前言
最近一邊在讀一本美籍華人的家族歷史回憶錄，一邊在看一部旅日韓裔的四代家族奮鬥史電視連續劇，不由得想起了自己的故鄉。
我突然理解了為什麼很多世界各地的第一代僑民，他們最初都選擇了在居住地開一家本國風味的餐館。
因為我思念故鄉的第一感覺，來自我的味蕾。
在那部 Apple TV 首發，IMDB 8.3 高評的電視連續劇 《 Pachinko 》裡，當年邁離家五十年的韓裔老奶奶在東京嚐到一口大米飯的時候，她居然能第一時間吃出這是來自家鄉釜山的大米，眼淚撲簌簌地流下。
故鄉的味道，居然這麼深刻和催人淚下？
故鄉系列
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回家第一餐：媽媽做的炒米粉
早年從上海回江西，坐綠皮火車，套路永遠是這樣：
下午從新客站上火車，硬座上東倒西歪熬一個晚上，到了清晨，在南昌郊外向塘停下來等待進站。廣播裡開始播放慷慨激昂的革命音樂和女播音員鏗鏘玫瑰般的宣佈：英雄城南昌，快到了！
帶著一身的汗臭味、車廂裡的煙味，下了火車，坐上老福山到八一廣場的 1 路公交車，飢腸轆轆的腦海裡只有一個動力：回家吃媽媽做的炒米粉！
一開門，媽媽永遠是笑臉相迎，然後驕傲地宣佈：我給你炒好了粉！你是先去洗個澡，還是先吃？
其實我們家做飯的主力是爸爸。但是每次我回家的第一碗米粉，鐵定是我媽親自下廚，親自指揮，親自策劃的，我也不知道為什麼。
我媽給我炒的粉，分量不能用足來描述，配料不能用仔細全面來說。這麼說吧，炒粉在一個大海碗裡堆到不能再放下，配料裡蒜瓣、辣椒、肉絲、雞蛋幾乎和米粉比例 1:1. 我都快吃到喉嚨眼這裡了，我媽還在旁邊笑眯眯地說，你恰飽哩啵？再恰一碗嘛！
米粉味道和歲月的變遷
實事求是地說，我媽的炒米粉味道在逐年改變。
首先改變的是鹹辣程度。
熟悉江西菜的都知道，江西菜不僅辣而且鹹。江西菜裡，紅辣椒和白蒜瓣幾乎是每個菜的固定配角之二。炒葷菜，放辣椒大蒜很合理。炒蔬菜，配辣椒大蒜也是常事。甚至連做湯，也不乏放辣椒和大蒜。醬油更是大量使用。導致我後來自己做飯，長期以來都被朋友笑稱為 “褐色菜系”，因為我每個菜都會不由自主放醬油。
但爸媽年紀越大，越開始吃得清淡，遠離辣和鹹。於是老媽的炒米粉，就年復一年地變得少辣微鹹，到最終白寡寡地無辣無鹹。
老媽說：要吃得健康！現在不是以前了！
然後改變的是油膩程度。
炒米粉，要油鍋大火猛炒，才好吃。油少了，米粉會粘在一起坨坨的。油多了，米粉絲滑順暢，哧溜哧溜一碗就下去了。
老媽又說了，要吃得健康！現在不是以前了… Here we go again…
於是這家鄉炒米粉就默默地成了家鄉煮米粉。
當然我還是低頭猛吃，畢竟這是媽媽的手藝和家鄉的風味。
只不過吃完了以後，不是很過癮。
有時我偷偷摸摸地去外面的炒粉攤子吃，鹹辣油膩風味俱全。對中年人來說，很不健康。但對少年離家中年老大回的遊子來說，極其快樂。
後記
幾年前媽媽生病、手術，突然媽媽就從每天能跳廣場舞走太空步，變成只能坐在輪椅上、上廁所都要護工幫忙。媽媽這個樣子，做飯就沒有可能了。媽媽給我做的炒米粉，就這麼成了記憶了。
但，每一頓媽媽給我炒的米粉，都永遠在心頭。
