作者丨艾莉亞
編輯丨小 聽
圖源丨Midjourney
“一覺醒來，又要加稅！”對於女裝跨境商家猛哥而言，儘管有一定的心理預期，但特朗普2月27日宣佈的新關稅政策，於他而言，又是一個生死攸關的“重磅炸彈”。
美東時間2月27日，特朗普宣佈，自3月4日起對亞洲大國進口商品加徵額外10%的關稅。與2月4日徵收的10%關稅疊加，累計關稅達到20%。
對此，猛哥直言，“沒法玩了，如果T86政策（小額豁免）再終結，對我們現在的出海模式而言，簡直就是毀滅性的打擊。”
“是時候加快重新評估平臺的節奏，並做出抉擇了。”於猛哥而言，目前迫切需要解決的問題是，儘快重新選擇新的平臺，更換過去賴以生存的跨境模式。
猛哥在廣東番禺有一家女裝工廠，過去多年，他高度捆綁某快時尚女裝跨境平臺，憑藉“小單快反”模式，賺得盆滿缽滿。猛哥承認，自己是吃著平臺紅利“長大”的。
但如今，猛哥計劃離開。他告訴作者，近兩年來，在該平臺上，他的利潤越來越低，高度捆綁的模式，甚至成為他發展的枷鎖。
更重要的是，美國搖擺不定的關稅政策，對猛哥所在的平臺，產生了致命的威脅。儘管平臺提出了一些解決方案，但在猛哥看來，當前形勢下，重新評估各大出海的平臺並作出選擇，才是最優解。
從今年春節開始，猛哥便著手調研其他渠道，不僅僅是跨境平臺，也包括獨立站和國內渠道，他計劃今年上半年儘快完成平臺轉移。
“現在看來，上半年都晚了，必須儘快推動了。”猛哥坦言，他準備3月份儘快開始著手做平臺遷移，“先去其他平臺做一些嘗試，再逐步完成遷移。否則，就是等死了。”
對於離開助力自己成長的平臺，猛哥並不愧疚，在他看來，商家是趨利的，“忠於平臺”，無異於“以愛發電”，“商家要生存，就會擇木而棲，這並不奇怪。”
吃平臺紅利長大
猛哥是土生土長的廣東人，自記事起，他的家族便一直在做外貿生意。設計出身的猛哥，接手家族生意後，盯上了女裝外貿。
時至今日，猛哥依然記得剛涉足市場的火爆，“2010年左右，廣東一帶的女裝外貿生意非常火，利潤也高。”
正是那幾年，猛哥迅速建立起了自己的小品牌，組建了一個從設計、生產到銷售的完整產業鏈，“在當時的女裝外貿商家裡，算是中上規模。”
但隨後的幾年，猛哥的工廠遇到了瓶頸，先是海外快時尚市場迅速崛起，猛哥的生意受到了巨大的衝擊，不得已之下，和周邊諸多女裝工廠一樣，猛哥做起了貼牌加工生意。
但貼牌加工的生意並不理想，再加上猛哥前幾年急於猛進，投入大量成本用於擴大規模，很快，猛哥便難以為繼。
猛哥告訴作者，彼時，最大的困境便是高庫存和回款難，由於貼牌生產的量難以估量，高峰時，猛哥曾一度壓下數千萬元的貨款。
2017年，急於尋求新出路的猛哥，敏銳地抓住了一個新的機遇，入駐了彼時迅猛增長的某快時尚出海平臺。
“小單快反”模式，是猛哥選中該平臺的重要因素。他算過一筆賬，即便是前期只有幾十單，也總比之前的虧損強，“最重要的是，我做過評估，當時該平臺正處於高速增長狀態，對商家的扶持也很大，大機率能吃到一波紅利。”
誠如猛哥所想，在此後的幾年，猛哥確實吃到了該平臺的紅利，而且在平臺的扶持下，賺得盆滿缽滿，其家族產業，也從過去的年純利幾百萬元，到高峰時年純利超千萬元。
“每年都會產生爆款。剛開始，每年能產生幾款爆款，最多的一個款式，做了超百萬件。”猛哥直言，“雖然利潤低，但量大啊。”
非爆款外，有些基礎款，還可以實現“持續銷售”。猛哥透露，他2020年做過的一個基礎女T恤，至今都有可觀的銷量，“這種持續的銷量，可以減少我們不少成本。”
猛哥認為，在“小單快反”模式下，最大的優勢便是，庫存壓力“幾乎為零”，這也讓他節省了大量的成本。
另外，由於平臺制定了規範化的結賬方式，最快7天結賬，最慢在一個月內也會結清貨款，這也讓過去備受“追款”折磨的猛哥大呼“痛快”。
猛哥簡單算過一筆賬，從2017年入駐平臺，到2021年，他的工廠基本上每年保持了30%-50%以上的增長，“2019年，我們的利潤甚至翻倍了。這在過去，是不敢想象的。”
競爭加劇，增長乏力
不過，當一個市場做大後，勢必會引來競爭者，跨境出海這個賽道亦如是。
從2022年下半年開始，猛哥發現，生意慢慢不好做了。最直觀的便是爆款機率，和爆款的量都出現了明顯下降。
“2022年上半年，我們工廠平均每個月能產生一款爆款，每款最低的量基本是50萬單起。”但猛哥發現，從當年的7月份開始，平臺先是爆款的量出現了下滑，“7月份我們工廠產生了兩個爆款，但每款的量不到30萬單。”
最初，這種情況並沒有引起猛哥的重視，他認為很有可能是偶發現象。但後來與同行交流才發現，不少同行也出現了同樣的現象，“有一位做比基尼的同行，爆款的量甚至出現了對半折的現象。”
猛哥告訴《聽筒Tech》，這在剛開始的幾年，並不多見，“要知道，比基尼在該平臺，是銷量非常高的單品。”
很快，猛哥發現，爆款的機率也在減少。“2022年下半年，我們工廠連續三個月沒有產生一個爆款。”這是自猛哥入駐平臺扎穩腳跟之後，從未發生過的事，“以前最多也就一個月沒有爆款。”
更令猛哥擔憂的是，工廠的成本也在增加，“我們發現，平臺退單率在增加，且處罰力度也在加大，很多情況下，我們甚至不明緣由，便受到了處罰。”
出於擔憂，猛哥與平臺對接人進行了溝通交流，平臺對接人認為，是猛哥的設計跟不上時尚步伐，導致爆款率降低。至於處罰，則是由於工廠自身存在問題，出現了違規現象。
但猛哥並不這麼認為，“過去多年，我們都是緊盯著歐美時尚進行設計，我們甚至每年會派設計師去不同時尚週。”
基於此，猛哥在與同行交流的同時，開始對市場進行調研，發現了問題所在，“很顯然，平臺面臨了競爭壓力，才是問題的根本所在。”
誠如猛哥所言，2022年開始，跨境出海平臺發生了一些顯著的變化。
首先便是平臺的競爭加劇。在中低端女裝市場高速增長的吸引下，傳統平臺和新平臺相繼加大投入，如亞馬遜與沃爾瑪便透過自營品牌和物流優勢，在中低端服飾領域與猛哥所在的平臺展開直接競爭。
一些本土快時尚品牌也在爭取市場份額，在透過“近岸生產+本土化營銷”縮短交付週期，削弱了平臺的時效優勢。
其次，平臺自身營銷和品牌推廣的不斷投入，也加大了平臺的成本，這也一定程度上開始蠶食商家的利潤。
一組資料也驗證了猛哥的猜想。根據Morning Consult Brand Intelligence的研究，從該快時尚平臺購買產品的美國Z世代女性的比例，從2022年5月的峰值54%下降到當年9月的39%。
到2024年，猛哥的生意更是出現了明顯的下滑，“2024年，我們工廠的利潤僅剩下幾百萬（元）。”
也是從這一刻開始，猛哥有了轉移平臺的想法。
前景難料，脫綁平臺
“如果現有平臺生存越來越艱難，你還會捆綁在這個平臺上嗎？”
這樣的問題，對於猛哥而言，並不難回答，“當然不會。這個平臺不賺錢了，肯定會找新的出路。”
如果說2024年，猛哥還只是考慮轉移，那麼在2025年春節，猛哥更是堅定了這一想法。
“春節的時候，美國新的關稅政策對我們這些高度依賴平臺生存的中小商家，衝擊頗大。”猛哥坦言，整個春節期間，他們都沒有休息。
“第一次下達取消’小單豁免‘的關稅政策後，我們就有一批幾百萬（元）的貨壓在了海關。”猛哥告訴作者，此前，TikTok封禁風波的時候，他們雖然有同行在討論，接下來可能會有風險，但並沒有意識到，風波來得如此之快。
“雖然幾天之後便恢復了，但這對我們產生了很大的警醒。”猛哥和同行們意識到，“‘小單快反’模式，或許行不通了！”
猛哥他們做過計算，如果新關稅政策疊加，再加上其他成本，以他們的規模，在現有基礎上，每年估計會增加超千萬元的成本，“這誰受得了。”
“雖然平臺跟我們強調，合作的物流商很多，不會產生很大的影響，但誰不擔心政策有變。”猛哥直言，“即便是平臺會想辦法解決，但最終這塊成本，勢必會釋放到商家身上。”
“最簡單的辦法是漲價，但在現在的平臺，漲價就意味著失去競爭優勢。”猛哥表示，綜合評估下，無論現在的平臺採取哪些措施，新關稅政策下，對他們目前的模式，都是致命的打擊，“如果清關週期加長，快時尚的核心競爭力也會失去。”
最近，猛哥從同行打聽到一些訊息，據稱平臺有計劃透過轉移供應鏈來解決潛在的風險，但猛哥認為，“那些措施，風險根本不可控。“
猛哥告訴《聽筒Tech》，據訊息稱，平臺有計劃將部分供應鏈轉移到越南，“他們說，平臺已在越南那邊建了倉庫，並計劃於6月份將30-40%的訂單轉移至越南生產。”
據猛哥打聽到的訊息稱，“對於在越南當地建廠商家的訂單，平臺將以125%的價格收購；而國內未在越南建廠的服裝商家，可能就會被砍單。”
雖然猛哥目前尚未收到這樣的訊息，但他認為，這樣的措施，“非常可笑。”
在猛哥看來，先不說去東南亞建廠是一筆巨大的投入，即便是商家能夠承受，“但越南現在的供應鏈水平，怎麼可能和廣東相比？”
更重要的是，猛哥直言，“如果美國同樣對我們在其他國家生產的商品徵收關稅，那所做的努力，都是‘打水漂’。”
正是基於這些考慮，猛哥決定，在今年上半年儘快完成平臺轉移，“我正在對市場上其他的跨境平臺，甚至對獨立站也進行了評估，最終會挑選合適的平臺進駐。”
同時，猛哥坦言，此後，他可能不會再繼續高度捆綁平臺，“我們會嘗試多平臺運營，也不會侷限在國內的這些跨境平臺，也會考慮海內外其他平臺的入駐。”
“我們也會考慮轉移市場，不再侷限於歐美市場。”猛哥表示，接下來，他會重點考慮韓國和東南亞市場。
猛哥承認，與過去相比，他考評平臺的標準變了，“以前，誰能帶我賺到更多錢，我就去誰那。”
如今，猛哥最先考慮的是，這個平臺能否讓他的貨走出去，其次，才是能賺到錢，“接下來，我要去的平臺，要有更好的綜合實力，更合規，擁有更大的市場空間，能夠靈活運轉。”
猛哥承認，這一仗，於他而言，又是新的開始，但他認為，希望很大，“畢竟，放眼全球，中國商家的供應鏈優勢還是比較明顯的，在哪個平臺賺錢不是賺錢？”
（文中猛哥為化名）