我很久以前就聽說過Banff國家公園的冰川，甚至在跑步機上嘗試過Banff的跑步畫面，但也僅限於此。今年7月底，我有機會和男友用四天時間去探索這個國家公園。雖然天氣情況不太理想（因為附近森林野火不斷，空氣質量不好，天空一直籠罩在薄紗般的煙霧中，情況一天比一天嚴重，倒數第二天Jasper那邊甚至發生毀滅性的火災），但我反而多了一種獨特的體驗，去感受和欣賞加拿大的落基山脈、奶白色的河流、歷經千年形成的冰川以及蒂芙尼藍的湖泊。

↑去Calgary的飛機上，能看到很多煙霧

前一晚我們留宿在Calgary，早上7點多出發去附近的Safeway買了早餐和午餐要吃的三明治。今天的計劃是徒步登頂班夫國家公園內的Mount Bourgeau。當我們到達徒步入口時，小小的停車場已停滿，甚至禁止停車標誌下也停了很多車。我們也跟著停在禁止停車的區域，很幸運還有最後一個位置。

10點半正式開始徒步，入口處設定了一個鐵門，標識寫著讓動物遠離公路，真的很人性化。徒步路徑被維護得很好，慢慢攀升，難度不大。差不多兩個小時就到了Bourgeau Lake，我們沒有過多停留，繼續向山頂進發。

路沒有之前那麼好走了，很多大小不一的石子，坡度陡峭，海拔不斷攀升，但每走一步，風景都變幻萬千。最終，我們在下午兩點半登上了海拔9,616英尺（2,931米）的山頂！找了塊石頭坐下休息吃午餐，我想最艱難的已經完成了，之後只會更輕鬆，午飯後各個角度都欣賞一遍。我們意外發現了一個頭燈，不知是誰遺落於此，來到山頂的人不是很多，我們喜獲頭燈一個。第一次我心裡有這樣的感嘆，感謝偉大的人類設計並建了這條路徑，讓無數人有機會徒步到山頂，登高望遠。

我錯了，因為下山比上山更艱難，體能逐漸耗盡，薄薄的襪子也讓小腳趾備受擠壓之苦。最後在傍晚六點半回到山腳，手錶記錄顯示全程15英里，累計爬升5000英尺，歷時8小時。

走著都快要睡著了，好在還有最後2英里

哎呀雙下巴，背景裡很多人正在和Banff標識拍照，我就這樣拍吧

晚餐我們去了Banff小鎮上的一家印度餐廳。雖然遊客如織，但兩人比較容易找到座位。窗外風景如畫，我們飢腸轆轆，點了很多食物，最後還剩下一半打包帶走當明天的午餐，車上有個行動式的冷卻箱，買袋冰塊放進去，放到明天也不會壞。

飯後直奔Johnston Canyon露營地，最近禁止生火，也沒有淋浴設施，雖然出了一些汗，但我們能做的只是換套乾淨的衣服。搭好帳篷，簡單洗漱後便沉沉睡去，疲憊讓我無法抵抗周公的召喚。

今天計劃去Yoho國家公園的Iceline Trail徒步，力爭四點左右結束，然後開車趕五點的Lake Moraine觀光巴士。由於此湖禁止私家車進入，公共巴士車票又極難預訂，我們費力搶到了下午5點出發的票。

早餐在Lake Louise鎮上的Samson Mall裡的一家咖啡店解決。今天雖然空氣質量比昨天更差，天空依舊霧靄沉沉，但我們也沒有過多在意，行程如期進行。

上午9:44開始徒步，Iceline Trail是一條環形路徑，我們選擇了先爬升困難，後下撤輕鬆的方向。剛進入步道，就能看到聲勢浩大的Takakkaw Falls，即便走遠了也依然能聽到它的轟鳴。爬升過程中，隨著視角改變，也能欣賞到瀑布不同的面貌。

Iceline Trail名副其實，中間很長一段都能近距離欣賞冰川、冰川湖和溪流。跨過溪流時，必須要小心找準落腳石下腳，否則溼鞋在所難免，想到在做攻略的時候被推薦攜帶涼鞋是有原因的。我們選擇在路徑最高處休息，印度菜現在吃起來比昨天還要更好吃，感慨昨天的晚餐的選擇是多麼明智。

下山後便進入了美不勝收的Yoho Valley，悅耳的流水聲伴我們同行。沿河而下會路過Laughing Falls，猜測瀑布聲音很特別，彷彿人的笑聲。我本想到時也笑著回應，但當我真正坐在瀑布旁，卻只想靜靜地欣賞，聆聽，感受。

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下午4:15左右回到起點，脫掉襪子站在溪流保持10秒，無比放鬆。全程13.5英里，累計爬升3,208英尺，用時6小時。雖然疲憊，但內心充實。

開車前往巴士站，我們搭乘了5點的巴士前往Lake Moraine，約半小時車程。漫步湖畔，遙望巍峨的Mount Temple，這座山以險峻著稱，吸引無數勇士前去挑戰。我雖也心懷挑戰之志，但礙於裝備與勇氣不足，只能期待下次旅程了。俯拾皆是的美景固然賞心悅目，但輕易到手又少了幾分趣味。隨手拍了些照片，便轉乘巴士前往下一站——Lake Louise。兩湖景色相仿，我們在湖畔靜坐片刻，便乘車返回。‍

Lake Moraine

Lake Louise

今天相對輕鬆，主要是開車前往Columbia Icefield觀賞冰川。但出發前我們得先買個新的睡墊，因為之前的衝氣睡墊壞了，所以之後還是選擇泡沫睡墊吧。奈何Banff鎮上的戶外用品店都9點才開門，有些甚至要到9點半。

我們先找了家咖啡店吃早餐，買午餐，然後研究去Icefield遊玩的徒步路線，最終選定Wilcox Pass Trail。

從Banff鎮開車前往需要2個多小時，中午時分才到達徒步起點。不到1英里就看到兩把紅色椅子，對面就是冰川，是Wilcox Trail Red Chairs Viewpoint沒錯啦。雖然今天煙霧依舊嚴重，遠處的冰川若隱若現，反而更令人心馳神往。

這條路累計爬升1,348英尺，全長7.2英里，難度適中，我們用時約3小時完成。

接著前往Athabasca Glacier Trail，這是一條通往冰川腳下的短途步道。還沒進停車場，就看到一個數字——1942，我在猜想這個數字的含義，後來看到幾個更高的數字，才意識到這是年份，是說冰川在1942年的時候是在這個位置，現在已經被修了路和停車場，這個事實是讓人難過的。下了車後，風很多並有點冰涼，因為這裡的風是特殊的，是卡塔風。步道是石子路，石子下邊是薄薄的一層土壤，最底下是冰塊，不仔細觀察是看不到，我看到好幾人在下坡時摔了，因為踩到了冰。

冰川表面很黑，走起來有種不踏實的感覺，我們在上面走了30秒就離開了，我不確定這樣允許人走到冰川表面去觀賞是否是一個好事。

傍晚5點半到6點，能見度急劇下降，濃煙滾滾，不知發生了什麼事。次日才得知鄰近的Jasper遭遇了極具破壞性的大火。

我們開始為今晚的露營擔心，露營地離Icefield往南開約半小時車程的Rampart露營地。如果大風煙霧持續，空氣質量堪憂，再加上開始下雨，露營似乎不是最佳選擇。但當下我們只有兩個選擇：要麼開2小時回Banff鎮找酒店；要麼按原計劃露營。看到酒店的價格又是300多一晚上，權衡再三，我們決定冒險，選擇了露營。晚餐在Icefield這裡只有兩個選擇——星巴克和評分只有2.5的餐廳，果斷放棄了餐廳，在星巴克裡點了三明治和餅乾甜點當晚餐。

在車上吃完晚餐後出發去露營地，路上一直在下雨刮風，到了Rampart露營地後，雨恰在此時停了，夕陽也自厚重的雲層探出頭來。我們訂到的營地位置——37號絕了，就在河邊，我想是這個露營地裡最好的位置。非常慶幸我們沒有選擇昂貴的酒店！

我們支好帳篷，看了會書，沿河散步，欣賞湍急的奶白色河水，觀賞旋渦和河水的反向流動，很有趣。帶著撿來的頭燈，我們在帳篷裡繼續看書到11點，雖然夜半時分下了半小時雨，早晨颳起大風，但我卻睡得很香，手錶顯示睡眠得分高達93分，這應該是我人生中最美好的露營體驗之一。

旅行的最後一天，下午兩點多得出發去機場飛回西雅圖，雖然有點趕，但我們儘量讓行程從容不迫。

今天的重點是Peyto Lake和Bow Lake。

清晨起床收拾帳篷，蹲在河邊洗漱感覺回到了小時候，冰涼的河水拍打在臉上，瞬間讓我精神百倍。

我們先去Rampart營地附近的Crossing服務區吃早餐。出發前在營地裝水時，工作人員問我們今天的方向，並告訴我們南下沒問題，但北上的路因Jasper大火而封鎖，Columbia Icefield今天也關閉了。

聽到這個訊息，我們一方面慶幸昨日有幸一睹Icefield的風采，另一方面遺憾沒能在大火肆虐前拜訪Jasper。

Peyto Lake觀景臺步行不到20分鐘即可到達。對於這片藍寶石般的冰川湖，我們已見慣不驚。

拍照留念後便前往Peyto Glacier觀景點，儘管小路縱橫，但大方向明確，迷路很難。冰川看完後，我們繼續前往海拔更高的Bow Summit Trail，3公里的路程那是說走就走，不久就站到了trail能抵達的最高處，遠眺Bow Lake和巍峨的加拿大山脈，豁然開朗。

11點多抵達Bow Lake的停車場，湖畔的紅色酒店與湖水藍色交相輝映，形成鮮明對比，卻又和諧統一。

在去機場前我們還有點時間，我在湖邊開始冥想。湖水拍岸的韻律成了我的mantra，我的呼吸節奏與湖水拍打的節奏漸漸同步。15分鐘後，一種前所未有的放鬆感油然而生，我脫掉襪子，將雙腳浸入冰涼的湖水中，冰爽的感覺瞬間傳遍全身。我希望這冰川湖水能夠舒緩我這幾天走了很多路的雙腳，帶給它們片刻的放鬆。

行程雖然只有四天，但每一天都非常充實。尤其是當我透過一步一步登頂去感受巍峨的落基山脈、近距離觀賞歷經千年形成的冰川以及冰川融化後形成的蒂芙尼藍的湖泊時，我更加能夠感受到大自然帶給我的震撼、敬畏和感激。雖然有些地方很容易到達，並可以獲得令人難忘的風景，但在當下階段，我更願意先苦後甜，我更傾向於走遠一點，走高一點去欣賞和敬畏大自然。

當飛機緩緩升空，我凝視著窗外漸行漸遠的加拿大落基山脈，下一次，或許我會站在山脈中的某個山頂遠眺。