家人們，你的2024年過得咋樣？反正我和周圍的朋友都挺糟心的：經濟不好，工作難找，生意慘淡……
其實，不止我們，那些曾經站在時尚界頂端的人也不好過。2024年，幾乎所有時尚品牌的業績都在跌，大牌設計師也紛紛失業。（陰暗的我覺得舒坦些了😓
這場失業潮的戲碼堪比《慾望都市》：有人腳踏兩隻船力不從心，有人乾脆連自己的名字都保不住。
T臺上光鮮亮麗，幕後卻刀光劍影。今天還是設計界的“天選之子”，明天就成了時尚圈的“棄子”。
哪些如雷貫耳的大師被迫下崗了？是什麼讓他們的事業“走到盡頭”？今天就讓宇博來給大家好好蛐蛐一下。
Chanel:永恆經典中的風波
說到Chanel，在絕大多數人腦海裡浮現的不是創始人Coco Chanel女士，
就是佔據創意總監席位長達36年的“老佛爺”–Karl Lagerfeld。
而在老佛爺2019年離世後，接任品牌創意總監的這位“嫡系設計師”Virginie Viard，名氣則一般。
Virginie Viard的存在可以說是重如泰山，卻又輕如鴻毛。作為老佛爺的“小跟班”，陪伴左右超過三十年，被稱為“最瞭解老佛爺的女人”。
這幾年的經濟環境不樂觀，而在Virginie Viard的帶領下，Chanel卻依然能保持業績的穩定增長，她的存在必然是功不可沒的。
那麼，為什麼這位陪伴老佛爺打江山的功臣卻被拉出來開刀？
一方面，Virginie Viard的設計整體更偏向“法式鄉村”，與Chanel原有的法式優雅有所出入。
另一方面，從Chanel 2024秋冬高定系列也可以看見端倪：這是2024年6月6日宣佈Virginie Viard離職後釋出的首個系列。
這是Chanel在沒有創意總監的情況下，由設計團隊獨立完成的系列。你能看出跟以前有啥區別嗎？反正我看不出來……
也就是說，Chanel由於強大的品牌力和基因，其實有沒有創意總監，差別並不大。在這種情況下，如果業績不夠出色，換設計師也是理所當然的事。
Maison Margiela：被放棄的實驗家
說到“海盜爺”，就很難繞過他在Dior造神的十五年，以及因醜聞沉寂的三年。
人人都說你不行，偏偏你最爭氣。Margiela在“海盜爺”的低谷期給他丟擲的橄欖枝，頗有一種惺惺相惜的意味。
去年年初火出圈的“瓷娃娃”Artisanal大秀，
以及MET GALA上各路大牌藝人的高定禮服無一不顯露出“海盜爺”獨特的時尚審美和出神入化的設計水平。
然而，細數“海盜爺”在Margiela的十年，好像除了tabi和德訓之外，並沒有多麼出圈的單品。
去年年底，“海盜爺”清空了Instagram並公開請辭，告老還鄉。
說實在的，Margiela作為一個設計師品牌，“海盜爺”的加入本來就有點廟小容不下大佛的意思。兩者合作了十年，沒有太大水花，也算是愛了散了。
Valentino：從優雅到失落
大家對於Valentino的印象是否還停留在那雙長滿刺卻很優雅的鉚釘高跟鞋？殊不知，這雙鞋已經十五歲高齡了！
它的首次登場是在2010年秋冬的秀場上，沒想到這一雙鞋直接將Valentino從低谷推向巔峰。
2016年Maria離開Valentino轉投Dior的懷抱後，Pierpaolo獨挑大樑開始了獨屬於自己的時代。
我之前採訪過兩位。他倆分工很明確，Pierpaolo管浪漫，Maria管商業。Maria去Dior後，業務水平被人詬病，一直在重複Valentino時期的設計，但她商業做得好，讓Dior業績大漲。
左:Dior Fall 2021 Couture
左:Dior Fall 2022 Couture
而天才設計師Pierpaolo毅然放棄Valentino的老路子，設計越來越浪漫多元，但商業上卻沒有突破。除了“死亡芭比粉”系列之外，沒有太多出圈的作品。
2024年3月，Pierpaolo Piccioli“下崗”後不到七天，Alessandro Michele便風光上任了。
Alessandro Michele又是誰呢？他就是前Gucci創意總監，讓 Gucci 收入幾乎整整翻了三倍之多的傳奇人物。
蔡依林 in Gucci Resort 2019
Gucci：誰的新歡不是別人的舊愛
Gucci現任的創意總監Sabato De Sarno曾是Valentino前創意總監Pierpaolo Piccioli的得力助手。
不負責任的說，這不就是時尚圈的換換愛嘛！（誰想到最後的贏家是倪妮，熬成了Gucci兩朝元老
倪妮 in Gucci Spring 2019
倪妮 in Gucci Spring 2024
從Gucci新的路線能看見Valentino男裝走的極簡的影子，而Michele上任後的Valentino更是充滿了他自己的印記。
Gucci Spring 2025
Valentino Spring 2025
當然，每位設計師都有自己的路數，不太可能換個老闆就換一種風格。並且Michele才剛入職，要融入新公司也需要時間。
Valentino Resort 2025
另一邊，Sabato執掌下的Gucci業績也是令人堪憂。又是迴歸極簡，又是安哥拉紅，一頓操作猛如虎，結果還沒Luigi身上的那件毛衣熱度高。
田曦薇 in Gucci Resort 2025
白鹿 in Gucci Spring 2024
Luigi 出庭照
這不，Sabato創意總監的位置屁股都沒坐熱，又有網傳說Hedi Slimane將接盤成為Gucci新的創意總監。不過這風起雲湧的時尚圈，誰又能知道呢？
CELINE：青春浪潮的盡頭？
瞭解Hedi 的都知道，他是個十足的朋克迷，並且擁有一大波“死忠粉”。這一眾粉絲從Dior時期追到了YSL時期，現在粉他的前東家CELINE。
Saint Laurent Spring 2013
Hedi在CELINE的七年可以說是起起伏伏，從一開始罵聲一片的極度自我風格，到煥然新生的凱旋門標識，更是“獨具慧眼”找了Lisa代言，業績翻了三番；
而後因為風格固化等原因，業績老是下跌，並且網傳Hedi天后脾氣特別大，老闆想找他談話都找不到人……
老闆：老老實實賺錢不香嗎？
Hedi：我不！
老闆：回家吧，好不好。你回家吧。
Hedi：…
Hedi出局後，由曾在Balenciaga和老Céline任職的Michael Rider接任。這波屬實是熹妃回宮了！
作為Phoebe Philo Céline十年的得力助手，Michael又會為CELINE帶來什麼樣的驚喜呢？
Céline Spring 2017
看到這裡，你們應該也發現了，怎麼來來去去都是這幾個難讀的名字？時尚圈離了他們就轉不了了嗎？
還真是！他們就像時尚界的“旋轉門”，從一個品牌轉到另一個品牌。同樣是捲鋪蓋回家，怎麼他們從下崗到再就業好像比我們來得更快一些！
為什麼設計師會被“拋棄”？
時尚圈設計師失業潮，不僅僅是幾個人的職業變動，而是整個行業發展的一個縮影。資本與藝術、市場與創造力的矛盾日益凸顯。
資本大過天
現在的大牌就像流水線工廠，設計師們變成了“畫圖工具人”。堂堂藝術家也得為五斗米折腰，戴上鐐銬跳舞。你讓我畫啥我就畫啥，什麼賺錢就得畫什麼。
繪製設計手稿的老佛爺——Karl Lagerfeld
說實話這種設計我上我也行
。一句話總結：“不管你咖位多大，沒業績就滾蛋。”不僅如此，時尚圈也是個大鯨魚吃小蝦米的生態圈。大品牌花錢撬牆角，小品牌自然也就撐不了幾天。
OFF-WHITE品牌創始人Virgil Abloh
Y/Project的主設計師Glenn Martens 就被Diesel挖走，以至於去年年底，Y/Project整個牌子倒閉。
更有Loewe挖走美國設計師品牌Proenza Schouler的兩位聯合創始人擔任創意總監，這個品牌的未來簡直堪憂！資本的世界就是如此險惡啊~
Proenza Schouler Spring 2025
消費者不好騙
消費者盲目買大牌的時代已經過去了！如今大家推崇的長期主義就是一個很好的例子，消費者們開始對品牌祛魅，不買貴的只買對的！
周迅 in Chanel Spring 2024
辛芷蕾 in Chanel Spring 2025
此外，長期以來雷同毫無新意的設計導致的審美疲勞也是很重要的一點，大牌需要推出更有新意的產品才能把手伸到我口袋裡來！更何況大家口袋都緊了，想騙我錢？沒門兒！
倪妮 in Gucci
蔡依林 in Valentino Resort 2025
但說到底，對咱普通消費者來說，關心的問題不是“Gucci新設計師是誰？”而是“Gucci新包包好看嗎？”
如果你也對時尚圈的“失業潮”有話想說，別忘了在評論區留言～你知道，品牌大佬都看我文章的，說不定……
文字：王要正、宇博
編輯：宇博
圖片：Anna
部分圖片來自網路，文字原創
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