到東京的時候櫻花已經快謝了，不過並不感到遺憾，因為這次來並不是為了賞櫻，而是為了“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境”。
▲Tiffany這次大展設在日本東京最高建築之一虎之門之丘車站的TOKYO NODE藝術畫廊。為這次大展設計佈景的大都會建築事務所（OMA）前不久還在時隔 80 年後Tiffany紐約第五大道地標性旗艦店再煥新中發揮了重要作用。
▲展覽的開幕現場同樣星光熠熠，Pharrell Williams、Tiffany 全球品牌代言人ROSÉ樸彩英、三吉彩花、品牌大使許光漢等都有出席。
▲當然大展最耀眼的明星當屬數百件Tiffany傳世傑作，從耀目美鑽到不同時期的創意作品以各種視聽盛宴的形式呈現，時尚史中記錄無數經典瞬間的Tiffany傳奇黃鑽也正在展出。這次展覽的內容豐富到什麼程度呢？光是開啟感官完全沉浸其中去了解 Tiffany 長達 187 年的歷史瞬間，都起碼需要兩個小時以上……完全震撼的現場體驗。
關於 Tiffany 的印象，不同的人腦中可能會閃回幾種不同的畫面切片，有人可能會覺得，婚禮一定得戴上 Tiffany 六爪鑲嵌美鑽戒指才能說“I do”；有的人會覺得，是禮物收到Tiffnay藍盒子多巴胺分泌的那瞬間；又或者名流明星名利場上華美寶石閃爍的浮光魅影……
這些都是 Tiffany 的一部分，又似乎不能完整地拼湊出它長達 187 年的故事全貌。
不過，有一個永恆留在影史裡的小細節，似乎能讓Tiffany那種“只可意會不可言傳”的夢幻感，又更具體了一些。
▲在上世紀 60 年代誕生的經典電影《蒂芙尼的早餐》裡，每日流連於 Tiffnay 的櫥窗外，卻買不起Tiffany鑽石的女主角霍莉與同樣買不起的窮作家保羅約定，要在紙醉金迷的紐約城來一次“大冒險”，他們略有些心虛地走進Tiffany門店，逛了一圈問店員能不能在餅乾盒上附送玩具戒指刻下名字縮寫，本以為不會被答應，沒想到店員非常禮貌地應下，並告訴他們，明天就能來取。
從這個小小的片段，讓Tiffany的“瑰麗綺境”似乎不僅僅是飄渺於雲端的絢麗，也可以是一點小小的溫暖的可被感知的善意。
如果成為一個成功的奢侈品牌是精通關於造夢的藝術，那麼Tiffany則默默地保護每個人關於美好的夢想。
當然，這部電影的成功，給Tiffany留下一張永恆的電影名片，以及跨越國籍、階級與時代的集體記憶。
在這次“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境”展上，伴隨亨利·曼西尼創作的經典樂曲《Moon River》，我們看到杜魯門·卡波特的原始手稿於眼前展開，赫本穿過的小黑裙婷婷佇立，彷彿穿越回到60年代的紐約第五大道，霍莉站在Tiffany的高大櫥窗前。
卡波特的筆觸記錄下Tiffany櫥窗裡那個浮華熱鬧的珠寶盛景，而電影更恰好誕生於好萊塢最黃金的年代，“天時地利人和”，Tiffany被永恆地留在影史，也留在所有人心裡。
但Tiffany與電影的契合似乎並不止於大熒幕上的絢爛但短暫的相遇，如果我們以一部電影的視角回溯Tiffany長達187年的歷史，或許Tiffany才是那部關於“奇蹟”的電影本身。
隨著“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境”展，我們沉浸步入關於Tiffany的一切，以更深入的視角瞭解 Tiffany的“瑰麗綺境”如何誕生，就會發現——
從品牌的創始人，到叱吒時尚風雲的一代代掌門人，再到別具個性的設計師們，每個人都參與到這部“電影”臺前幕後的製作裡，並且都擔任著不可或缺的關鍵角色。
無可爭議的總導演：創始人老蒂芙尼先生
如果說Tiffany要擁有一位奠定作品根基的“總導演”，那一定是創始人老蒂芙尼先生。
▲Tiffany品牌創始人查爾斯·劉易斯·蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）。
回到Tiffany故事的最開始，便能發現它與其它珠寶商或奢侈品牌的不同尋常之處。
老蒂芙尼不是工匠出身，Tiffany的起點也不“生產”，而更像做一個“平臺”。
時間回溯至1837年，家境殷實的老蒂芙尼從家裡貸款1000美金來到紐約曼哈頓開了一家小店，當時他已是紐約碼頭如魚得水的“好貨達人”。
▲1837年，位於紐約百老匯大道的蒂芙尼門店。
小店裡賣的精美物件天南地北，其中還有不少從當時美國市場頗為小眾的目的地日本遠渡而來的新奇好物。
▲早期的 Tiffany 珠寶作品就不乏日本藝術的影響，例如這條黃金項鍊，創作於 1876 年，是一位母親送給女兒的禮物，每片鏈節上都描繪了受到日本視覺文化啟發的花鳥圖案。
生意小有所成，老蒂芙尼並不滿足於當個小富則安的商人，而是開始廣納奇才。
例如聘用“珠寶專家”班克斯前往海外採購，恰好碰上法國二月革命後貴族四散流亡，Tiffany買下那批被匆忙拋售的珠寶和寶石，也促使Tiffany轉型為真正的珠寶品牌；
他還與紐約頂級銀匠愛德華·C·摩爾的結盟，使Tiffany成為美國採用925純銀標準的領導者；
▲愛德華·C·摩爾不僅是一位經驗豐富的頂級銀器工藝大師，他還是足跡遍佈全球的旅行家和收藏家，19 世紀中後期，摩爾創作出許多致敬日本美學與工藝的新穎銀器，這些美物被名流雅士紛紛收藏。
與天才寶石學家坤斯的合作同樣傳奇到不行，在坤斯的指點下，老蒂芙尼斥巨資在南非購入瞭如今Tiffany的“鎮店之寶”——蒂芙尼黃鑽（The Tiffany Diamond）的原石，原石重達287.42克拉。
▲寶石學家喬治·坤斯（George Frederick Kunz）
坤斯對著原石研究了一年後，告訴老蒂芙尼，想要讓它呈現出絕美的視覺效果，需得磨掉將近一半的重量哦！老蒂芙尼竟然真的揮揮手就讓他去做了。
要知道坤斯那會還是個22歲的毛頭小子，已過花甲之年的老蒂芙尼先生也已經在珠寶市場摸爬滾打多年。但也正是這樣的大膽魄力與果敢的冒險精神，才成就了這枚被精心切割成128.54克拉，擁有82個璀璨切面的傳奇黃鑽。
如果老蒂芙尼真去當導演，某種意義上也會是非科班出身卻能在影壇創造奇蹟的“天降紫微星”。
他看人與用人的眼光足夠毒辣精準，同時，他強烈的個人風格也奠定了Tiffany這部電影的創作基調——更大膽、更開放、更有接納性，他會讓每個參與其中的創作者都能以自己舒服的姿態展現才華。
而他留下的創作遺產直至今日依舊是Tiffany的隱形財富——
▲例如一眼可辨的蒂芙尼藍，就印在Tiffany品牌的首批直郵目錄封面。
▲百年後依舊是婚戒市場爆款的六爪鑲嵌鑽戒；時尚史的重要符號蒂芙尼紐約第五大道旗艦店等等。
雖然老蒂芙尼先生已經離開許久，但回頭看看他似乎依舊穩穩坐在“總導演”這把交椅上……
叱吒風雲的製片人：一代又一代的Tiffany掌門人
欣賞Tiffany其實可以用“系列電影”的眼光，在它經歷的漫長時光裡，品牌發展的不同章節都有一個類似於“製片人”的角色，他們是Tiffany在不同時代的掌門人或高階管理層。
或許受到創始人老蒂芙尼的影響，Tiffany的“掌門人”也盡是些令人出乎意料的角色——有的是設計師，有的是高階百貨行業身經百戰的零售巨頭，有人是珠寶集團的前高層，有人來Tiffany當領導前竟然是個校長……
他們的身份“千奇百怪”，但都用各自擅長的技能、與不同尋常視角、與專業的組織能力為“Tiffany電影”整合資源、搭橋鋪路。
其中不得不提到老蒂芙尼之後的下一任接班人，沃爾特·霍溫。
▲沃爾特·霍溫（Walter Hoving）
霍溫本人是一位相當厲害的高階零售業奇才，30歲當梅西百貨副總裁，40歲不到就已經成為美國曆史上最悠久的奢侈品百貨公司羅德與泰勒的總裁，離職後開了家投資公司，並以收購者的身份進入Tiffany管理層。
霍溫在Tiffany創下諸多豐功偉績（偉大的《蒂芙尼的早餐》就是在他加入公司三年後誕生），他在Tiffany主政的二十幾年最令人印象深刻的是他的“傲”。
跟當時大多數富有的美國商人不太一樣，霍溫出生於北歐的醫生家庭，母親是歌劇演員，他個人以風流倜儻著稱，對藝術創意設計等等有著濃厚興趣與極高要求。
在美國這個新興的市場，大多數美國人對奢侈品的理解還在學步車，霍溫已經在開賓士。
▲1960年，出生歐洲名門的霍溫還親自編寫了一本書《蒂芙尼的青少年餐桌禮儀》，這本小冊子還挺有意思的，給當時美國人介紹了各種精緻生活用餐指南，當然還有如何優雅得體使用Tiffany的銀質餐具，不同的食物有不同的吃法等，這本小冊子至今還能淘到。
所以他入主Tiffany第一件事就是把那些“顯廉價”的東西通通甩賣掉，而後又重新建立起Tiffany的設計團隊，並非常帥氣且大方地對設計師們說：“放手去設計你認為美的東西，別操心是否賣得動，那是我們的工作。”
與老蒂芙尼先生吸納銀器工藝界的“設計頂流”摩爾家族進入Tiffany並以此吸引更多有志投身珠寶行業的年輕人加入類似的，霍溫也找了一位影響力更大的20世紀美國設計界泰斗凡·戴·楚克斯，邀請他來Tiffany當設計總監兼副總裁。
▲美國帕森斯學院前院長凡·戴·楚克斯（Van Day Truex）
對於這個請求，楚克斯其實是很懵的，畢竟被霍溫拉到Tiffany紐約旗艦店的豪華辦公室還是他第一次踏進Tiffany的門店……
但霍溫看中的就是他在設計品味上的感染力，以及他那五光十色的藝術名流“朋友圈”。
藉由楚克斯的影響力，初出茅廬的波普大師安迪·沃霍爾為Tiffany設計過一系列聖誕賀卡。
▲這些小繪畫如今依舊被用在Tiffany的特別系列設計裡。
而在Tiffany歷史以及整個高階珠寶曆史上留下濃墨重彩的Tiffany設計師讓·史隆伯傑，正是楚克斯在巴黎的舊友。
神奇的是，並不是所有Tiffany高層都跟珠寶藝術或者設計行業有關，霍溫的下一任掌門人威廉·R·錢尼，就是集團空降的管理人，屬於陰差陽錯入了局，但他做了兩件對如今Tiffany影響深遠的事情。
一個是尤其注重Tiffany的國際影響力而並不執著於固守美國的本土市場，在東京的這次展覽咱們就瞭解到，原來如今Tiffany在日本市場的優秀表現，其實也跟錢尼的管理決策頗有淵源。
1993年Tiffany常年合作的日本夥伴三越百貨遭受困難，錢尼一口氣接管了原本三越百貨經營的29家門店，雖然導致Tiffany在1987年上市之後第一次財報不那麼好看，但如今日本市場的紅火也足以可見他的眼光是超前的。
還有一件事是，在當年Tiffany現金流頗為緊張的前提下，錢尼依舊堅定地——寧可不開店，也要收“大鑽”。現在我們公認珍貴寶石的儲蓄量對於一個珠寶品牌來說至關重要，但在幾十年前的具體的市場環境裡，不得不感慨錢尼的深思熟慮。
也正是這些“製片人”們從不同的層面，資本領域的操作也好、設計領域的影響力也好、珠寶材料的原始積累也好，經過一代一代的努力，Tiffany甚至自己已經成為一個了不起的“電影廠牌”，而所有的積累，都是為了將Tiffany的珠寶故事講好，講漂亮。
Tiffany電影好看的靈魂：Tiffany的設計師們
我們都知道，一部電影真正好看，好的劇本以及編劇的創造力極其關鍵，Tiffany電影的編劇又是誰呢？
必然是Tiffany的珠寶設計師們。
縱觀整個珠寶世界，Tiffany大概也是唯一以設計為導向的珠寶商，也是唯一一家推崇設計師才華、強調設計師名字，以及致敬他們藝術成就的珠寶商。
瞭解這些設計師的故事會發現——他們在Tiffany當設計師未免也當得太“任性”了。
▲讓·史隆伯傑（Jean Schlumberger）
1956年，時任Tiffany主席的霍溫先生給他開出的工作條件是，在紐約旗艦店的夾層為他開闢專門的工作空間，有專屬電梯直達，保證他創作自由的同時，Tiffany那五光十色的珠寶庫，隨便用。
▲Tiffany Wonder展上專門開闢出一處讓·史隆伯傑的創意花園空間，以沉浸式欣賞那些令人驚歎的珠寶奇蹟，都有著怎樣的創作故事。
還有七十年代加入Tiffany的艾爾莎·柏瑞蒂，出生義大利佛羅倫薩的叛逆千金，離家出走追尋自己的藝術夢想，在成為珠寶設計師之前已是紐約城炙手可熱的頂級模特。
▲艾爾莎·柏瑞蒂（Elsa Peretti）
就連開始做珠寶也相當偶然，她的第一件珠寶作品靈感來自跳蚤市場的一隻很小的銀質花苞形花瓶，她直覺其美麗靈動產生要把它掛在身上的想法，這個設計最早出現在 1969年時裝設計師喬治·迪·聖安吉羅的大秀，一推出便是全場焦點。
經由好友侯斯頓和芭莎知名女主編嘉莉·多諾萬的引薦，艾爾莎與老掌門霍溫會面。
艾爾莎對常規意義上的珠寶材質不感興趣，她的特長是可塑性強的摩登時尚銀飾，Tiffany雖然有著深遠的銀飾製作歷史，但在那之前已經有25年沒出品過新的純銀珠寶了，不過沒關係，生產線可以重新開。
於是以艾爾莎·柏瑞蒂的設計為代表，Tiffany開創了關於時尚珠寶的新紀元，艾爾莎曾說，她為職業女性設計，而珠寶也逐漸脫離傳統的“身份象徵”，成為一種有價的更輕易可得的“美”。
今年是艾爾莎·柏瑞蒂加入Tiffany的五十週年，非常期待Tiffany推出一些她的特別款式。
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艾爾莎·柏瑞蒂是我個人非常欣賞的一位傳奇設計師，她的設計看起來既現代，又似乎藏著某種深厚的遠古文物質感，她喜歡骨骼、絲網等線條感性的珠寶造型，實戴與藝術性兼備。這次在"Tiffany Wonder"展覽也展出了她的幾件標誌性作品，包括以人骨為靈感的Bone Cuff手鐲，蠍子項鍊以及Mesh系列圍脖式項鍊。
與艾爾莎·柏瑞蒂差不了幾年加入Tiffany的珠寶設計師帕洛瑪·畢加索也是位奇女子，從她的姓氏就知道身份不簡。
▲帕洛瑪·畢加索（Paloma Picasso）
她是畢加索與畫家弗朗索瓦·吉洛的女兒，雖然出生於如此著名的藝術家庭，帕洛瑪·畢加索的個人生活卻相當低調，她於時尚界以配飾設計師的身份出道，卻並不習慣濫用“藝術”名號，與Tiffany的結緣也只是因為一次展覽活動的餐桌布置方案。
她在Tiffany的第一個設計系列就相當反傳統，是一枚字跡潦草的塗鴉胸針。
上世紀七八十年代，紐約街頭隨處可見的青少年塗鴉一直被認為是一種破壞公物的不良行為，但帕洛瑪卻看到了其中充滿創造性和藝術感的一面，並以貴金屬和寶石將其定格為珠寶，這個新奇的創意甚至給珠寶界打開了一種新的可能，“塗鴉系列”直至今日依舊是Tiffany經典暢銷款。
▲帕洛瑪·畢加索設計的Paloma Graffiti系列。
與讓·史隆伯傑和艾爾莎·柏瑞蒂一樣，Tiffany豐富的寶石原材料也成為帕洛瑪·畢加索的素材庫，帕洛瑪也不負眾望地寫出了獨具她風格的故事，她尤其愛用那些色彩濃郁卻不被珠寶界中重視的冷門材質。
▲帕洛瑪的日常也熱衷於各種大寶石環繞。
這次展覽上就展出過她在加入Tiffany第五年，為1985年《Blue Book》設計的幾款項鍊，以“X”字母串聯起整整15種不同的寶石，包括幽藍的坦桑石、重達67克拉的紅碧璽，還有海藍寶、綠碧璽等等。
這條誕生於90年代，飾有重逾715克拉的碩大紫鋰輝石的珍珠項鍊也非常厲害，是紀念她在Tiffany工作十週年的作品。
最大程度上“縱容”設計師的任性，激發他們的內在創作動力，其實一直是Tiffany的某種“優良傳統”。
畢竟在老蒂芙尼時期，珠寶奇才們就蜂擁至愛德華·C·摩爾與Tiffany共同創辦的蒂芙尼學校，寶石學家坤斯致力於天南地北找尋奇珍異寶，從蒂芙尼學校畢業的珠寶設計天才法納姆將它們融入花鳥魚蟲。
▲珠寶設計師保定·法納姆（Paulding Farnham）
法納姆最標誌性的作品是一系列栩栩如生的蘭花胸針。
這一枚由鑽石、黃金與飾有橙色斑點的黃色琺琅打造的蘭花胸針，還讓Tiffany在1889年的巴黎萬國博覽會上奪得金獎。
老蒂芙尼的長子，路易斯·康福特·蒂芙尼的設計也很有意思。
雖然出生就被期望繼承家業，但在含著金湯匙的大公子眼裡，鑽石和玻璃並沒有太大差別，所以，成年後，他開始燒錢大搞玻璃藝術，並一路成為美國裝飾藝術運動的領軍人物。
▲路易斯·康福特·蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）
著名的“蒂芙尼玻璃”就是這個時期得來。
▲紫藤花燈是路易斯·康福特·蒂芙尼這個時期的經典設計之一。
創始人去世後他才以Tiffany藝術總監的身份加入品牌，但他對自己的定位一直都不是“珠寶設計師”，而是真正的藝術家。
他對自己創作的珠寶作品也有清晰定位，比起商品更像是真正的藝術品，材質選擇自然也是無拘無束，尤其擅長使用蛋白石、石榴石、電氣石等所謂珠寶行業關注度不太高的“半寶石”，以及他熱愛的彩色玻璃。
▲這枚造型相當奇特名為“美杜莎”的吊墜，是路易斯·康福特·蒂芙尼第一次將他的想法呈現於珠寶之上，肉眼看實在太奇特了，美杜莎魅惑的頭髮變得飄逸宛如雲彩，中心的歐珀不會讓人直視而石化，而是無法停止地發出讚歎：原來美杜莎也可以被演繹得如此空靈。
他靈感來源也十分豐富，與老蒂芙尼一樣，路易斯對日本藝術青睞有加，他偏好日本文化裡推崇的“蜻蜓”符號，這次展覽裡就有一枚相當華麗的蜻蜓胸針，用到色彩濃郁的蛋白石捕捉蜻蜓迷幻的光澤，靈動的鏤空翅膀則鉑金絲打造。
在Tiffany Wonder展上，我還發現Tiffany的“編劇”甚至不僅僅侷限於珠寶設計師，還可以是櫥窗設計師。
這點不僅僅放在珠寶行業，放在整個奢侈品界都相當超前，而這位在Tiffany工作了39年，以每兩週更換一次的頻率共創作超過5000個Tiffany櫥窗的“魔術師”，名為吉恩·摩爾，是霍溫從第五大道挖來的“秘密武器”。
▲櫥窗設計師吉恩·摩爾（Gene Moore）
在他到來之前，Tiffany的櫥窗只是整齊碼著一排排商品，看起來只是規整，但在吉恩手下，這些櫥窗不是展櫃，而是珠寶的舞臺，他為Tiffany珠寶寫的劇本新奇又抓馬。
比如將傳奇黃鑽放置在“蜘蛛網”的正中心，人人豔羨的璀璨寶石成為昆蟲的戰利品；
他在巨大的白色圓球下，放了一串散開的珍珠項鍊，像被人扯斷，又像未完成的作品；
安吉拉·康明斯創作的黑色蛋白石蝴蝶項鍊，與精美的蝴蝶摺紙一起飛舞；成串的海藍寶鑽石項鍊“散落”在荒蕪山間斷橋之上……
紐約第五大道或許是世界上流量最大的商業街區，但每個經過Tiffany旗艦店櫥窗的人，都很難不駐足矚目，看看這個禮拜的珠寶又在演繹什麼新奇故事。
無論是誰，路過時剎那的好奇與目光，都是Tiffany珍視的。一定程度上它也達成了某種“平等”，珠寶不再高高在上，人人都可以對珠寶藝術感興趣，人人都可以解讀Tiffany的珠寶故事。
看到這裡你或許會問，Tiffany“編劇”們的人生好像很難找到某種特定共性，他們的創作方向與個人特色更是花團錦簇，但為什麼他們在Tiffany的作品卻依舊很有屬於Tiffany的風格？那麼，Tiffany具有辨識度的風格又是什麼呢？
如果用一句話概括，Tiffany的作品從不侷限於所謂珠寶的規則。
就像讓·史隆伯傑並不以寶石的大小、價位來衡量珠寶的價值；任性如艾爾莎·柏瑞蒂才不管你當下流行什麼，她沉迷於身體的線條、自然的形狀，只憑自己的直覺做珠寶；吉恩·摩爾洞察出珠寶背後的豐富迷人的想象世界，又以出人意料的方式將其構建出來……
在整個珠寶行業中，Tiffany似乎都不打算成為規矩的遵從者，而自始至終都是那個打破者與重建者，這也使得我們這些Tiffany的“電影粉絲”不必擔心它寫不出好故事，無論在哪個年代，它永遠會給到驚喜。
Tiffany真正的演員：那些個性迥異的寶石
如果你喜歡看電影就會發現，除了導演與編劇的創造力、製片人的專業水平等等是好電影的基礎，而足夠好的演員卻能將作品的“上限”無限拉高，Tiffany就一直致力於挖掘這樣的天生Star。
畢竟在19世紀中期，Tiffany的海外採購員就慧眼識珠，國王的王冠、瑪麗王后的鑽石肚兜，法國流亡貴族的大批鑽石珠寶被Tiffany納入囊中，Tiffany一夜之間成為全美國的“鑽石之王”。
▲像這枚葉片胸針，同體鑲嵌125顆老礦式切割鑽石，最開始屬於法國拿破崙三世的皇后尤金妮（Eugénie de Montijo），在1887年被Tiffany拍下，而後又被美國大亨 J·P·摩根買走。鍍金時代的傳奇大亨幾乎都有Tiffany的購買記錄，畢竟整個美國也沒誰能比Tiffany的鑽石更多……
▲1887年，Tiffany因為購入大量法國王室的鑽石成為當時各大媒體的頭條常客。
同時Tiffany也是為數不多能直接採購可靠的鑽石原石，並在自己的車間按照自己的標準制作鑽石的珠寶商。
如此優秀的珠寶明星同樣擁有悠長的藝術壽命，從新藝術運動到美好年代，從裝飾藝術時期到當代表現主義，在不同的設計師“編劇”手下，Tiffany鑽石珠寶於名利場舞臺大放光彩。
而同樣的傳奇也發生在Tiffany傳奇黃鑽身上，這枚黃鑽的故事前面咱們講述過，這位大明星加入Tiffany後為它量身定做的劇本不計其數。
1957年，鑲嵌在一條奢華鑽石項鍊上的它，第一次被環繞於名媛瑪麗·懷特豪斯夫人（Mary Whitehouse）的頸間。
▲懷特豪斯夫人在Tiffany Feather Ball上中獎，短暫“擁有”了一會兒傳奇黃鑽。
1961年，讓·史隆伯傑剛剛加入Tiffany，他為傳奇黃鑽撰寫了三個版本的故事，最終鑲嵌於Ribbon Rosette項鍊上，由奧黛麗·赫本佩戴並且拍攝了《蒂芙尼的早餐》宣傳照。
後來，它又成為讓·史隆伯傑又一經典之作“石上鳥”胸針最耀眼的主角。
最新的一次出演，被五隻靈動的鑽石鳳頭鸚鵡環繞簇擁於中心位。
當然，Tiffany不僅僅擅長挖掘天生麗質的大明星，更早在19世紀已經是聞名世界的“寶石星探”。
正如Tiffany各個不同部門的人員組成都如此不合常規，Tiffany挖掘寶石也不看它們是不是本來就“有名氣”，只要夠美、有潛力，就算藏在深山沙漠也會被Tiffany找到，總有故事是為它而寫。
在Tiffany挖掘過的“珠寶新星”裡，有來自非洲大陸華美出眾的坦桑石：
▲這枚中間鑲嵌47.85克拉坦桑石形似花朵的胸針，來自1968年Tiffany的第一個以坦桑石為主的珠寶系列。由老蒂芙尼的玄孫亨利·普拉特（Henry B·Platt）委託設計師唐納德·克拉弗林（Donald Claflin）創作。
具有甜蜜溫柔色澤的摩根石：
▲這枚中間鑲嵌50克拉摩根石的荊棘胸針，是設計師讓·史隆伯傑為名媛米利森特·羅傑斯（Millicent Rogers）設計，這位大美人是美國標準石油大亨亨利·羅傑斯的孫女。她以鍾愛美國西南原住民風格珠寶與手工藝品聞名，也是讓·史隆伯傑的忠粉一枚，圖片裡佩戴的也是Tiffany著名的海星胸針。
伊麗莎白·泰勒女士尤其熱衷的紫鋰輝石、開啟綠色寶石全新時代的沙弗萊石等等：
這些寶石的名字得來都是因為Tiffany，並在20世紀被Tiffany推向更為廣闊的世界舞臺。
寶石演員們與Tiffany相互成就，它們獨一無二的風情成就了Tiffany電影的獨特質感，Tiffany也為它們提供了被看見的最大可能。
若Tiffany是一部電影，它一定是可以一看再看且讓人報以無限期待的。時間如膠捲記錄那個始終令人目眩神迷的珠寶世界，以最美的語言攝映打動人心的故事。
無數人秉持熱情與才華投入其中，參與創作的每一位個體，都讓Tiffany這部電影始終是“進行時”，始終是“放映中”……
如果大家剛好在東京，不妨抽出兩個小時好好逛一逛這次“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰麗綺境”展，剛好也是一部電影的時間。
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作者：藍小姐
責任編輯：阿碗
出品：藍小姐和黃小姐
文字原創，配圖來源於網路
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