【留美學子】第3468期

11年國際視角精選

仰望星空·腳踏實地

【陳屹視線】教育·人文·名家文摘

【陳屹視線】導語

少君，華文網路文學的開山鼻祖，

一位北大聲學物理專業出身的美國經濟學博士；

一位選擇40歲退休後遊走過近100個國家、近1000座城市；

少君以生花妙筆，將每座城市的景緻、情感，以及那些或許被歷史遺忘的篇章一一描繪。他的作品不僅是一場視覺盛宴，更是一段穿越時空的情感旅程。

【留美學子】特別以《行走如歌》為題，定期刊載少君的城市觀感與印記，這一系列隨筆作品已近百萬字，記錄了他行走世界的深刻體悟與見聞。

本期內容呈現了一個距離天堂最近的國度的全貌，其獨特的歷史、文化、風俗與深厚內涵。即使親身踏足這個小國，也只能窺其一隅，而難以全面領略，足見作者深厚的筆力和非凡的見解。

更令人驚歎的是，北京大學竟然開設了一個如“熊貓”般珍稀的專業和語言課程。作者女兒的遠見卓識，讓她大膽選擇了這一全世界熟練掌握僅有不到一千人，卻極其重要且意義深遠的語言領域，展現出卓越的眼光與膽識。

走進尼泊爾，或許你將穿越時空，感受我們曾經的昨天，以及那個我們未曾瞭解的、充滿神秘的今天……

《美麗之城:加德滿都》

作者少君

對於我來說，去加德滿是一個偶然也是必然。自中學時代起，就知道這個喜馬拉雅山脈的城市，但一直覺得很遙遠。自從女兒考進北大，在東語系學習梵語，我們就開始計劃一起去這個佛教聖地旅行。原因是什麼？看完此文您就明白了。

女兒選擇從美國到中國學習生活後，就開啟了學霸的引擎，一路刻苦讀書，高歌猛進，高中考進帝都名校北京四中，高考則選擇了我的母校北大，專業居然是我們完全不熟悉的梵語巴利語專業。

雖然我們家兄弟姐妹都是北大畢業的，但大家從未聽說北大有這個專業，也許我們真的是孤陋寡聞。

女兒說你們當年的北大副校長季羨林總該認識吧？他就是梵語專業的教授。我們這些八十年代畢業的學長們都尷尬地笑了，原來那個穿著極為樸素的瘦瘦的東語系老頭就是教梵語的，我們當年常常在圖書館看到他，也從來沒有把他與副校長聯絡起來。

因為當年在燕園裡經常遇到的老頭名聲比他大的人很多，如王力、朱光潛、陳岱孫……我甚至還有兩次在燕南園碰到校長周培源，被他叫去家裡做客聊天。

女兒說季教授早年畢業於清華大學，1935年留學德國哥廷根大學，主修印度學，學習梵文和巴利文。1945年回國經陳寅恪推薦，受聘為北京大學教授，建立東方語言文學系並擔任首任系主任直至1983年，開創了中國東方學研究學術體系。

梵語巴利語專業成立於 1946 年，是北京大學東語系最早設立的專業之一，也是北京大學全國唯一的特色專業，除了季羨林先生是我們專業的教授，著名學者金克木先生也是。

她說你們之所以不知道我們這個專業，是因為北大這個專業是不定期招生的，1949年以後只分別於1960、1984和2005年招過三屆學生，而且每次只招5-8人，屬於北大大熊貓專業。

直到這時，我才開始瞭解到，梵語和巴利語是印度的兩種古代語言，屬於非通用性語言，但卻是人文學科的基礎學科之一，是作為歷史比較語言學、語言學理論、哲學、印度及中南亞歷史、考古、宗教、文學、佛教文獻學等學科的必修科目。

梵語是古代印度的學術標準語言，不僅用於佛教文獻，也廣泛用於哲學、宗教、文學、藝術等古典文獻。巴利語是古代印度俗民語言的一種，主要用來書寫佛教經文。

尼泊爾是古國之一，古代尼泊爾境內有很多國家，在前6世紀，尼泊爾人就已在加德滿都河谷一帶定居。

12世紀前，印度的迦納克國王的兄弟庫夏的瓦吉來到尼泊爾併成為尼泊爾國王。所以，印度教成為尼泊爾國教是有原因的。

尼泊爾地處喜馬拉雅山南麓，三面與印度接壤，與印度有著深厚的歷史文化聯絡，印度史詩《羅摩衍那》就有尼泊爾“悉多（Sita）是印度的女兒”這句話，印度議會大廈也有“大婆羅多”（Akhand Bharat，意為“不可分割的印度”的壁畫，宣稱“古印度孔雀王朝阿育王時期疆域”的“大婆羅多”地圖表示從羅摩衍那時代起就存在真正統一的印度，從今天的阿富汗到緬甸，從中國西藏到斯里蘭卡，包括尼泊爾在內，都屬於當時的“大婆羅多”版圖。可見印度對尼泊爾的認知如同中國大陸對臺灣的認知。

除印度外，尼泊爾也是世界上唯一以印度教為國教的國家，尼泊爾86%的人口信仰印度教，與印度80.5%的人口信仰該教近似。也因此，印度領導人經常會參拜尼泊爾境內的印度教寺廟。此外，佛教創始人釋迦牟尼出生在尼泊爾的藍毗尼，而印度北部的菩提伽耶、鹿野苑、拘屍那羅三地分別是佛陀悟道、初轉法輪、涅槃的聖地，且四方聖地都是近鄰。尼泊爾認為佛主誕生於藍毗尼，因此佛教起源於尼泊爾。印度則認為釋迦牟尼是在菩提伽耶頓悟成佛的，佛教理應起源於印度。

據《羅摩衍那》記載，悉多是“大地的女兒”，其養父即彌提羅國國王遮那竭王（Janaka）在田地的犁溝裡發現並收養了她。她的名字悉多意為“犁溝”。羅摩是拘薩羅國王子，他在比武招婿中拉開了遮那竭王的溼婆神弓，成功迎娶悉多為妻。尼泊爾的印度教信徒認為，位於尼泊爾的賈納克普爾（Janakpur，意為“遮那竭王之城”）是悉多的出生地，因此悉多是“尼泊爾的女兒”。

印度的印度教信徒則認為，位於印度西北部比哈爾邦的西塔馬爾希縣的“悉多池”（Sita Kund）朝聖地是悉多的誕生地。因此，印度寶萊塢電影《阿迪普拉什》內容取自史詩《羅摩衍那》，在尼泊爾上映後，引發加德滿都市長查禁該電影，政府要求全國效仿禁映。但是，雖然遭到禁映，但該電影在尼泊爾的票房收入仍高達1990萬盧比，觀眾喜愛度極高，由此可見兩國之間的文化聯絡之深。

其實尼泊爾不但有80%以上的人口信仰印度教，還有近一半的人是印度與當地土著結合的後裔，他們是印度雅利安人與當地人的混血後裔。

18世紀中葉廓爾喀國戰勝馬拉王朝，統一了尼泊爾，廓爾喀人實行印度的種姓制，婆羅門地位最高，切特里次之，名字後面的姓氏可表明其社會地位高低，嚴格實行與印度相似的種姓內婚。此外尼泊爾境內還有數量龐大的印度移民，幾乎相當於印度的一個省。

因為這個原因，目前會梵語的人現在只集中在印度和尼泊爾的少數僧人中。作為梵語專業的學生，北大要求他們畢業前必須有一年的時間在這兩個國家學習進修，在大學或寺廟裡學習地道的梵語和巴利語，同時研究尋找古梵語的佛經或文卷，為畢業論文做準備。

於是，我選擇了女兒在加德滿都大學訪學期間去看望她……

在一個美麗的季節，我坐上了飛往加德滿都的航班，為了能選上理想的座位，我來到機場後升級到商務艙。

這條號稱世界上最美的航線沒有讓我失望，近六個小時的飛行，一路風光無限，從世界第一屋脊到世界第一高峰，連綿的雪山，壯麗的風景，讓機上的所有乘客大飽眼福。

我想，這是我一輩子都不會忘掉的一個場景：連綿的喜瑪拉雅山脈就在腳下，飛機緩緩地從珠峰身旁飛過，那種大氣磅礡的美，那種直擊心靈的美，會讓人消除一切的邪念，只沉浸在美好中。英國旅行家鮑威爾說過，即使整個尼泊爾都消失掉，只要加德滿都還在，這裡就值得你飛躍大半個地球來親歷。

的確，這座古城至今仍保持著中世紀的風格，可謂古典藝術的活化石，有著“藝術之城”的美譽。就因為在這裡多呆了幾天，我放棄了去尼泊爾其他地方旅行的計劃，事後覺得很值。旅行本來就是喜歡、留下、不捨、離去、再來、回味……

飛機上的旅遊雜誌描述到：尼泊爾是一個貧窮落後但是幸福生活指數很高的國家，被稱為窮人的天堂。雖然尼泊爾貧窮落後，但是這裡的人幸福生活指數非常高，他們生活節奏慢，他們沒有超前消費觀念，沒有房貸車貸…….他們對待生活樂觀開朗，面容祥和，很少路怒、抑鬱、狂躁，即便對待陌生人也是面帶微笑。

這裡的孩子可以走街串巷到處跑，這裡的牛會上街漫步，猴子會跑到居民區串門，鴿子到處飛來飛去，在這裡可以看到人與自然和諧共處。

但當飛機降落特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）時，我卻被驚到了，整個機場只有一條跑道。盡頭處一座像六十年代中國鄉村中學模樣的候機樓，紅色的磚頭建築，斑駁破舊，房頂上架著兩挺機槍正對著飛機，六、七個軍人挎著衝鋒槍站在門口，面無表情，沒有接駁廊也沒有接駁車。

走下飛機步行三十米就進了候機樓，彷彿走進一座六十年代的中國長途汽車站：屋頂破舊不堪，座椅全部是類似大陸那個年代的學生課椅，板面破損，金屬椅架鏽跡斑斑………

過海關只用了幾分鐘，取行李是在機場樓外的一輛行李車旁，沒有人檢查也沒有人管理，自行提取，對錯全憑自覺………雖然女兒專門到機場接我，雖然我去過很多國家，包括非洲那些貧窮的國家，但加德滿都的公路是我見過最差的公路了。進城時大部分公路都是破破爛爛坑坑窪窪，汽車一過滿天灰塵。

女兒說尼泊爾境內沒有真正意義上的公路，大部分公路只有兩車道，汽車完全不守規矩地行駛，比如從首都加德滿都到其第二大城市博卡拉，全程只有約200公里，車程卻要六七個小時。而且網路訊號也特別差，我路上試圖傳送一張機場的照片，一個小時後到達旅館前都是傳送失敗的提示。

加德滿都是世界上最古老有人居住的城市之一，也是尼泊爾的政治文化中心與文明交流要衝。城市所在的山谷在歷史上被稱為尼泊爾曼陀羅，因此加德滿都一直是喜馬拉雅山脈山麓中內瓦爾人文明的重要城鎮。

加德滿都一直是尼泊爾在歷史、政治、經濟、教育、文化等領域的發展中樞，它擁有以印度教和佛教徒為主的多民族人口。國家雖然貧困，但加德滿都卻在TripAdvisor的全球十大旅遊目的地中排名第三，在亞洲排名第一。

這座城市被認為是通往喜馬拉雅山的門戶，城市多處史蹟被聯合國指定為世界文化遺產：包括加德滿都王宮廣場、斯瓦揚布納特、滿願塔及帕舒帕蒂納特廟。根據世界銀行的資料，加德滿都每年正以4%的速度增長，使其成為南亞增長最快的大都市區之一，也是一個面臨快速城市化和現代化挑戰的城市，目前也是位於喜馬拉雅山脈中最大的都會區。

從公元前6世紀起，基拉特王朝是加德滿都山谷歷史上的第一個朝代，第一任國王是雅拉姆巴，曾在印度北方參加謨哈巴拉特戰役。基拉特王朝共計有32位國王，統治了加德滿都山谷九百年左右。

在基拉特第三十一世統治時，印度北方邦權力鬥爭裡的失敗者，成群逃到加德滿都山谷，帶來了先進的政治制度和兵法。他們在山谷尋求避難時期，推翻了基拉特王朝，建立了李查維王朝。直到13世紀時，李查維人被另一群從印度北方來到山谷的人擊敗，瑪拉王朝建立。

瑪拉王朝是尼泊爾歷史上最繁榮的時期，藝術、文字和靈魂論在瑪拉人統治時期都取得了成就。瑪拉王朝興起後，大力推行印度教。

1768年，沙阿王朝崛起並推翻瑪拉王朝後逐漸統一全國。

1790年，尼泊爾與中國簽署和約，尼泊爾每隔五年向中國皇帝進行禮節性的朝貢，一直持續到1912年。

1846年，拉納家族依靠英國支援奪取軍政大權，並獲世襲首相地位，使國王成為傀儡。

1950年，特里布文國王恢復王權，結束拉納家族統治。

1962年頒佈新憲法，規定尼為印度教君主國。

1990年，尼爆發大規模“人民運動”，比蘭德拉國王被迫恢復君主立憲。

2001年，比蘭德拉國王在王室血案中遇害，胞弟賈南德拉繼位。

2005年，賈在解散政府後親政，遭到七黨聯盟與尼共聯手反對，於2006年透過第二次“人民運動”推翻國王統治，

2008年，舉行制憲會議選舉，選後產生的制憲會議宣佈成立尼泊爾聯邦民主共和國。這就是尼泊爾簡史。

尼泊爾由於地處高海拔地區，世界上最高的十座山峰中有八座位於尼泊爾境內或交界，包括最高的峰珠穆朗瑪峰。加德滿都是尼泊爾的首都，人口約80萬。

它位於尼泊爾中部的加德滿都谷地和巴格馬蒂與維什努馬蒂河交匯處，公元723年由古納卡馬德王建城，是一座擁有1000多年曆史的古老城市，以精美的建築藝術、木石雕刻而成為尼泊爾古代文化的象徵。

加德滿都城區分為新、舊兩個部分，舊城是古建築區，聚著一批中世紀的殿堂和寺廟，新城是現在的王宮和政府所在地。整個加德滿都谷地海拔一千三百多米，被群山包圍，到處蒼松翠柏，陽光燦爛，四季如春，素有“山中天堂”的美稱。

因坐落在喜馬拉雅山脈南坡，這道天然屏障為城市遮擋來自北方的寒風，城市南面迎著印度洋的暖流，得天獨厚的地理環境，氣候宜人，終年陽光燦爛，綠樹蔥鬱，鮮花盛開，是世界聞名的遊覽勝地。

尼泊爾很窮，GDP和平均收入都排在世界末端，但其文化資產卻很豐富，女兒說“尼泊爾”這個名字首先記錄在印度次大陸吠陀時期的梵語文字中，是在公元前一千年中葉。

佛教創始人喬達摩佛陀出生在尼泊爾南部的藍毘尼，尼泊爾北部與西藏文化交織在一起，位於加德滿都地區的則與印度-雅利安人的文化交織在一起。

女兒說佛教創始人釋迦牟尼是釋迦族的一個王子，釋迦族實際上就是中國古代史籍裡說的塞人的一個部分，中國《史記》《漢書·西域傳》中稱之為“塞”或“塞種”。在中國遠古的西王母神話傳說裡，他們是西王母部落的子民。

釋迦族約在公元前1000多年出現在印度半島，因晚於雅利安人進入，故居於現今印度北方邦、比哈爾邦和尼泊爾國等當時屬於邊遠的地區。

雅利安人大約是公元前2000多年進入南亞次大陸的，南亞次大陸就是古印度，與現代印度是不同的概念。因為釋迦族到來的時間晚於雅利安人，所以，釋迦族僻處婆羅門文化圈之外，他們生活的地方被雅利安人認為是未開化地區。

她說，偏遠是一種事實，但未開化並不代表著永遠。在釋迦牟尼的經歷裡，不難看出人種與文化在釋迦牟尼那個時候於所謂邊遠地區的交流與融合。釋迦牟尼的父親淨飯王，古印度迦毗羅衛國的國王，姓喬達摩，名字叫首圖馱那，意思是純淨的稻米，所以稱為淨飯王，屬於釋迦族。母親是母親摩耶夫人，為鄰國拘利族天臂國王之女。

拘利族是古印度東部的一個聚落，屬於羅摩伽國，是這個小國的主要國民，與釋迦族等一起，是全族信奉釋迦牟尼佛的。摩羅雖然是國名，但最早是族名。但佛祖屬剎帝利種姓，為古印度四種種姓之一，略稱剎利，意譯土田主。即國王、大臣等統御民眾、從事兵役的種族，所以也稱“王種”。伴隨著雅利安人的“開化”，剎帝利先祖也被當成了來自中亞地區的雅利安人。

在釋迦牟尼作為釋迦族，又屬於剎帝利種姓這一事實裡，不難看到雅利安人的文化對古印度偏遠地區的融合。

剎帝利權勢頗大，階級僅次於婆羅門，是王族、貴族、士族所屬之階級，系從事軍事、政治者。按照婆羅門典籍記載，剎帝利主要職責是世代守護婆羅門。

在現代印度，人們還用“剎帝利”表示職業、統治和軍事階層。經歷了雅利安人的開化融合，釋迦族雖然有了剎帝利種姓，但這並不代表著釋迦族的祖先就是來自中亞地區的雅利安人。

女兒說，據她這半年多在廟裡的研讀，瞭解到釋迦牟尼曾在摩揭陀國王舍城附近跟隨阿羅邏迦羅摩和烏陀迦羅摩子學習禪定，又到尼連禪河附近樹木中單獨修苦行6年。之後，佛祖認為苦行不是達到解脫的道路，轉而到菩提伽耶畢波羅樹下靜坐思維四諦、十二因緣之理，最後達到覺悟。

覺悟奠定了原始佛教的基本教義，佛祖接著為建立“僧伽”制度的活動投入了極大的熱情和精力。“僧伽”即是僧團，是出家佛教徒的組織形式。

之後，佛教在古印度北部、中部恆河流域得到傳播，佛祖又制定了戒律，構成了信徒們的宗教實踐，也成為了維護僧團組織和秩序的有力保障。

佛祖去世後，他的弟子們為了避免佛教教義日久散失，也為了防止其他“外道”異說滲入佛法，對於他的言教進行了整理，這就有了佛教的經典，與基本教義、組織形式、戒律一起成為了宗教傳播和發展的必要元素，也讓佛教在日後發揚光大，與基督教、伊斯蘭教並稱的世界三大宗教之一。

由此可以看出，佛祖出生於尼泊爾，但佛教卻起源於古印度北部。我問：既然釋迦牟尼出生於尼泊爾，為什麼佛教的起源地就不能說是尼泊爾呢？女兒笑道：李白生還於吉爾吉斯斯坦呢，但不是一直被認為是中國著名詩人嘛。

聽著她對專業領域的描述，我不禁問她為什麼要選擇讀梵語專業？她侃侃而談起來：因為好奇啊！梵語（sanskrit）是古印度一種優美的語言體系，大約產生於西元前三世紀左右，是一種僅在王室貴族與學者之間使用的日常溝通語言。

重要的是，它還是印歐語系的原始語言，是一種語言化石。梵文可以說是全球唯一一種沒有經過任何變形甚至演變的遠古文字，千年不變，它似乎從被創造時起，就是一種最複雜的語言，擁有最完美的語法，文字古老精緻而又神聖。

對於梵語，語言學家不會創造新詞，也沒有創造新詞的能力，他們只能是描寫、解釋已存在的語言結構。而且，梵語是一種自然的、純正的語言，在世界上所有古代語言中，梵語文獻的數量遠遠超過希臘語和拉丁語，內容異常豐富，可以稱為人類共有的瑰寶。

它作為一種史前世界語，再經過千年的演變，形成我們今天所見到的印歐語系。

全球母語者最多的20種語言中，印歐語系就獨佔10種，分別是西班牙語、英語、印度斯坦語、葡萄牙語、孟加拉語、俄語、旁遮普語、德語、法語和馬拉地語，這10種語言就已經擁有17億母語人口。它不僅是印度的古典語言，也是印度教、佛教和耆那教的祭祀語言。

它的獨特性不僅體現在其穩定性上，更在於它承載了世界文明的重要遺產。梵語的起源可以追溯到公元前第二個千年，最早的文字記錄出現在印度教經典《梨俱吠陀》中，這部作品大約成書於公元前1500年至公元前1000年之間。

梵語的早期形式被稱為吠陀梵語，主要用於宗教儀式和經典文獻的創作。隨著時間的推移，梵語逐漸發展成為古典梵語，這一過程大約發生在公元前5世紀至公元前4世紀之間，以波你尼的《八篇書》為標誌。

這部著作是現存最古老的梵語語法著作，它不僅規範了梵語的用法，也為後世的語言研究奠定了基礎。梵語在印度文化中佔據著核心地位，它是印度教、佛教和耆那教的祭祀語言，也是這些宗教經典的主要載體。從史詩《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》，到哲學著作《奧義書》，梵語承載了印度最珍貴的文化遺產。梵語是印歐語系研究的關鍵語種，為19世紀印歐語系比較語言學的興起做出了重要貢獻。

佛教稱此語為佛教守護神梵天所造，現在屬於一種學術和宗教的專門用語，已經不是日常生活的交流語言，全世界掌握該語言的人不到一萬人。

嚴格意義上說，梵語是語言學研究的活化石，廣義的梵語包括 3種：吠陀語、史詩梵語、古典梵語。梵語以其精確的語法和詞彙而聞名，它提供了接觸大量古代文學、哲學和宗教文字的機會。

我說畢竟能讀懂梵語的人少之又少，研究它的意義是什麼？真實的歷史事實！女兒說這是它被研究的價值所在。

我們一直自豪地說中華文化源遠流長，播及五洲，比如四大發明對世界的影響等等。但很少關注到其他國家文化對我們的影響，研究梵語正好給我們打開了一扇視窗，讓我們知道其他國家的文化對我們影響也很大，比如印度。

中國吸收印度文化的歷史也是源遠流長，如佛教、音樂、舞蹈、天文歷算、文學、語言文字、建築和製糖等都是印度傳入中國的。中國有1000多年的佛經翻譯歷史，最早在唐代就出現了一批梵語的典籍，比如智廣撰《悉曇字記》、義淨撰《梵語千字文》、全真集《唐梵文字》、禮言集《梵語雜名》、僧怛多櫱多、波羅瞿那彌舍沙集《唐梵兩語雙對集》等等。

西行求法的高僧如玄奘、義淨等，都深通梵文，當時的人用作名字的梵語有：菩薩、耶輸、沙彌、達摩、悉達、那羅、婆羅、須跋等。按照梵語的字面意思，即為整理完好的語言，是一種高雅純正的表達方式，而非世俗語言。

能聽、能說梵語，是古印度社會高等世襲階級的標誌之一。中國在北大建立梵語專業之前，對梵語的研究基本上僅存在於高僧之間，系統的研究非常缺乏，如高僧義淨在《梵語千字文》的序言中所言：“並是當途要字，但學得此，則餘語皆通，不同舊千字文。若兼悉曇章讀梵本，一兩年間即堪翻譯矣。” 唐玄奘在《大唐西域記》卷二說：“詳其文字，梵天所制，原始垂則，四十七言”。

一些僧傳書籍中幾乎沒有梵語語法的記載，所記幾乎只限於名詞變化。但梵語在印度和尼泊爾甚至西藏一直延續著，梵語至今仍是印度官方語言之一，直至二十世紀初梵語還是尼泊爾的官方語言之一，梵語更是印度、尼泊爾和西藏佛教界高階僧侶的交流語言。

這樣一種語言，在當今世界上已知的語言中是語法最為複雜的古代語言。形態變化之豐富，沒有其他語言可比擬。和梵文關係最密切的是巴利文，它是佛教上座部的宗教語言，屬於印歐語系印度語族，起源於北印度的中古印度雅利安族語，與吠陀語和梵語諸方言有密切關係。

公元前6世紀後，被佛教徒口口相傳，約於公元前1世紀，巴利語成為標準的佛教國際語言，該語言一直到公元14世紀才在印度本土停止使用。要讀懂佛經翻譯文學，就必須精通梵文、巴利文。所以，透過研究梵語和巴利語，我們才會清楚印度文化對中國的影響，才會清楚為什麼佛教在中國流行，才會清楚英語、法語、德語、西班牙語許多詞根為什麼相近………我們的討論一直持續到晚飯餐桌上和旅館裡。

第二天一早，我就迫不及待地跟隨女兒前往杜巴廣場。

這是一個非常莊嚴的古城，車一到這個小城，我就被其古老的廟宇建築，雄健的石獅和大象，紅磚廣場，色彩豔麗的女人和其傳統生活氣息給迷住了。由好萊塢著名演員基努·裡維斯主演，曾執導《末代皇帝》的義大利著名導演貝託魯奇在1993年拍攝的《小活佛》，電影中場景就是在這裡拍攝的。

宏偉，高大的廟宇像一層一層堆砌被支撐開的方角帽子，有的又像一個巨大的宮殿。據說古城是9世紀馬拉國王建造的，加德滿都因為多年與外界比較隔離，比較好地保持了其傳統的特色。

特別是從1974年到1986年期間，在各國捐款的幫助下，舊城得到綜合性的修復，從此，成為尼泊爾一個經典的中世紀城鎮生活的視窗。

杜巴廣場囊括了尼泊爾16世紀至19世紀之間的古蹟建築，廣場上總共林立著五十座以上的寺廟和宮殿，從中古世紀以來就維持原有的建築形式與風采。杜巴廣場上的寺廟古蹟外觀看來都十分類似，廣場分為兩部分。

第一部分：庫瑪莉寺、納拉揚神廟、溼婆神廟、溼婆─巴瓦娣廟屋等。第二部分：普拉塔布馬拉國王雕像、哈努曼猴神宮、庫裡須那寺、德古塔蕾珠廟、嘉軋拿廟、哥比拿寺等。位於杜巴廣場入口左側的是女活佛庫瑪莉寺（Kumari Bahal），這棟建築物外觀為白牆木窗，大門臺階上護衛有兩隻彩色石獅，窗戶則雕刻著許多神像和孔雀圖案。

此一寺廟最有名的是中庭屬於十八世紀中葉建築，以及裡面住著女活佛庫瑪莉。女活佛是經過嚴格挑選的小女孩。她每天會定時出現供人們瞻仰，期間不允許遊客說話和拍照，能否一睹女神的真容，就要看運氣啦，事實證明我們運氣不錯，遠遠地見到真神。

杜巴廣場第一部分盡頭，是坐落在轉角處的溼婆─巴瓦娣廟屋，這座以紅磚砌造為主的廟宇，正好隔著廣場和庫瑪莉寺遙遙相對。本座寺廟裡面供奉有印度教主宰破壞的“溼婆”神和妻子巴瓦娣，神像都是由簡樸的木雕刻成。

杜巴廣場第二部分範圍是從普拉塔布馬拉國王雕像開始，這座雕像高高地坐在一根柱子上，由於本區大部分古蹟建築都是馬拉國王發動興建的，所以後人豎立雕像作為紀念。

進入中庭之前的道路左側，有座八角形的庫裡須那寺，庫裡須那是溼婆神的第八個化身，他在世上的功績甚受尼泊爾人崇拜，加德滿都各處都有供奉此一神祇的寺廟。

坐落在馬拉國王雕像左邊的是德古塔蕾珠廟，在這座寺廟樓上，還有昔日國王的私人祈禱室。正對著國王雕像柱的是嘉軋拿廟，這棟建築物是十七世紀所建，擁有雙層斜柱支撐的屋頂。

本寺廟建築最特殊的地方，是在每根斜撐廟宇的支柱上面，都有雕刻十分精細的男女交歡圖案。就在德古塔蕾珠廟側方牆垣背面，有座卡爾拜拉弗大型浮雕，鑲嵌在建築物角落。這幅表情猙獰的黑拜拉弗神像，造型為頭戴寶石和頭骨制榮冠，白色眼珠及犬齒暴突，幾隻手分別持有寶劍、斧頭、盾牌和頭骨，腳底還踩著一副屍體，這座神像是溼婆神最恐怖的化身，大多數的尼泊爾人都相信，如果在黑拜拉弗雕像前撒謊，將來一定會遭受到天譴。

穿過馬拉國王雕像所在的古蹟群，前面還有一系列建築物。其中哈努曼猴神宮（Hanuman Dhoka）門側豎立著一尊神像，這尊猴神身披紅色斗篷立於小傘之下。猴神哈努曼是史詩《羅摩耶那Ramayana》中，代表保護神比溼奴（Vishnu）的化身─羅摩王子之坐騎，深受尼泊爾人信仰。

在杜巴廣場邊慢慢地散步，感受這裡的一切，不光是那些古老宮殿或廟宇建築，還有居住在這個古城中人們的生活，令人迷醉。我們選了一個方形古建築二樓的咖啡館坐下吃早餐，每人先要了一杯摩卡，然後看著眼前廣場上行走的男人女人，懶散的狗和漫步的牛，和來來去去拜神的信徒，端著貢品盤奔走於各個神廟的虔誠的男女……..

突然，一陣陣清脆“叮噹叮噹”聲透過傳入耳中，女兒說這是信徒來供奉了，他們來時總會觸控一下吊鈴，讓吊鈴發出“叮噹叮噹”鈴聲來地告知神 “我來朝拜進貢啦”。

當然，看鴿子“咕咕”安詳地吃著信徒供奉給神的貢品，和廣場上那些表情虔誠的人們，讓我覺得加德滿都的生活充滿了活力和宗教的色彩。女兒指著不遠處的一座廟說，廟前那些蜂擁而至端著貢品的女人們，是求廟中的神來保護自己家庭，或求神賜給自己一個好丈夫好兒子。

她們唱著經，閉目祈禱，一片祥和。街上的男人們大都頭戴傳統帽子，女人則穿傳統卻色彩鮮豔的沙麗。咖啡館裡響著誦經般的音樂，侍者說這些歌聲融合敲擊樂器音樂，可以驅趕魔鬼和邪惡，會給人帶來愉悅和運氣。

邊吃早餐邊聽著歌樂聲，很容易被一種輕鬆快樂的氣氛給感染。樓下有些女人們坐在廟門正面的走廊上聊天，男人忙碌地開門備貨。也許，宗教的作用不是由什麼神來保佑你，而是因為有同樣的信仰人積聚在一起時，群體的共同祭祀活動能夠安撫人的孤獨靈魂。就這樣，飯後我們在古城中四處遊逛，看著街道上人們的生活節奏和宗教儀式，看年輕人如何耐心地一筆一筆地描繪唐卡。

不知不覺中，走入一條有著紅地磚鋪地古老小巷子，巷子右牆是一個有幾百年的建築，看說明才知道是SHIVA神僧侶的修道院，修道院中的窗子和柱子全是精緻豐富的木雕。

除了雕的花朵外，還有印度教中的很多女神，男神，男女大腿相交的神，最著名的是窗上精美孔雀的木雕。左邊是一些當地特產商店，如木雕，面具，等等。

對面一門的兩個臺階上落有鴿子糞便，門內有兩個木雕的大象如同守門的衛士看著你，蒼白微弱的光中成堆成堆的書籍，筆記本等各種印刷品，彷彿是一個被時間給封存的世界。

女兒說，這裡有一個印刷廠，經常印和尚寫的書，包括廟裡的梵語經文。跟著她，進入一個居民區，都是低層樓房，有一磚鋪小徑通向另一簡陋建築，小徑右邊是一大堆廢棄的破舊腐爛發白的爛木板，左邊是堆積得如小山似的稻草和各種廢棄的建築材料，什麼鐵絲圈，磚頭，長著青苔發綠的斷垣，好似中國西部一個貧窮破舊的農舍，就差幾頭牛和幾隻雞了，整個景象混亂，無論如何無法與潔白的紙張和書本，知識聯絡起來。低頭進入一個“印刷廠”的大門，好像是阿里巴巴最初發現的洞門，跨入黑暗的門後卻讓我大吃一驚。

裡面是上世紀的老印刷廠，在昏暗的車間裡印度女歌手尖叫的歌聲夾雜著機械撞擊聲，到處是亂七八糟堆放著紙張，有兩臺可以進入博物館的古老簡陋機械裝置，一個個頭瘦小的工人將那種很粗慥，用喜馬拉雅高原植物製成的紙，像中國的古時草紙，夾放入四塊薄鋼板上，再將其鋼板透過一個轉輪壓，把紙壓平滑，送入印刷機。

上一層樓，牆上很多浮雕，到了鋪有紅色地磚的平臺，見有一小型四角塔寺廟，全是木雕的，女兒說這是他們工廠的寺廟，他們工餘時可以在平臺上對著小廟祈禱。樓後好像是一個廟中大院的一半，木雕的柱子，橫木屋頂，中間有寬闊明亮天井，到處都是令人驚奇的佛像，到處都是浮雕藝術，我好像跟著阿里巴巴到達了一個意想不到的迷宮，每次進入一個門就會發現一份驚喜，就像以為自己走入貧民窟卻發現裡面是個宮殿。

木雕大部分都是13世紀以前的，女兒指著一個有著兩頭牛和國王的浮雕跟我說，這些佛像隨便拿一個回北京，都能賣好幾萬甚至幾十萬。

公元723年，李查繼王朝統治者那加瑪德瓦大王在這裡正式建城，將它命名為坎提普爾，“坎提”是神妃吉祥天女的別稱，“普爾”的意思是神仙居住的地方，所以坎提普爾就表明該地是吉祥天女居住的地方，意思是“美麗之城”。

13世紀初，來自西部的馬拉人佔領了加德滿都河谷，瑪拉王朝是尼泊爾歷史上最繁榮的時期，藝術、文字和靈魂論都在這一時期取得了偉大的成就，現今儲存下來的佛塔、神廟、雕刻，大都建造於這一朝代。

14世紀，孟加拉蘇丹國的軍隊攻入加德滿都，使城內建築遭到嚴重破壞。

15世紀末，馬拉王朝分裂，加德滿都、帕坦和巴德崗等城市各自成為獨立王國，河谷地區形成三足鼎立局面。

1768年，尼泊爾中西部的廓爾喀國王攻佔了加德滿都，建立沙阿王朝，隨後統一了整個尼泊爾，從此加德滿都就成為全國首都。

在沙阿王朝建政不到100年的時候，沙阿國王將他們的政權輸給了出身拉傑普特人的拉納家族，他們將近一個世紀掌握著國家權力。1951年拉納王朝被徹底推翻。

現在的加德滿似乎都在一片祥和的氛圍裡，但歷史上也曾發生過令人驚悚的故事：2001年6月1日，加德滿都納拉揚希蒂王宮突然發生槍擊事件，王儲狄潘德拉因為選妃問題而連殺國王比蘭德拉、王后艾斯瓦利亞、小王子尼拉揚、公主什魯蒂等10多名王室成員。

狄潘德拉本人亦自殺身亡，比蘭德拉國王的弟弟賈南德拉隨後繼承王位。不過，不少民眾相信這其實是賈南德拉所策劃並嫁禍於王儲。隨著尼泊爾共產黨的武裝勢力漸獲得民眾的支援，截至到我在加德滿都期間，尼泊爾大部分地區已經被尼共佔領。

2006年1月尼共開始對首都圍城。

1月14日，尼共武裝突襲加德滿都打死十多名警察，並號召首都各界舉行大規模罷工遊行。

4月21日，在七黨聯盟發動反國王示威和罷工兩星期後，國王賈南德拉表示屈服，宣佈解散內閣，將權力交予人民。隨後尼泊爾議會一致透過，解除國王賈南德拉包括軍權在內的權力並舉行大選。尼共在大選中贏得30%以上的選票，成為尼泊爾議會第一大黨並掌握政權。

女兒帶我走到一座建造於12世紀的獨木廟，又稱加薩滿達木屋（Kasthamandap），木廟共三層，整棟建造沒有任何的鐵釘或者鋼鐵做支撐，而是完全由一根獨木做成的，加德滿都的名字據說就是來自於這個木廟。

圍繞加德滿都這個名稱的來歷，當地流傳著許多傳說，其中流傳最廣的一種說法與加德滿都河谷有關，大意是這樣：遠古時代，加德滿都河谷是一個巨大的龍潭湖，人們為了生存，只得棲息在河谷兩旁的高山上，行走十分不便。

有一天，中國五臺山的文殊菩薩路經這裡，得知百姓疾苦，於是善心大發，揮起神劍，闢開一座大山，形成一個巨大的峽口，湖水沿峽谷傾瀉而出，形成一個富饒的谷地。

於是，百姓歡天喜地，來到谷地，修建房屋，定居下來，形成城市，這便是加德滿都。人們為了感激文殊菩薩的恩德，便在斯瓦楊布山上修建了一座文殊菩薩廟，直到每年二月的春王節，許多當地百姓滿懷著虔誠的心情，來到文殊菩薩廟，敬獻香火，頂禮膜拜。

女兒說加德滿都名勝古蹟眾多，如故宮哈努曼多卡宮、新宮納拉揚希蒂王宮、中央政府大廈、獅宮、比姆森塔、烈士紀念碑等。

城內印度教、佛教寺院更是比比皆是，她說城內有大小寺廟達2700多所，堪稱世界之最，故有“寺廟之城”之稱。由於廟宇、佛堂、經塔眾多，形成廟宇多如住宅，佛像多如居民的景象。

巴格馬提河左岸有古赫什瓦里廟，祀奉溼婆之妻雪山女神，廟宇形制為三角形，殿脊四條金色蛇簇擁寶頂，十分壯觀。哈努曼多卡宮西邊不遠處，有賈格納特寺，寺內所存馬拉王朝最古老的碑銘及木雕毗溼奴神像是珍貴的文物，寺頂和簷角的飛島等異形瓦件也是近世少見。

布帕亭德拉·馬拉國王之母拉克絲米於1690年所建的太后廟構造奇特。

它是建於九層臺基之上的三層瓦簷的溼婆神廟，但廟頂卻是一座尖頂佛塔，在尼泊爾寺廟中為絕無僅有。其它如著名的斯瓦揚布佛塔、塔萊珠女神廟、帕蘇帕蒂納，以及建於五層臺基上的三界魔力寺、有五扇雕花木門的溼婆帕爾瓦蒂廟、三重簷的文藝女神廟、八角形的黑天神廟等，有的佈局嚴謹，造型典雅，有的畫棟雕樑，金碧輝煌，有的以廟內精美的木刻神像著稱，有的以廟前的鎦金銅獅馳名，造型各異，各有特色。

有一尊用完整的、高約5米的黑石鑿成的黑色拜拉布神像，立於路旁，此神為溼婆的化身。雕像足踏怪魔，頭戴骷髏飾帽盔，頸掛垂至腹下的一串人頭骷髏，6手各握武器，赤眉如火，巨眼圓瞪，令人恐懼。

此像已有300餘年，過去，民間犯罪、興訟或爭執，要先到這裡，以手觸石，誓不誑言，然後審問斷案。

1980年聯合國教科文組織將它列為亞洲重點保護的18座古城之列。形成廟宇多如住宅、佛像多如居民的景象，除了上面提到的幾座廟，還有太后廟、溼婆神廟、塔萊珠女神廟、三界魔力寺、溼婆帕爾瓦蒂廟、文藝女神廟、黑天神廟、斯瓦揚布佛塔等，有的雕樑畫棟，金碧輝煌，有的造型典雅，佈局嚴謹，有的以廟前鎦金銅獅馳名，有的以廟內精美的木刻神像著稱。加德滿都城內的廟宇、佛堂、經塔、神像等富有珍貴的歷史文化價值，文物種類繁多，難於準確數計，加德滿都城內的古老建築物更是舉目可見，即使那些私人住宅，雖然是傳統的磚木結構，但外觀裝飾得玲瓏精巧，門窗、梁託及支架均是精雕細琢，就連郊區的鄉村小鎮也顯得古香古色。

雖然當地人集中的弗瑞克街才是加德滿都人生活的縮影，它的汙穢與美麗都讓人無法迴避。街道中飄蕩著濃劣的印度香味道，搖著轉經筒的孩子，販賣水果、唐卡和紙草畫的商販，多如牛毛的廉價旅館和小餐館，讓這條街的“FLEAK”（奇特的）名符其實，但這並沒有減低人們對加德滿都的喜愛程度。

加德滿都是尼泊爾幾乎唯一的大城市，雖然它也像其他發展中國家的城市一樣，迫不及待地進入樓群密集、交通擁堵的現代社會，但是在嘈雜的街道小巷中、在密佈的寺廟間、在穿著民族服裝的男人女人旁，在擁擠的小巴上，你就能感受到撲面而來的尼泊爾迷人的氣息。

第三天，我們包車去了加德滿都周圍幾處景點，比如離加德滿都約幾公里處的帕坦（Patan），它也是一座擁有1000多年曆史的古城，城內有許多古老的廟宇，其中最著名的是建於公元12世紀的金寺，被譽為“藝術之城”。而加德滿都東面12公里處的巴德岡，建於公元389年，雄偉的摩拉王朝宮殿，是全國著名的古蹟之一。

巴德岡在尼瓦族語中被叫做kao pa ，是古尼泊爾的文化中心，其歷史可追溯到8世紀，在十二世紀到十五世紀，它曾是尼泊爾的首都。

這裡的繪畫、建築、木雕、陶藝等文化遺產年代久遠，融合了北方藝術和南方的神話哲學，並且被一代一代地繼承了下來。寶塔、寺院、石雕、宮殿等歷史遺蹟儲存完好，是人類文明的重要體現。

因此，在1979年，巴德崗的杜巴廣場被列為世界文化遺產。女兒說她特別喜歡古城裡印度式風格的石塔，每次來都會在塔下坐坐，仔細打量石塔上那些活靈活現的浮雕。巴德崗王宮廣場（Bhaktapur Durbar Square）又稱巴克塔普爾，從13世紀至18世紀曾為獨立的馬拉王國之都，素有“露天博物院”之稱。

這裡有長達500年馬拉王朝的王宮，包括許多各具藝術特色的宮殿、庭院、寺廟、雕像等，被譽為“中世紀尼泊爾藝術的精華和寶庫”。

其中的金門和55窗戶，以其精美的銅鑄和木雕藝術而聞名，是罕見的藝術珍品。離王宮廣場不遠的尼亞塔皮拉廟，即著名的五層塔，是尼泊爾最高的寺廟建築。帕斯帕提那神廟（Pashupati nath）始建於公元5世紀，世界文化遺產之一，印度教聖地之一，聯合國教科文組織世界遺產保護物件，是尼泊爾境內印度教聖地，那裡有溼婆神和其他神靈的廟宇、神殿和雕塑。

其中一座供奉溼婆神的廟宇始建於公元879年，現儲存的是泊胡帕提德拉國王於公元1697年所建，鍍金的屋頂，銀色的門窗，塔式建築飾以精雕細琢的木刻。廟內是一排排溼婆神的雕塑和來自整個南亞地區的頂禮膜拜的印度教朝聖者。白戈瑪蒂河從一旁淌過，雅利安人的火葬場也在附近。

供奉破壞之神溼婆（Shiva）。中國遊客也稱之為“燒屍廟”，是因為帕斯帕提納神廟外的巴格馬蒂（Bagmati）河畔有六座石造的火葬臺，是尼泊爾印度教徒舉行露天火葬的場所。浮圖納特塔（Boudhanath）在加德滿都東面。浮圖納特是覺地的意思，浮圖納特塔是尼泊爾最大的佛塔，高38米，周長100米。

據說該塔藏有古佛迦葉佛的舍利，已有1200多年曆史。該塔還有一個尼泊爾名字，叫做“露珠塔”。其來源是，當年興建此塔時，尼泊爾適逢乾旱，無法取水，建塔者便採集露珠來和灰泥。

十六世紀該塔由寧瑪派喇嘛修復。

19世紀中葉到20世紀中葉，該塔曾由中國喇嘛主管。該塔規模比斯瓦揚布寺的塔大。塔的構成分四部分：塔基、塔座、塔錐和塔冠。

塔基落於地面之上，為一巨大的穹隆形屋頂，塔座安放在該屋頂中央上方。塔座為四方形，每面繪有一雙大眼，象徵覺悟。此處以上的塔錐，共有13層階梯，表示成佛的步驟。塔冠象徵成佛。在圓形塔基數米遠外環牆圍繞。

環牆外壁有147個凹進去的壁龕，內懸經輪，經輪裡側，共有108尊打坐的佛像。

此處從前只是一個村落。從50年代起是藏人較為集中的地區。隨著人口不斷增加，周圍有很多宗教用品商店。附近分佈著30多個藏傳佛教寧瑪派、噶舉派、格魯派和薩迦派的寺廟。斯瓦揚布寺（Swayambu）則位於加德滿都西側的小山上，建於公元3世紀，是尼泊爾最古老的佛教寺廟、著名的佛教聖地。斯瓦揚布意為“自體放光”的意思，相傳原始七佛中的毗婆尸佛曾在此處投下一支藕根，預言這裡將來會長出發光的蓮花，湖水將變成富饒的國土。斯瓦揚布寺所在位置，便是當年毗婆尸佛種蓮之處。釋迦牟尼佛的足跡也曾到過這裡。

山坡東面的臺階旁，還保留有文殊師利菩薩的腳印。藏傳密教蓮花生大師和阿底峽等數度駐足於此。

1234年，該地成為佛教中心。門票50盧比。

該寺聳立在山頂的大佛塔造型奇特，建築風格大致與浮圖納特塔相似，圓基直徑20米，塔高10米。塔座四周各繪一雙大眼，塔座以上的塔錐亦為13層階梯，頂部為一尖形塔冠。

塔錐表面皆由銅片鑲嵌或金箔鑲鍍。其純白的塔基，金黃的塔身，高聳的華蓋與寶頂在陽光照耀下交映生暉，十分光彩奪目。從該寺俯瞰。加德滿都市的全景歷歷在目。

我們還去了市郊大峽谷，參觀了棲居著數百隻猴子的兩座古廟，它們毫不懼怕陌生人，而且還會成群結隊的覓食，大小猴子圍著寺廟裡精美的石雕、尖塔、佛像嬉戲、曬太陽或玩耍，別有一番情趣。一路看過來，我發現加德滿都是個傳統與現代混合交織的大雜燴，眾多的廟宇夾雜在簡陋的貧民區中，而在市郊也不乏豪華酒店、餐館和高檔商店。

感覺它實際上是兩個城市：一個是遍佈著紅牆廟宇的宗教聖地；另一個是充斥著猴子、乞丐和汽車廢氣中的混亂都市。車行進在曲折、狹窄且時常毫無交通指示燈或標誌的街道時，反應力和耐心是必須的修養。

還有博大哈佛塔（Boudha nath），據稱是世界上最大的佛塔，位於城東，是世界文化遺產。巨大的神眼俯視著加德滿都河谷。三層八角形平臺襯托出磅礴宏大的氣勢。

膜拜的信徒多為來自尼泊爾、西藏、不丹等地的藏傳佛教徒。附近有數萬藏民聚居區，佛塔外圈環繞著許多專賣藏式宗教用品、手工藝品的店鋪，出售唐卡、藏毯、面具、藏刀、首飾等。

還有一間天台餐廳，供遊客一面欣賞風景，一面用膳，喝下午茶。由於坐落在西藏與尼泊爾通商的要道上，博大哈佛塔一帶成為尼泊爾藏傳佛教的重要聖地。環牆外壁有147個凹進去的壁龕，內懸掛經輪和108個打坐的神佛像。

信徒祈禱時，必須以順時針方向繞行，一邊拔數念珠或背誦經文，一邊轉動祈禱輪。白色的塔身高36米，處於古代通往西藏的貿易途中，許多世紀以來，這裡是藏族商人休息及祈禱之處。

19世紀50年代，許多來自西藏的難民們湧入尼泊爾後決定在這周邊留下來。他們在這裡建起了大量寺廟，形成了尼泊爾境內的小西藏，這裡是瞭解藏族風情的理想場所。

我們最後去了海拔2100米的納加闊特（Nagarkot），它素有喜瑪拉山脈觀景臺之稱，可遙望從安娜普娜群峰一直看到珠穆朗瑪峰一列東西綿延300多公里的雪山。

每年的10、11月份是看山的最佳季節，那時的喜馬拉雅天高雲淡，八座海拔8千米以上的高山和其他二十多座高高低低的雪山一覽無餘。實際上，納加闊特最令人注目的是最接近的藍塘峰群和跟它東西相連的喜瑪拉雅山，這已足夠令原來只是個小山村的納加闊特成為風光明媚的賞峰聖地。

遊客通常由加德滿都出發，途中經過巴德崗，最終到達納加闊特的山腳下，大約三十公里。為了看早上的日出，許多遊客會選擇在納加闊特住上一晚，早晨四點起來在飯店的頂層等日出。

我們很幸運一覽太陽照耀下的喜馬拉雅山脈的壯麗景象，延綿起伏的群峰彷彿在睡夢中，濃濃的白霧籠罩在山間，將山村的紅磚房和漫山遍野的綠樹遮住，人們好像處在仙境之中。據說如果天氣特別晴朗，在此地觀日出，可以清晰地看到寬達425公里的延綿山脈，是加德滿都最佳的喜馬拉雅觀景臺。

女兒說晚飯必須在而泰美爾(Thamel)吃，那裡是加德滿都的三里屯。到了我才發現，泰美爾是加德滿都最熱鬧的地方。

女兒說百分之九十的遊客都到這個地方逛一逛、吃一頓。來自不同國家的旅客造就了泰美爾地區各式各樣不同的異國風味美食，琳琅滿目、目不暇接。不但有印度、義大利、法國、墨西哥、日本、西藏和尼泊爾等風味餐廳，更有麥當勞、肯德基、披薩屋等連鎖店，真是美食主義者的天堂。我們來到杜巴路(DurbarMarg)一帶，這裡餐館林立，據說還消費低廉、經濟實惠、味道醇正。

在泰美爾吃飯確實是一種享受，除地道的尼泊爾餐飲外，還可以吃到各國的美食，且水準也高，其中又以歐洲美食最為流行。享受一頓異國風味的美食，亦只不過一、二百盧比。

女兒說其實尼泊爾本身並沒有發展出自己特殊風格的烹飪，精緻芳香的尼瓦利（Newari）料理除外，但這種食物只有在私人宴會時才吃得到。

尼泊爾菜基本都是印度烹調的變化而已，其中還包括一些西藏餐飲改變而來的飲食。大米是尼泊爾絕大部分的地方，包括加德滿都在內的主食。

通常是煮著吃，再配上扁豆湯（dhal），菜里加一些佐料，主要是大蒜和紅辣椒。還有ampa甘薯，磨碎後和茶、牛奶或水混合起來吃，或是幹吃作為米飯的補充或代替品。在這個視牛為聖物的印度教王國裡，牛肉是不能吃的，因為在印度教裡牛是溼婆神的使者，是神聖不可侵犯的。尼泊爾人平常很難吃到肉，而有錢的人家才經常吃得起羊肉、雞肉。

尼泊爾人愛吃甜的和具香味的點心，像是從糖漿裡撈出來一樣。例如桔雷比（ielebi）和萊杜（laddu），形狀、包裝各有不同，它們的材料和口味也就有所不同了。而飯後的奶茶是紅茶煮成的，再加上牛奶或羊奶，有的會加入一點生薑。

產自低海拔地區的水果在加德滿都處處可見，價錢對遊客而言，非常的便宜，但別忘記一定要經過沖洗之後再吃，以免拉肚子，得不償失。

尼泊爾也有一些地方有地方色彩的食品，只是很少，比如雪巴人以馬鈴薯為生，雪巴人吃馬鈴薯或烘或煮，精緻一點的吃法是將生馬鈴薯去皮和佐料一起搗攪，放到熱石板上像個大煎餅一樣來烤，然後配新鮮乾酪一起吃。

這裡還是揹包客聚集的區域，旅館、餐廳、網咖、商店、旅行社非常多，屋裡牆外的告示板上貼滿了提供挑夫、導遊服務和尋找旅伴的字條，給人一種天下一家的感覺，很適合初來加德滿都的遊客。

女兒說泰美爾也像陽朔的西街，曼谷的高山路，加德滿都從事旅遊產業的商人們都集中在此地，在這裡你幾乎可以找到旅行者所需要的所有旅遊資源：各式各樣的青年旅館，大大小小的貨幣兌換代理店，五光十色的紀念品商店，甚至是洗衣房，網咖等等，彷彿在對到來的旅客說：只要你需要，我們一定有。

我也有同感，在泰美爾聚集的幾乎都是來自世界各地的揹包客們，他們年輕而富有朝氣，餐館的叫賣聲，旅店傳出的問好，商店和兌換店裡此起彼伏的講價聲都為這裡注入了無限年輕的朝氣和活力。或許就是因為他們的到來和聚集，這座古老的城透出了一絲年輕的朝氣。

女兒說泰美爾通常是自由行旅客下機之後的第一站，250盧比左右的計程車錢即可到達。這裡的街道上有許多佛像和佛教繪本，也有從西藏運來的古董。但應該不是真正的古董，因為購買年份未滿一百年的唐卡、佛像等，必須向尼泊爾相關部門申請核准，取得未滿百年的證明檔案方可攜帶出境，很麻煩。

最好就是買這裡的天然寶石，尼泊爾出產的深紅色水晶、黃玉、海藍宵石、青金石等，價廉物美。耳環、項鍊和戒指手工還算精緻，價格不好不壞。這裡外幣黑市兌換價和銀行價相差無幾，黑市交易雖然犯法，但由於大部分旅遊觀光支出均用尼泊爾盧比支付，所以黑市兌換還是具有一定吸引力的。

加德滿都的店鋪大都是獨立分隔的小店，對面排著，隔著窄窄的小道，頂著渾黃的路燈。街上擺賣最多的是鮮豔的手編毛衣、成打的廓爾克彎刀、閃著妖嬈光芒的紅寶石、人佛之愛的銅像等等稀奇古怪的商品。

即便是看，也是莫大的收穫。店裡的人隨便就在美麗的麻質地毯上跑來跑去，毫不痛心地留下黑黑的腳印，好“奢侈”！如果要拍一部中古時期的片子，這兒的居民每個人的服裝和神態都可以充當群眾演員。

美麗的尼瓦族婦女，無論是工作或外出，多半都穿著紅黑兩色相間的紗麗，特色是下襬部分還斜斜地留出美麗的層次；孩子們的裙子也多半是鮮豔的紅色。在這裡很容易讓人中了邪似的瘋狂按動快門。

小城的每一處每一景都給人以震撼，亦能安撫心靈。伴隨著隨處可見的古蹟、小小的手工作坊，像樂知天命的尼瓦族人一樣，坐在有上千年曆史的宮殿裡，就會知道什麼是比天堂更快樂。

女兒說，尼泊爾最常見的禮節是合十禮。在尼泊爾人的觀念中，左手是不潔淨的，收授物品時要用右手或雙手。尼泊爾人在回答問題時，慣於用搖頭表示同意。

尼泊爾婦女一般不和不熟悉的人握手，在向尼泊爾婦女問候或同其交談中，不要有身體上的接觸，也不要輕易撫摸小孩的頭，因為尼泊爾人相信神住在人的頭頂。

尼泊爾人有敬黃牛為神的習俗。不管是誰，有意或無意的傷害“神牛”者，都要受到罰款或法律制裁。尼泊爾的尼瓦族女人，一生至少要結兩次婚。

當她們長到7-9歲，還未走出童年時，神聖的第一次婚姻就降臨了，這次婚姻被叫做“果實婚”，婚禮儀式被稱為“益喜”。

有趣的是，這結髮的“新郎”不是男人，而是一顆由女孩父母精心挑選出的“貝爾果”——所謂“貝爾果”無非是當地“貝爾樹”結出的果實，屬於一種青綠色堅果。

在尼瓦族的習俗中，“果實婚”往往是集體婚禮，雖只是嫁給一顆堅果，但“益喜”的儀式卻莊嚴隆重，毫不馬虎。

在儀式現場，家長及親朋歡聚一起，“待嫁”的女孩們，穿上最鮮豔的紗麗，額頭中央，點上意寓吉祥的“硃砂痣”，為了表達對她們的祝福，鮮紅的“硃砂”甚至把小“新娘”的黑髮都染紅了，也有些女孩在頭頂上系一張繪著“太陽神”的紙帕，意謂“太陽神”將注視著她完成婚禮。

梳妝完畢，在祭司的主持下，女孩們要對著貝爾果和父母一一行禮，表示婚姻的成立。

婚禮結束後，父母則要將“新郎”用一塊紅布裹好，女孩們也會將這位“新郎”珍藏在身邊，陪伴自己一生一世。

“再婚”依然是透過媒妁之言和父母之命定下的。在男女雙方家長定下婚約後，兩家就要實行“相親禮”，即由男方帶上10顆檳梆、一盒粉、兩套新衣作為見面禮送到女方家中。“相親禮”儀式後，男方家中便可以著手選擇吉日籌備婚禮了。

在加德滿都行走，你會在偶然中，不期遇到一群舞者，只見一名戴著白獅面具的威嚇另一名壯碩的舞者，後者戴著銀冠，配備看起來像紙漿製成的釘頭槌。獅子手腕和手肘上上綁著紅色布條，當他繞著你轉圈，布條就會從手臂飄揚，讓他像是一團華麗布料，而長長的鬃毛垂在後腰，映著周圍四個角落的火盆散發的光芒。

獅子時不時就會往空中精彩一躍，把腳收在身下，時而靈巧旋轉，時而以假想的爪子抓空氣。在旁觀看的孩子會興奮地尖叫，和銅鈸、嗩吶的喧鬧聲不相上下。

當獅子一跳，小心翼翼前行時，國王揮舞棍子往後退，雙腿大開、外八站立，在沉重的金盞花圈下任由命運左右。

這便是迦諦舞（Kartik Naach），故事來自《往世書》，訴說毗溼奴的人獅化身那羅僧訶如何克服曾殺害其信徒的惡魔阿修羅──金床（Hiranyakashipu）。

金床很生氣，因為毗溼奴的化身殺害了他的兄弟。他要復仇。金床修煉苦行，遂得到梵天的法力保護，任何人或動物都傷害不了他。然而，即使他發動戰爭，仍無法撼動自己的兒子缽羅訶羅陀（Prahlada），這位如聖人般的孩子虔信毗溼奴。

於是，金床下定決心大開殺戒，連自己的兒子也不放過。缽羅訶羅陀的良善美德總讓他獲救，金床遂奚落兒子；他指著石柱，問毗溼奴是不是住在這塊石頭裡。沒想到當他用釘頭槌敲擊石柱時，那羅僧訶竟現身了。他是半人半獸，不完全是人或野獸，形成了致命的威脅。

在故事中，那羅僧訶把金床的五臟六腑都挖出來。當舞高潮時，那羅僧訶只碰了碰惡魔的胸口，惡魔就昏死過去，像個搖滾明星被一群人舉過頭頂、橫穿人群，這時觀眾紛紛拍手稱讚。

女兒說加德滿都有很多的節慶。春天的戰車遊行會載著賜予甘露的紅觀音（Bunga Dyah），在帕坦的人間女神庫瑪麗（Kumari）的祝福凝視下，於街道上繞行。

這習俗已有千餘年的歷史，對於住在城市的尼瓦族原住民意義更重大。紅觀音在佛教和印度教都是神聖的，也就是觀世音菩薩，即西藏的Chenrezig。迦諦舞肇始於十七世紀中期帕坦國的悉地．納拉辛哈馬拉國王（Siddhi Narasimha Malla）在位期間，藏傳佛教歷經數十年的宗派與區域衝突之後，拉薩的五世達賴喇嘛和掌權的代理人索南群培Sonam Rabten掌控了格魯派。

這對統治加德滿都谷的馬拉國王而言是好訊息：加德滿都因此可以獲得鑄造西藏貨幣的工作，這是有利可圖的產業，所以載歌載舞。迦諦月對尼泊爾人來說是個吉祥的季節，也是婚禮的季節。

在尼泊爾神話中，當迦諦月來到第十一天，毗溼奴會從四個月的瑜伽修行夢中醒來，與吉祥天女（Laksmi）結婚。要想結為連理，沒有更適合的時節了。

沒到加德滿都之前，我一直認為巴黎是世界上最悠閒的一座城市，巴黎人也是世界上最會生活的人。直到走進了加德滿都，我的想法完全被顛覆了。這座城市雖然擁擠不堪，城市建設也是相對落後，但這裡人卻生活得悠閒自在。

走在街上，哪怕你並不認識這裡的任何人，也會有人親切地衝你打招呼，向你微笑。作為一座擁有1000多年曆史的古老城市，它以精美的建築藝術、木石雕刻而成為南亞古代文化的象徵。

它被譽為為“寺廟之城和露天博物館”，可謂“五步一廟、十步一庵”，宗教文化濃厚。

加德滿都是一座有信仰的城市，這裡的人們淳樸敦厚，我發現加德滿都的人面對鏡頭都特別友好，會微笑著看著你按快門。給我印象深刻還有那些穿著各式校服的孩子們，不管在什麼時間，走在哪裡，總能見到他們的身影和笑容。

女兒說那是因為天真無邪是他們最純真，最清澈的表情，這是她一直都想要尋找的東西，也是在中國大多數孩子都缺少的東西。或許你很難想像，在一個GDP如此之低的國家，學生們接受的卻是西方式的教育，穿著洋氣的校服，遊走在大街小巷，他們的身影，構成了一道道絢麗的街頭風景。

女兒說尼泊爾是一個非常重視教育的國家，雖然整個國家都很貧窮，但貧窮並沒有改變人們對知識的渴望。尼泊爾所有的公立學校都實行的美式的前衛教學方式，追求的是解放學生的天性，更注重學生的全面發展和創造性。

上課的方式也很開放，不會只侷限在教室裡，他們會把更多的教學時間放在社會實踐方面，讓學生在實踐中學習。

我在巴德崗古城遊玩時，看到一群學生在臨摹古建築，覺得很好奇，就一直站在他們背後在觀察，一個老師模樣的人走到我面前對我說，你是中國人，我說是啊，我說你是他們老師嗎？她說是。

透過聊天才知道原來這是巴德崗小學的美術老師帶著學生們在上美術課，他們這節課的內容就是最簡單的素描。就是用鉛筆和白紙隨便塗畫，最後形成圖案因人而異。老師說，我不會評判他們誰畫的好或不好，因為每個人眼裡的建築是不同的，繪畫的目的就是讓他們瞭解了本國的文化。

我想，是什麼讓這麼一個貧窮的國家，生活的卻那麼幸福…….或許正如這個國家的名字：NEPAL，N-never；E-ending；P-peace；A-and；L-love………

加德滿都有著悠久的歷史，神奇的傳說，天然的山水，淳樸的民風。但與此同時，它的貧窮、落後，尤其觸目皆是的髒亂差，與燦爛的古代文明形成極大落差，又讓人產生強烈的心靈困惑。

這個享有“天堂”美譽的“眾神的國度”，這個被稱為“露天博物館”的“百花盛開的城市”，這個以平和接受命運、用微笑面對貧困的民族……所見所聞，令人為之震撼、為之感動。每每憶起，默默為之祈禱。

加德滿都享受著從印度洋帶來神所施捨的溫暖，那些掛在天際的彩虹像是度母普渡救世所走過的橋，化作微風吹進每一個居住在這片大地的人的眼裡，走進心裡，化作善念，永駐這片中世紀的眾神之地。

旅館有雪山守護在背後，樓下則是活潑明豔的各種叫不出名字的花，它們擁擠卻悄悄然，一如那萬年的雪山般寧靜，只剩下屋簷下雕刻滿神明的古舊銅鈴被風撩過所發出的空靈迴響。這就是所謂的天堂吧？我還置身其中，卻因為總歸會離開，而心有不捨。

離開加德滿都的那天，陽光燦爛，平日繚繞的雲霧散去，露出城市背景中如金剛石般明晰的山巒：北邊的藍塘裡壤峰（Langtang Lirung）猶如雪堆成的金字塔，東北邊的多吉拉巴山（Dorje Lhakpa）則像雪白的鑽石，都是海拔七千公尺以上的高峰，感覺近得似乎觸手可及。

站在旅館頂樓，甚至能隱約看見遠方如鯊魚鰭般的世界最高峰珠穆朗瑪峰。在我們想像中，喜馬拉雅山區是讓人嚮往的地方，有荒野的地平線和山巒，即使加德滿都已經發展成一個都市，遠離了我們的想象，但這座古老的城市仍是人類史上最優美的古城，不光是建築物與裝飾藝術的特質令人屏息，更因為此間生活方式並沒有隨著環境而演變許多，它依然散發著細膩的文化魅力，令人深深陶醉。

加德滿都確實很美，因為它淳樸且善良，連綿起伏的高山寫就了它的人間淨土，也阻隔了世間的紛擾。這裡的人們虔誠地修煉著，享受著簡單的快樂，追求生命的圓滿。正如那首歌：

加德滿都很美，因為她的淳樸與善良；

加德滿都很悠久，因為她有眾多世界遺產；

加德滿都很浪漫，因為她曾是嬉皮士的家園；

加德滿都很神秘，因為它有太多的東西值得我們親自去經歷與驗…..