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鼓點靈動，空氣裡氤氳著燃香和蓮花的味道，光影在窗欞間變幻。
奇妙的是，誰是虔誠信眾，誰是好奇的遊客，能一眼分辨。
既然是去朝聖，儀式感是很重要的。我穿上了一套亞麻白色服裝：白衣白褲，右肩用別針別上白色披肩。這被稱為“Sil Anduma” (සිල් ඇඳුම)，是一種常見的修行人裝束。
在鼓點的秩序感和熙熙攘攘的人群中，我有強烈的想坐下來打坐的念頭。
他今天難得抽出上午空擋，他的日程表，一定滿當當。他期望帶我去佛牙寺的心臟——佛牙舍利室，在那裡朝拜佛牙，並接受長老賜福。
而在此之前，我們需要先去見佛牙寺首席護持官，即Diyawadana Nilame（දියවඩනේ නිලමේ）。
首席護持官是佛牙寺的主要世俗護持者和管事，負責行政、財務、典禮事務的“首席管家”。在斯里蘭卡，這個職位須來自正統僧伽羅高種姓佛教貴族家庭。
需要先有管理其他體系內寺廟的經驗，再接受推舉，經選舉上任。選舉時，須經佛牙寺內部人員+體系內其他寺廟/機構代表無記名投票。現任護持官，是從2005年就任，並連任兩屆。
△“Sil Anduma” (සිල් ඇඳුම)
1815年之前的康提王朝時期，護持官就作為重要朝臣，負責為國王供水，並執行古老“砍水”儀式，以確保風調雨順。這一職責至今仍在佛牙節期間舉行，標志是佛牙巡遊最後一天的 “取水儀式”。
“Diyawadana Nilame”裡面的“Diya”，即“取水”之意，也引申為“淨化”。
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先是進入一處等待廳。
這是一間四邊掛著美麗古畫的房間，和大量使用柚木材料的佛牙寺相得益彰。
四周佈置古典椅子，中間是茶几。室內幾乎快坐滿人，其中一位比丘，一位比丘尼。我們向兩位行禮後端坐下。
我和周圍的人目光交流，算做行禮。
既能彙集於同一房間，便是有緣。這些人，通常透過不同渠道來會見護持官或長老，比如佛牙寺體系、宗教體系、行政體系、國際機構、外圍親友，以及一些特殊弱勢群體。
其中一位患了皮膚病，有一張斑駁的面孔，但表情平靜舒展。
我想起一個理論：人的心情和發展，八成是由怎麼看待事情發展（內在）決定，僅有兩成由外力決定。我向她點頭示意，她回以微笑。
△康提佛牙寺內的精美壁畫
朋友輕輕說：“這裡相當於是另一個‘梵蒂岡’，是本島‘國中之國’，他們有自己的禮儀和規章制度，所以我們需要等一等。”
他是斯里蘭卡人，但並非佛教徒，所以難以理解我的平靜。佛牙寺我來過多次，甚至前一天才捧蓮而來。不過很多時候是陪朋友，或有別的事務。
但今天，我就準備了這一件事，因此心無旁騖。
很快我們被帶到了護持官的辦公室。一張巨大柚木辦公桌，對角是待客處。牆面掛著歷屆護持官肖像。這位護持官已年滿51歲，但看上去非常年輕，能幹，精通斯里蘭卡社會運作。
因身著白色便裝，我一下子沒有把他和在儀式上身著華服的人聯想在一起。淺聊了幾句表示恭敬，遵循了禮儀，我們便告辭了。
斯里蘭卡社會極看重出身，階級長期以來比較固化。在我們的社會，人們可以透過個人奮鬥獲得成功，個人努力，可以大於家世。
護持官，應該是最具有代表性的康提僧伽羅貴族。甚至在我的理解裡，可能比康提王朝的國王，更能代表康提僧伽羅人。
康提的一切自帶舊時光的濾鏡，有自己的節奏，不隨外部改變。在佛教徒看來，它有一種正統的古板，是原教旨的桃花源。
在這裡，僧伽羅語的路牌也明顯比沿海多。科倫坡很多時候甚至只有英文。我的不少朋友表示“沒有必要學習僧伽羅語”——他們自己也不太精通，或者不會寫。
康提，是一座到處都能看到“拉賈”（Raja රාජ，“國王”）的城市。城市繁華主道叫做國王路（Raja Veediya），還有“拉賈旅館”、“拉賈珠寶店”。
市民充滿了驕傲，每個人都會告訴你，康提是一座英雄之城，康提王朝若干次抵禦了殖民入侵。這是萄牙人、荷蘭人自1518年入侵斯里蘭卡以來，長達三百年的時間裡，未能完全殖民錫蘭島的原因。
1815年2月19日，英國駐錫蘭殖民地的總督羅伯特·布朗裡格正在與一群軍官共進早餐，這時，有人向他報告：“康提國王抓到了。” 這位總督大人激動地站起身來，同在座的人一一握手，對於英國人來說，他們終於征服了整個斯里蘭卡。
但你不知道的是，這位“抵禦外族”的末代國王斯里·維克拉瑪·拉賈辛哈（ශ්රී වික්රම රාජසිංහ），其實是從南印度馬杜賴奈卡家族(泰米爾裔的封建武士貴族)“進口”來的。被捉之後，他被流放至印度泰米爾納德邦，在那裡渡過餘生。
不僅是他，在18世紀初第一位奈卡王子是被康提王室迎娶或迎入繼位之後，之後幾代國王都是奈卡後裔。
僧伽羅王室，鬥爭嚴重，可能不亞於我們的清宮劇，以至於多數國王絕嗣。
近親結婚以便“血統純正”，可能也是其中一個原因。就連這位被流放的末代國王，也是一樣。英國人為了避免後患，在流放之前，盤點了他的家族成員，和其妻共同流放南印之後，也不明原因地未能留下任何被承認的子嗣。
在17世紀後期，康提王朝面臨繼承危機之後，僧伽羅貴族建議從印度卡奈進口國王，以便分化權力。實際上，康提王朝的婚配，常有迎娶印度泰米爾貴族成員，以便帶來軍事支援。
但這不可避免地帶來了一個問題：康提國王（實際是是印度次大陸人）和佛牙寺護持官（本島僧伽羅貴族和宗教代表）間的矛盾。
尤其是末代國王，他有很好的審美，修建了康提湖，美化宮廷和城市；雖作為印度教後裔，大力推行佛教文化。卻因為過於限制和涉入佛牙寺的財務，間接導致了王朝的覆滅。
最終，僧伽羅貴族王族前往科倫坡，秘密結交英國殖民者。英國人沒有攻下的康提，卻幾乎不費一兵一卒拿下。1815年《康提條約》（Kandyan Convention）簽署，整個錫蘭島歸於英國殖民。
條約中規定，要傳播佛法，光大佛教，而後來英國殖民者並沒有完全履行，並導致了卡波提珀拉（Keppetipola）的起義。那又是另外一個故事了。
此時，正值中國清朝嘉慶年間。整個東方國家，社會頑疾重重，亟需改革。
每週，佛牙舍利（複製品）會用香草鮮花泡過的水，進行一次象徵性沐浴，這一儀式被稱為“沐浴聖禮”（Nanumura Mangallaya）。
因此，我們需要等待清晨儀式結束之後，才能入內觀瞻。
歷史上佛牙寺與斯里蘭卡皇室關係密切，雖現代皇室角色淡化，但重要儀式中仍會保留傳統環節，如象徵性的“獻水禮”（向佛牙供奉淨水，象徵洗滌心靈），由寺廟長老或指定人員主持。
待康提鼓手散去，我們從下殿——即一樓禮拜大廳有巨形象牙護持的門入內，左邊是玻璃櫃，陳列之物眾多，多為宗教塑像和法器，據說都是珍貴之物。順著內室右側仄仄的木樓梯，攀爬進入二層，即佛牙寺主殿——有一種密室之感。
主殿核心房間是佛牙舍利室（The Inner Chamber），即佛牙存放之處，分別可以從一層的正門以及二層的兩個側門進入。主殿外廊是公眾觀瞻和祈禱處，供臺上擺滿蓮花，也坐滿誦經的人群。信眾供奉蓮花實在太多，工作人員不多一會兒就要清理一遍，給後來人留下空間。兩側是貼金箔的門，分別繪製太陽，月亮，以及諸多守護的舍利塔。
通常，信眾在這裡隔門參拜。在禮拜（Puja）時間，內殿的門會開啟供人觀瞻。
但金門裡面，也還要經過幾個房間，才能看到存放佛牙舍利室。“小心不要踩到門檻”，白衣工作人員提醒道，他還以一種友好的姿態，把我的手提布包接過去，避免帶入內室。
之後，再進入一道金屬小門，極其華麗的七重金佛牙舍利匣，就展現在眼前了。這個佛塔形制的純金聖匣，置於雕花金櫃上，據說內部分為七層套匣，最裡層乘放舍利。外有裝飾，再有華蓋，聖匣前供奉白色茉莉。
△科倫坡博物館內有一張更詳細的佛塔內部構造剖面圖，如果有拍過的朋友期待分享一下
內部的七個小金塔，據說是一個罩著一個，每層小金塔內，藏著各國佛教徒供奉的珍寶。佛牙安放在最後一個小金塔內的金蓮花花芯玉環中間。
佛牙攜至斯里蘭卡後，便成為歷代斯里蘭卡國王的至寶。一件宗教聖物，逐漸演變為政權合法性的象徵。
這個地方，曾經只有康提王室和高階僧侶才能入內。幸運的朝拜者們走向看護的長老。只見他拿著一捧茉莉花，依次發放給眾人。我從長老手中接過這緞子般的純白花朵，小心的裝飾在金匣前面的花臺上。
然後他給我們祝福（Pirith Noola，පිරිත් නූල），並繫上賜福線。
從舍利室出來，朋友因終於完成了對一位朋友的承諾，顯得表情輕鬆。
在康提博物館，他指給我看陳列室外圈不太起眼的褪色照片：納是佛牙寺曾遭遇恐怖襲擊的記憶。
1998年，時值斯里蘭卡內戰期間，的一個清晨，一輛裝載高強度炸藥的貨車，直接衝進佛牙寺的正門入口區域。自殺式爆炸導致寺廟正門和外殿嚴重損毀。爆炸威力巨大，甚至影響到主殿牆體和屋頂結構。共造成至少17人死亡，數十人受傷。
所幸佛牙舍利本身，因供奉在多層金質舍利匣中安然無恙——這是當時世界關注的焦點。
我的朋友在當時受了輕傷。
他指指耳朵：“一枚像是你的珍珠耳釘這樣大小的彈片，擦過我的耳邊，我的前額也有受傷，好在傷勢不重。”
這次攻擊震撼了全球佛教界。對斯里蘭卡人來說，這是對國家和佛教身份的公然挑戰。對平民、宗教聖地以及世界文化遺產的無差別攻擊，也激怒了國際社會，越來越多的國家將猛虎組織正式列為“恐怖組織”。
這也成為了斯里蘭卡內戰的一個國際輿論重要轉折點之一。
在此之前，雖然西方國家多有批評，但部分僑民社群和一些國際觀察員也把它看作“民族解放運動”。
在一家掛著斯里·維克拉瑪·拉賈辛哈國王畫像的餐廳裡，我們愉快地喝著奶茶，吃著肉桂和薑黃烹過的米飯。
康提被攻破之後，末代國王拉賈辛哈為保護聖牙，將其秘密轉移至科特馬勒的普蘇爾皮提耶（Pusulpitiya）。後來英國駐康提代表約翰·多伊利爵士以隆重儀式將佛牙迎回康堤，終於安放於佛牙寺。
這位積極傳播佛法的印度教後裔國王的故事，聽上去有點繞，但從這複雜的身份故事中，能夠看到民族的融合。在康提街頭，實際上你會留意到微妙的融合：做生意和開餐廳的通常是穆斯林和泰米爾人；很多金飾店，店名往往以“林迦”（Lingam）結尾。
一家穆斯林古董店的老闆告訴我，乞丐都熟知他們的生活規律，週五通常在他們主麻結束的三點之後，推門行乞。我的朋友則告訴我，人們居住的村落裡，十有八九都是僧伽羅人。
他看著國王的畫像說：“你看，歷史告訴我們，人們從來都不是從外部攻破的，而是先從裡面壞掉。”
然後斬釘截鐵地加上：“我們需要改變，需要內部團結。”
這個話題似乎有點沉重。於是他環顧四周，換了一個話題：“這是一家深受康提年輕人喜歡的時髦餐廳”。
我說，你也年輕，按我們中國人的說法，剛抵達懂得順應規律和命運安排的階段。對於事業來說，是剛剛開始。
歷史如江河浩淼，文明摸索前進，故事總迴圈。火車駛向雲外，夢安魂於九霄。一代人終極老去，但總有人年輕。
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斯里蘭卡小妞：資深島民，寫蘭卡最多的中國人。長居科倫坡的中國記者，斯里蘭卡國營報紙《星期日觀察》專欄作者。曾獨家專訪斯里蘭卡時任總統、總理，並多次採訪斯里蘭卡外交、國防等部門高官以及知名商界人士和藝術家。出版《中國國家地理·斯里蘭卡旅行指南》、《印度，不可思議》、《勇者征途：攀登七大高峰》等7本著作和譯作。作為旅行愛好者，特別是徒步旅行愛好者，足跡遍佈4大洲30多個國家。多次受邀赴北京全程報道全國“兩會”，曾參加在人民大會堂舉行的中華人民共和國國慶招待會。
