很多人去山西，是因為「黑神話悟空」，但我不是，我是臨時起意，說走就走，完全沒有做攻略。
落地運城的原因很簡單，首先，有直飛航線，其次，機票便宜，再次，運城在山西南部，我可以南進北出，從大同飛回來，就可以不走回頭路。
我本身不太喜歡逛景點，尤其是國內的寺廟，原因是，南方大多數寺廟，讓人一言難盡，很多所謂的千年古剎，都是近代重修，重修也罷了，用料設計都非常粗糙，瓷磚、不鏽鋼、噴繪布，一樣不少，名義上是宗教場所，但一點都不莊嚴肅穆，甚至比商場更加浮誇俗氣。
疫情前，我去了一趟南方某地的寺廟，號稱始於唐代，建築面積12000平米，佔地200畝，也算是該經濟大省內，香火旺盛的大廟。
寺廟中，最顯眼的就是各種二維碼，時時刻刻都提醒你捐香火錢。中國人其實沒什麼信仰，進廟、拜佛、給錢，如果靈驗，就來還願，如果不靈，就換一家，跟做生意一樣，貨比三家。這其實也有好處，歸根到底，咱信的是——我命由我不由天，至少不會像某些一神教似的，集體走火入魔。
那是我去過最不堪入目的宗教場所，連最基本的衛生都搞不好，整座寺廟唯一干淨的瞬間，就是某個小和尚的笑容，恬靜、舒展，比菩薩更能撫慰人心。
一朝被蛇咬，十年怕井繩，我至今依然對寺廟有心理陰影。
所以，我對山西的寺廟根本談不上什麼期待，運城之後，我就坐動車去平遙，遇到的第一個本地人就是司機，他說，來平遙，一定要去「雙林寺」。
這是我第一次聽說這個廟，名字平淡無奇。我敷衍他說，好的、好的，一定去，其實根本沒有打算去。
我在平遙的時間有點多，最後一天，閒來無事，我突然想起「雙林寺」。開啟手機地圖一看，雙林寺位於古城外大約6公里的地方，周圍是一片農田和村落，完全看不出國家一級文物保護單位的樣子。
這反而激起了我的好奇心，抱著「來都來了」的心態，我打車去了一趟「雙林寺」。萬萬沒想到，這開啟了我山西之行的震撼之旅。
從網約車出來之後，周圍的環境，依然不像一個名勝古蹟的樣子，反而像一個北方農村的廟會。那是一個沿街市場，服裝、農具、小吃、雜貨，應有盡有，攤主多為老年男子，秋褲35元一條，兩條50元，如果你臉皮厚，還能討價還價。看那款式，應該不是賣給遊客的。
還有一個老爺爺在賣農具，他白髮蒼蒼，身材佝僂，年逾古稀，動作遲緩，那副樣子，看了都讓人心疼，他的貨數量不多，價格也非常便宜。
從市場的很多細節，都可以看出當地的消費水平和經濟狀況。這裡，可是中華民族的搖籃啊。當時，我的腦海裡突然蹦出一句話：現在的山西，可能是五千年來最窮的時期。
希望大家能細品這句話，這種窮，是相對的，而不是絕對的。
但踏進雙林寺的那一刻，我被震撼到了，彷彿一腳從市井煙火踏入寧靜佛國，輝煌的古代文明，就展現在我的眼前，那是我第一次體會到中國古廟的滄桑之美。
在山西旅行，最大的特點就是，總能在平淡中邂逅驚喜，正是從雙林寺開始，我才逐漸瞭解山西的古建築，原來，這是一個被嚴重低估的寶藏。
▲ 雙林寺 千手觀音
▲雙林寺 大自在觀音
▲ 雙林寺 護法金剛
全國600餘座元代及元以前的早期古建築中，山西獨佔500餘座；近200座金代及以前古建築中，山西佔到160餘座；唐、五代、宋、遼建築亦不下50餘座。
山西木結構古建國保全國最多，尤其是明以前高古建築數量一省超過日本全國，元以前兩倍日本，大概佔全國80%。而且保留了許多高等級建築，如佛光寺（唐）、晉祠聖母殿（宋）、應縣木塔（遼）、永樂宮（元）、后土廟（明）、飛雲樓（明）、九龍壁（明）等等。
地下文物看陝西，地上文物看山西，山西古建築的十大金剛，分別是：
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晉祠。
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平遙古城。
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華嚴寺。
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應縣木塔。
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善化寺。
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佛光寺。
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鎮國寺。
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雙林寺
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雲岡石窟。
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芮城永樂宮。
這次山西之旅，一共10天，我誤打誤撞，從南到北，稀裡糊塗地去了其中的6個，還剩4個，這也算是給我留了一個再去山西的理由。
既然可以入選十大金剛，雙林寺必有過人之處！
雙林寺在山西省平遙縣城西南7千米處的橋頭村村北，原名“中都寺”，北宋時紀念佛祖釋迦牟尼“雙林入滅”之說，改為雙林寺。重修於北齊武平二年（公元571年）。從現存最早的碑刻看，雙林寺在宋代已是名聲顯赫，規模宏大。現存建築，建於明代。
雙林寺彩塑儲存非常完整。現存彩塑2052尊，完好的1566尊，山西現存12700餘尊彩塑，僅雙林寺一處，就佔了全省的六分之一強。幾乎將明代藝術精華薈萃於此。如此密度的彩塑盛宴，海內唯有平遙雙林寺一家。
雙林寺的震撼之處，不僅在於大而豐富，還在於數個殿堂內，將彩塑蕩人心魄的魅力徐徐鋪陳，猶如在方丈之間營造了全新世界。眾多彩塑的歡喜與哀怨、撩動與淡定，形成了積極的互動關係，這也是山西彩塑殿堂的高明之處——眾多獨立的作品，形成一個流動的整體。
天下第一韋馱
雙林寺彩塑的精髓就是一尊「韋馱像」，這也是公認現存的最優秀的明代雕塑，面部表情極其擬人，完美表現出它的剛勁和雋美，他高1.6米，身披甲冑，左手拿著一個金剛杵，右手握拳，雙眼炯炯有神，昂首挺胸。他的眉頭緊鎖，眼睛怒視前方。不僅體格魁偉，威武勇猛，而且十分雋美，武中蘊文。
這尊韋馱菩薩也被海內外專家讚譽為“天下第一韋馱”。他在雙林寺，一站就是六百年，雖歷經風雨歲月，但眼神依然堅定如初。他從散亂的泥土聚攏成塑像，這種穿越時空的滄桑之美，讓任何語言都顯得蒼白無力。
雕塑史上的豐碑：韋陀vs大衛。
幾乎是相同時代，跨越歐亞兩洲，相距八千公里。大衛，高3.9米，大理石，1502年前後，米開朗基羅創的作品；韋陀，高1.6米，泥胎木塑，明代雙林寺塑像，無名匠人作品。
不同的文化背景，不同的材質和尺度，不同的藝術表達方式，一條奇妙的線連線彼此。大衛堅毅如鐵，充滿理性、寫實的西方之美，而韋陀栩栩如生，飽含感性、寫意的東方之美，他們都是塑像情感表達上的巔峰之作！
這樣的神作，在地球上任何博物館，都是鎮館之寶！居然就在平遙縣的一個農村廟宇中，躲過了600年的天災人禍，堪稱奇蹟中奇蹟。
當年和平遙古城一起申遺的雙林寺，歷史地位和藝術價值都無與倫比，可惜宣傳不太到位，公眾認知較低，實為可惜！