今年 1月下旬，蒂芙尼（Tiffany）首席寶石學家 Victoria Wirth Reynolds 女士即將結束在曼谷的出差旅程，離開前她臨時安排了與一位寶石經銷商的會面。這位寶石商向她展示了一件令她無法抗拒的珍品：一塊碩大無比的 Kunzite（中文翻譯為：紫鋰輝石）。
她迅速打電話給蒂芙尼全球總裁 Anthony Ledru 先生，商討購買事宜。“我們一瞬間就做出了決定，”Anthony Ledru 向《紐約時報》透露，“一共只花了 10秒。”
現在，這顆重逾 7500克拉的紫鋰輝石即將開啟新的故事。
上圖：重逾 7500克拉的紫鋰輝石
蒂芙尼近日宣佈，這顆紫鋰輝石原石將由蒂芙尼工匠精心打造成 10顆定製切割寶石，每一顆都將鑲嵌於“石上鳥”胸針 60週年限量系列作品中。客戶還有機會與 Victoria Wirth Reynolds 女士合作，共同參與紫鋰輝石的定製切割。
這場看似偶然的寶石邂逅，實際上是一百多年來蒂芙尼“寶石探索精神”的自然延續，也是蒂芙尼強化高階珠寶權威地位的戰略選擇。
10秒拍板背後：紫鋰輝石與蒂芙尼的不解之緣
“這簡直太蒂芙尼了，所以才沒有浪費任何時間。” 提及最新購得的這顆重逾 7500克拉的紫鋰輝石，Anthony Ledru 先生如此感嘆道。
如此果斷的決策背後，是蒂芙尼與紫鋰輝石的深厚淵源。
正如 Victoria Wirth Reynolds 所說：“紫鋰輝石正是在一個多世紀前由蒂芙尼第一任首席寶石學家喬治·弗雷德里克·坤斯博士帶給世人的。” 她表示：“紫鋰輝石在蒂芙尼的發展歷程中佔據著重要地位，在我心中也有著獨特意義。”
上圖：喬治·弗雷德里克·坤斯（George Frederick Kunz）博士
1879年，年僅 23歲的喬治·弗雷德里克·坤斯（George Frederick Kunz）博士加入蒂芙尼，成為了品牌歷史上首位首席寶石學家。
坤斯博士的一個重要使命是：為蒂芙尼遍尋珍貴寶石。他的足跡遍佈美國各地以及全球許多角落，從蒂芙尼的根據地、紐約曼哈頓島，到加利福尼亞山脈、蒙大拿山谷、新澤西的河流，乃至俄羅斯的烏拉爾山脈、非洲的沙漠。
1902年，美國加利福尼亞州聖地亞哥縣發現了一顆尚未鑑定的粉紫色晶體樣本。很快，它被送到了坤斯博士手中。此前發現的鋰輝石主要呈無色或者綠色，但坤斯博士確認這種粉紫色的晶體就是鋰輝石，並將它收入蒂芙尼。
後來為了致敬坤斯博士，這種擁有迷人色澤的特殊鋰輝石被正式命名為 Kunzite。
紫鋰輝石也順理成章加入蒂芙尼寶石家族，成為重要一員。1905 年出版的一期《星期日星報》（The Sunday Star）曾載：“用於製作項鍊、鏈飾和吊墜的最炙手可熱的寶石當屬紫鋰輝石”。
從創作於 1902~1915年間的紫鋰輝石項鍊，到 1990年珠寶設計師帕洛瑪·畢加索（Paloma Picasso）為紀念與蒂芙尼合作十週年創作的一系列紫鋰輝石珠寶，這種散發著迷人色彩的美麗寶石不斷在蒂芙尼的珠寶創作中大放異彩。
上圖：創作於 1902~1915年間的紫鋰輝石項鍊（左）；1990年，帕洛瑪·畢加索（Paloma Picasso）創作的紫鋰輝石項鍊（右）
蒂芙尼與紫鋰輝石的緣分已經綿延了一個多世紀，無怪乎當拿下這顆稀世之寶的機會擺在面前時，Anthony Ledru 毫不猶豫地做出了決策。
為什麼在蒂芙尼，收購“卓越寶石”是首要事項？
此次重大收購行動，也是蒂芙尼探索珍貴寶石的悠久傳統的自然延續。
1877年，品牌創始人查爾斯·路易斯·蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）先生一舉購得重達 287.42克拉的稀世大黃鑽——“The Tiffany Diamond”蒂芙尼傳奇黃鑽，震驚了全球珠寶界。此後，蒂芙尼持續發掘新品種寶石，已將數種奇異寶石引入寶石世界。
上圖：讓·史隆伯傑設計的蒂芙尼傳奇黃鑽緞帶項鍊
其中，紫鋰輝石（Kunzite）和摩根石（Morganite）、坦桑石（Tanzanite）、沙弗萊石（Tsavorite）一起，被譽為“蒂芙尼四大傳奇寶石”，都是由蒂芙尼命名並率先應用於高階珠寶的。
這些寶石承載著蒂芙尼與不同時期寶石學家之間的深厚淵源。
比如，摩根石（Morganite）是坤斯博士於 1910年在馬達加斯加發現的一種全新的粉色綠柱石，他隨後以蒂芙尼的忠實客戶、為其提供戶外寶石探索持續資助的銀行家J.P.摩根（J.P. Morgan）的姓氏為這種綠柱石命名。
坦桑石（Tanzanite）和沙弗萊石（Tsavorite）則由蒂芙尼分別以唯一原產國坦尚尼亞（Tanzania）和原產區沙弗國家公園（Tsavo National Park）和命名，並分別首次推出於 1968年和 1974年。
上圖從左至右：用摩根石（Morganite）、坦桑石（Tanzanite）和沙弗萊石（Tsavorite）打造的珠寶作品
透過對珍罕寶石的堅定投入與戰略性收購，蒂芙尼持續鞏固在高階珠寶領域的話語權。在高階珠寶領域，對稀缺原石資源的掌握，始終是衡量品牌實力的一把重要標尺。
蒂芙尼公司現任執行長 Anthony Ledru 在接受《紐約時報》採訪時指出，自他 2021年加入品牌以來，收購值得關注的寶石一直是首要事項。“投資卓越的寶石，不是好的寶石，也不是很好的寶石，而是卓越的寶石。”
蒂芙尼在寶石探索方面卓爾不群的軌跡，也反映出蒂芙尼高度垂直整合的供應鏈策略。與多數依賴二級甚至三級市場的珠寶品牌不同，蒂芙尼定期直接從合作的鑽石商處批次採購原石。
為強化這一優勢，蒂芙尼特別設立了業內罕見的專業寶石學研究部門，專門負責高階珠寶材料的開發工作。2020年，Victoria Wirth Reynolds（下圖） 上任部門領導者，成為蒂芙尼歷史上首位女性首席寶石學家，也是品牌全球高階珠寶鑽石及寶石採購副總裁。
在她的帶領下，過去幾年，蒂芙尼透過持續的大手筆收購顯著豐富了自己的珍貴寶石庫：
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2023年 1月，從澳大利亞阿蓋爾鑽石礦購入最後一批定製粉鑽； -
2023年 7月，從哥倫比亞木佐礦區購入一顆重逾10克拉的祖母綠寶石； -
2023年 10月，購得加拿大境內迄今發現最大的豔彩黃鑽原石，重逾 71克拉，蒂芙尼工匠將其切割為兩顆分別重逾 20克拉 及 15克拉的豔彩黃鑽 …
這種對源頭資源的嚴格把控、對寶石研究的高度重視，構築了蒂芙尼在高階珠寶領域持續領先的核心競爭力。
高階珠寶策略的三大支柱：寶石、設計、工藝
蒂芙尼將特別選用最新購得的這顆巨型紫鋰輝石原石，精心打造成 10顆定製切割寶石，每顆都將鑲嵌於“石上鳥”胸針限量系列中，以致敬“石上鳥”問世 60週年。
上圖：重逾 7500克拉的紫鋰輝石與“石上鳥”胸針
據 Victoria Wirth Reynolds 透露，此次推出的紫鋰輝石定製高階珠寶胸針起價約為 30萬美元，客戶可以從五種形狀中進行選擇，每顆成品寶石將重約 45克拉，約一個大核桃的大小。目前有幾枚胸針已被訂購，所有胸針將於今年 12月底前製作完成。
誕生於 1965年的“石上鳥”胸針出自蒂芙尼傳奇設計師讓·史隆伯傑（Jean Schlumberger）之手，是蒂芙尼最具代表性的高階珠寶作品之一。其設計靈感源自一隻鳳頭鸚鵡的靈動姿態，展現了讓·史隆伯傑對自然之美的生動詮釋。
上圖：讓·史隆伯傑在 1965年創作的第一枚“石上鳥”胸針，青金石“石上鳥”胸針
這款胸針曾與蒂芙尼的眾多珍罕寶石結緣，最著名的就是在 1995年用“The Tiffany Diamond”蒂芙尼傳奇黃鑽鑲嵌的“石上鳥”。
上圖：“The Tiffany Diamond” 蒂芙尼傳奇黃鑽鑲嵌於讓·史隆伯傑的作品“石上鳥”
《華麗志》注意到，蒂芙尼近些年明顯加大了對品牌檔案的回溯力度，以當代視角重塑經典設計。其中最具代表性的，當屬對“石上鳥”的創新演繹。
比如，蒂芙尼不斷突破“石上鳥”的材質邊界：2023年~2025年，蒂芙尼連續三年推出了 Bird on a Pearl 高階珠寶系列，將承託靈動小鳥的寶石替換為天然野生珍珠；2023年~2024年，蒂芙尼還推出了三季 Rainbow Bird on a Rock 彩虹“石上鳥”胸針，運用包含琺琅在內的多種材質，賦予經典鳳頭鸚鵡造型色彩繽紛的新形象。
上圖：讓·史隆伯傑高階珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）“珍珠石上鳥”之靈鳥棲珠篇章胸針
在 2024年 5月推出的一款 Rainbow Bird on a Rock 彩虹“石上鳥”胸針中，蒂芙尼以匠心工藝致敬了讓·史隆伯傑對琺琅材質的深切熱愛。這款彩虹“石上鳥”胸針鑲嵌了一顆重逾 100克拉海藍寶石，特別採用了金屬薄片嵌飾琺琅工藝。正是讓·史隆伯傑復興了這一來自 19世紀的古老工藝。
上圖：讓·史隆伯傑高階珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）Rainbow Bird on a Rock 彩虹“石上鳥”胸針
實際上，在珍罕寶石和經典設計之外，精湛工藝構成了蒂芙尼高階珠寶的第三大支柱。
自創立以來，蒂芙尼始終堅持透過嚴格的內部生產不斷追求工藝的提升，目前，蒂芙尼珠寶的自產比例已經達到行業較高水平。近年來，透過持續垂直整合珠寶工坊，這一比例仍在提升。
2023年，蒂芙尼的母公司、LVMH 集團收購了法國珠寶製造商 Platinum Invest 集團的大部分股份，包括成立於 1963年的法國珠寶生產商 Orest ；據法國媒體 Les Journals des Entreprises 報道，2024年，Orest 位於法國東部的第二家珠寶工廠正式落成，承擔起了蒂芙尼高階珠寶產品的製作任務，預計今年將有 50%的車間專門為蒂芙尼工作，貢獻蒂芙尼總產量的 20%。
上圖：在位於佩勒姆的蒂芙尼工坊中，將經過最後細緻評估過的蒂芙尼鑽石鑲嵌於金屬架託之上。
在格外重視“傳承”的高階珠寶領域，如何把握傳承與創新之間的微妙平衡，並轉化為品牌成長的新鮮動能，是一個永恆的課題。對有著 188年曆史的蒂芙尼來說，尤其如此。
2021年，蒂芙尼被法國奢侈品巨頭 LVMH 路威酩軒集團收購時，正值品牌煥新的關鍵階段。儘管 LVMH 集團並不單獨報告旗下各個品牌的年收入資料，但集團高管在今年年初舉行的 2024財年財報電話會議上披露，過去一年，蒂芙尼的利潤是收購前的兩倍，高階珠寶銷售更是增長到了原來的四倍。
從 1877年收購 287.42克拉黃鑽原石，並最終切割為128.54克拉的“The Tiffany Diamond”，到剛剛拿下的 7500多克拉紫鋰輝石；從 60年前橫空出世的初版“石上鳥”胸針，到如今被藏家爭相預定的全新紫鋰輝石版本；從 100多年前，蒂芙尼紐約門店樓上的珠寶工坊，到匯聚法國珠寶匠人的全新工廠 —— 近兩百年來，蒂芙尼的故事始終未變，三條永恆的主線一直清晰可見，那就是：歷久彌新的設計與創作；對珍罕寶石永不停歇的探索；對高珠工藝的極致追求。
| 圖片來源：品牌提供
| 責任編輯：朱若愚
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