆下，南疆喀什依然美好溫潤：
“9月的南疆，陽光通透，溪水清澈，麥子金黃…… 人們的善意也讓人覺得溫暖。”
步其後塵，《舌尖上的中國》《風味人間》的總導演陳曉卿，在美食紀錄片《我的美食嚮導》中，將自己對喀什的喜愛不加掩飾地表現出來：
“在這片能歌善舞的土壤上，自由生長出了熱愛音樂的人民； 精神的富足讓生活像蜜糖一般美好，這或許就是喀什最寶貴、最美麗的底色。”
至此，無數人蜂擁而至，去到這座中國最西邊的城市，絲綢之路的十字路口，對這座古老神秘的城市一探究竟。
一番遊歷之後，每個人都會發出由衷的感嘆：喀什的韻味，勝在天然質樸。
初見或許平平無奇，後勁卻“繞樑三日不絕”。
初相見，最喜濃郁西域情
喀什，全稱喀什噶爾，在維語中的意思是“造物主偏愛之處，玉石集中之地”。
誠如其名！
因她地處中國絲綢主要生產地和地中海絲綢主要消費區的中部，位置極其優越，自古就商賈雲集，貿易繁盛，是古絲綢之路的交通要驛；
又因她同時與塔吉克、阿富汗、巴基斯坦三國接壤，軍事上至關重要，自古便成為歷代王朝中央政府經營西域的重要據點。
公元前139年，張騫奉漢武帝之命出使西域，來到當時被稱為疏勒國的喀什地區。
這次被稱為“鑿空之旅”的出使，於後世而言卻有著重要的意義。
畢竟，在此之前，這片遼遠神秘的土地從未被來自中原的身影踏足過；
而至此之後，中原王朝對西域乃至更遠地區的開發便一發不可收拾地展開了。
之後的幾十年間，憑藉張騫和後繼者帶回的相關資訊，西域被正式納入中央政府管轄。
絲綢之路東段被有效地保護起來，喀什也隨之迎來興盛的契機：
東西方的奇珍異寶在這裡轉運，來自不同地方的商人、僧侶、探險家在此休整後再次啟程……
不同文明在這裡盡情傳播、交流。
義大利旅行家馬可·波羅也是沿著絲綢之路，才來到這沙漠綠洲。
驚詫之餘，他將在喀什的所見所聞細細地寫進了自己的遊記中：
“那裡有美麗的花園、果園、葡萄園……各國的商人遍佈此地。”
時至今日，漫步喀什古城，那濃郁的西域風情依然隨處可見：
擁有錯落的泥牆土屋、彩色大門、馬蹄形雕花窗戶的民居，擺滿蔬果的庭院，色彩斑斕的街巷；
極富伊斯蘭特色的全疆規模最大清真寺——艾提尕爾清真寺……
難怪《追風箏的人》的作者胡賽尼親臨喀什後，驚歎不已：
“簡直無法想象，這裡像極了戰前的喀布林！”
是啊，在這喧囂繁華的時代裡，一個城市要獨守自己的風格，真的好難！
但喀什做到了。
數千年來，她都以古老而神秘、寧靜和熱情、粗糲與細膩的模樣示人，從未變過。
而這也正是喀什最觸動人心的地方：
縱然外界瞬息萬變，喀什依舊遵循自己的古老鐘擺和生活邏輯，怡然自得地存在著。
喜相逢，最愛處處美食足
第一次來喀什的人，總會被這裡的美食所驚豔，連見多識廣的“吃貨”導演陳曉卿也不能例外。
因拍攝《我的美食嚮導》才第一次踏上這片神秘地域的他，被喀什美食所折服，忍不住怒讚道：
“喀什是真正意義上南疆的美食天堂。 她的美食，讓你驚豔的不僅有味道，還有別出心裁的配料，匠心獨具的烹調技法……”
而木瓜抓飯，就是陳曉卿口中“有著別出心裁配料”的傑出美食代表。
眾所周知，能成為新疆招牌主食的傳統抓飯，當地黃胡蘿蔔和鮮嫩肥美的小羊羔肉（肋條或後腿肉）的搭配功不可沒。
然而在喀什，搭配肉抓飯的卻是新鮮木瓜，美其名曰“木瓜抓飯”。
木瓜，學名榲桲，是一種深秋時節才瓜熟蒂落的水果，若直接入口會略顯生澀難嚥。
喀什人靈機一動，將木瓜切塊加入快燜熟的羊肉抓飯中。
之後，奇蹟出現了：在高溫的助攻下，裹挾著油脂肉香的米飯讓生澀的木瓜變得綿軟酸甜；
一口下去，其清爽的口感讓人唇齒增香，欲罷不能。
至於能盡顯喀什人對烹調技法極致追求的美食，當然離不開那道鼎鼎大名的巴楚烤魚。
重約3公斤的草魚從肚子中部剖開，一根粗大的紅柳扦沿著魚身從尾部穿嘴而出，再用三、四根細小竹籤將整條魚從中部穿入，使其平攤開來；
將穿好的魚徑直插入鐵盤孔洞裡，轉動燒得通紅的鐵盤，魚就一直處於均勻加熱烤制的狀態。
待到魚肉烤熟，烤魚師傅一邊在魚肉上刷著用皮芽子、辣椒、香菜、孜然、胡椒粉調配的醬汁，一邊自豪地介紹道：
“有別於其他烤魚先醃後烤的做法，巴楚烤魚是烤熟後刷調料，這樣的魚肉更入味，也更好吃。”
待食客們的味蕾受盡了各色美食的轟炸後，就該喀什涼粉登場了。
與內地不同，喀什涼粉是在涼粉中加入近乎同比例的粉條，配料是細長的青蘿蔔絲，再拌上醋、辣椒、大蒜、香菜、黑胡椒、孜然組成的調料汁。
那層次豐富、清爽解膩的口感不禁讓人眼前一亮。
在喀什停留的時間越長，就越會懂得：喀什真的可以慢慢吃，深深愛。
這裡沒有大城市的車水馬龍、行色匆匆，有的只是飲食檔口從早到晚的嫋嫋煙火氣。
難怪馬可·波羅遊留駐喀什時會發出這樣的感嘆：
“此城雖不大，但各種塵世的幸福極多。”
永難忘，最是鬆弛撫人心
說實話，喀什是座被時間眷顧的城市。
在這裡，“車如流水馬如龍”的街景並不多見，樓宇裡此起彼伏的鍵盤敲擊聲也少有耳聞；
反而，千百年傳承下來的文化在這裡得以靜怡安詳地存在著，延續著。
大概，鬆弛感，便是喀什最讓人留戀的地方了。
每個黎明，平緩而悠遠的鐘聲喚醒了沉睡中的喀什古城。
新的一天從此刻開始：
銅器店鋪門口，師傅正低頭聚精會神地捶打著手中的銅器；
桑葚樹下，幾個白鬍子的維吾爾族老人正閒適地聊著天；
古城街道如迷宮般複雜，總有迷路的訪客會受到當地人熱情的指引 ；
而在陽光中奔跑嬉鬧的孩童們，也總會落落大方地配合遊人拍照。
即便拿不到照片，可孩子們並不在乎，他們更關心相機裡的自己是否笑得很甜，姿勢是否擺得很帥！
沒想到，小小年紀的他們就深諳“在過程中體會快樂”的意義。
而這，也正是這座千年古城一直保持鮮活的秘訣所在：
當你將全部熱愛獻給生活，生活也會回饋於你平安喜樂！
在喀什，逛一逛喀什大巴扎（集市），絕對能讓你眼界大開。
畢竟，那些稀奇的波斯古玩、絢麗的土耳其絲巾，本地的土陶製品和民族樂器，還有那些招牌幽默得讓人捧腹的葡萄乾攤位……
都能讓你見識到喀什洗盡鉛華的模樣。
而最具特色的地方，一定得是整個新疆地區最大的，只在週日開市的喀什牛羊大巴扎。
大巴扎分為牛羊區兩大塊：
牛區掛著一排排木頭杆子，方便在上面拴牲口；
而擁擠熱鬧的羊區則由一圈圈可以拆卸的鐵柵欄組成，欄裡的羊首尾相抵，有的還好奇地望著鏡頭。
大巴扎中最有趣的畫面莫過於交易的議價方式：
買方相中商品後，會將鈔票一張張交給賣方，給到一定數額便停手，然後握著賣方的手猛烈拍著，這是在向賣方表達自己能給的價位；
若賣方不接受，會把錢遞還給對方……
經過幾次這樣的往返，價格也就談定了。
正如沈葦在《喀什噶爾》一書中所說：
“每一個巴扎，無論城鎮巴扎還是鄉村巴扎，至少具備以下的功能和內容： 商品博覽會，人流和物流集散地，鄉村學堂，社交場所，麥西來甫劇院，新聞與小道訊息發源地，美食展示會，手藝人的舞臺，毛驢音樂會，孩子們的遊藝園，乞丐們的節日，戀人們的約會地……”
總之，大城市“人情如紙張張薄、世事如棋局局新”的感覺，在喀什並不存在。
在這裡，可以在熱烈的陽光下、飄香的蔬果中隨心所欲的走走停停；
在這裡，處處都是簡單的美好；
每個人都可以按自己的方式生活，每個靈魂都有處安放。
季羨林先生曾說：
“世界上只有一個地方，將華夏文明、印度文明、羅馬文明與埃及文明這四大人類文明匯聚一點，這個點，不在別處，就在新疆南疆。”
而南疆把大部分的韻味都留給了喀什，那便是：
市井生活的煙火氣和古樸氣息的和諧交融。
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當然，即使在喀什，生活也不可能如理想國般的完美無缺：
總有人懷揣夢想乘興而來，也不斷有人迫於情勢黯然離場……
但無論如何，凡是被這片土地觸及過內在的人，拼搏時總會比旁人多一絲頑強的底氣。
因為他們知道，這世上終歸有這麼個地方，天空永遠湛藍，空氣中瓜果飄香，門口的花草也總是一副蓬勃生活的模樣……
總之，在這裡不會有空洞的焦慮，也不會憑空生出錯過機遇的恐慌，有的只是稍事喘息後就能迴歸的鬥志。
所以，去新疆，總要去一趟喀什。
在那千年古城接受完時光的沁潤後，再帶著一身恬靜去從容面對現實中的苟且。
中國的每一座城市，都有其獨特的魅力和故事