因為遙遠，所以神秘。

距離中國最遙遠的國家是阿根廷，不管從東繞還是從西繞，阿根廷都在中國的兩萬公里之外。對這個新世界葡萄酒國家，很多人都知道，但是總會有一些似是而非的記憶。

阿根廷現在是世界第 5 大葡萄酒生產國，但是就飲酒量來說，首都布宜諾斯艾利斯是世界上第 2 能喝的城市，僅次於巴黎，沒想到吧？

今天我們就來扒一扒，阿根廷這個國家的葡萄酒到底是怎麼回事。

人們總是感覺阿根廷的葡萄酒業很新，新到用“歷史”這個詞來形容都怪怪的，但其實阿根廷雖然是新世界產酒國，釀酒的歷史卻從幾百年前就開始了，比很多新世界國家都要早。話雖這麼說，阿根廷葡萄酒的崛起也確實是近一二十年的事兒，只是縱觀阿根廷葡萄酒從頭到尾的歷程，那也是相當刺激，跌宕起伏。

阿根廷釀造葡萄酒的歷史要追溯到 16 世紀的殖民早期，當時西班牙殖民者將第一批葡萄藤帶到了阿根廷，然後在阿根廷的土地上培育出了一個叫克里奧亞（Criolla）的葡萄大家族。“Criolla”這個詞本意是指南美洲具有西班牙血統的人或事物，當然也可以用於葡萄。

在接下來的 300 多年中，克里奧亞都是阿根廷最主要的葡萄品種。當時克里奧亞葡萄的產量很高，相應地，釀出的葡萄酒顏色淺，味道也寡淡，品質自然不怎麼高。

殖民者種下第一株葡萄藤之後的 300 多年，阿根廷的葡萄酒生產都是純手工的。第一家工業化的釀酒廠成立於 19 世紀初阿根廷獨立後，但是之後又受到阿根廷內戰的影響，釀酒業的發展十分緩慢。

歐洲移民到來之前，阿根廷的葡萄酒業一直停滯不前。眾所周知 19 世紀下半葉葡萄根瘤蚜的爆發幾乎全面摧毀了歐洲的葡萄園，再加上 20 世紀初一戰爆發，為尋求政治穩定，許多歐洲人尤其是西班牙、義大利和法國做葡萄酒的都移民到了阿根廷。這些歐洲移民用自己的專業知識推動了阿根廷葡萄酒業的發展，他們不僅帶來了新的釀酒技術，還建立了維修釀酒裝置的車間。

米歇爾·艾姆·普格（Michel Aime Pouget）是對阿根廷現代葡萄酒行業影響最大的人。普格是法國的一位農學家，19 世紀中葉他受聘於阿根廷政府，以葡萄栽培專家的身份幫助發展阿根廷的葡萄酒業。

普格在門多薩（Mendoza）成立了阿根廷第一個農業學校和葡萄苗圃，並引進了赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）、黑皮諾（Pinot Noir）和馬爾貝克（Malbec）等法國品種。這些品種很適應阿根廷的風土，釀出的酒比克里奧亞品種味道更集中、品質更好。

1885 年阿根廷通了鐵路，在這之前葡萄酒從門多薩運到首都布宜諾斯艾利斯需要用騾子拉一個月，開通鐵路之後一天就到了，交通便利帶來了需求的暴漲，緊跟著葡萄園的種植面積也爆炸般地增長了。

阿根廷的葡萄酒業在 1930 年前後的經濟危機中停滯不前，但是經濟危機後又重新復甦，1950 年到 1970 年之間葡萄園的種植面積增長了一倍，並在 1970 年達到了人均年消費量的頂峰——92 升！

但是緊跟著 80 年代阿根廷內亂嚴重，社會動盪不安，軍事獨裁、政治腐敗、經濟衰退、貨幣體系崩潰，一個國家能遭的災阿根廷幾乎都經歷了。葡萄酒業也受到波及，價格狂跌，大量葡萄酒滯銷，人均消費量連年下降。

直到 20 世紀末，阿根廷生產的都是廉價的低品質餐酒，因為釀酒師們都知道，他們根本沒必要花那麼多時間、財力、物力來生產優質葡萄酒，先不說釀不釀得出來，就算釀出來了也根本沒人喝，因為高階消費者只喝進口葡萄酒，普通消費者只負擔得起餐酒。

但是面對國內市場的萎靡，阿根廷葡萄酒業不得不改變策略，從 90 年代開始，酒商將重心轉向葡萄酒出口，但是這也意味著阿根廷必須生產出高品質的葡萄酒。

物競天擇，適者生存，不適應市場，最終只會滅亡。但是，應該怎麼做呢？

從鄰居那裡偷師吧！智利早就開始做出口市場了，很多酒莊都請來國際釀酒顧問，以他們的專業知識和技術提高了智利葡萄酒的品質，打開了海外市場。

阿根廷：我們也學起來啊！

談及阿根廷的風土，最關鍵的一個詞就是“海拔”。正如同智利跨度如此大的緯度，阿根廷葡萄園的海拔高度也是此起彼伏，而且總體上比歐洲要高很多，大多介於 700 米到 1,400 米之間，平均海拔都超過了 900 米。

阿根廷是大陸性氣候，太平洋吹來的海風為安第斯山脈（Andes）所阻，加上阿根廷的葡萄園都在南緯 23° 到 45° 之間，整體緯度偏低，導致氣候偏熱。葡萄園就像在沙漠中生存的綠洲，若不是有這麼高的海拔，恐怕都難以存活。海拔高，所以夜晚溫度低，使得葡萄酒極具風味，並且可以保持酸度。山區的空氣乾燥，所以幾乎沒有感染病蟲害的風險。

但這樣的風土條件也有缺陷，高海拔地區冬季寒冷，春秋兩季容易發生霜凍，對低海拔地區來說，夏季可能會過於炎熱，難以釀出細緻的葡萄酒。

阿根廷的年降雨量很低，而且都集中在生長季，夏季很容易下冰雹，尤其是門多薩省，所以很多酒莊都安裝了防冰雹網罩來保護葡萄藤，這種網順便還可以防止過於強烈的陽光曬傷葡萄。

阿根廷葡萄酒的風格更多得益於氣候而非土壤，強烈的日照、乾燥的空氣和高海拔導致的巨大日夜溫差賦予了葡萄酒濃厚的風味。阿根廷葡萄園一天之內的溫差甚至能達到 20 ℃，是為全球之最。

灌溉問題直到現在也是阿根廷一個很有爭議的話題，漫灌派和滴灌派一直是公說公有理婆說婆有理。

過去阿根廷的葡萄園都採用漫灌法，葡萄園可以穩定地接受來自安第斯山脈消融雪水的灌溉。漫灌法對預防葡萄病蟲害很有好處，加上土壤含砂量高，就算遭到感染，也很容易復原並長出健康的新根。所以即使阿根廷後來引入了赤霞珠、霞多麗（Chardonnay）等歐洲品種，葡萄根瘤蚜的感染率依舊超低。

不過近些年來葡萄園越來越多，山上的積雪越來越少，再加上漫灌容易導致葡萄藤瘋長從而品質變低的問題，現在越來越多的葡萄園都改用了滴灌法。滴灌法透過控制水源，可以讓葡萄更緩慢地成熟，從而孕育出更復雜的風味。

由於歷史上各個國家的移民，阿根廷的葡萄品種非常多，型別也不侷限於單品種或混釀，不過如果你在阿根廷葡萄酒的酒標上看見了品種的名字，說明這款酒所用的葡萄必須至少 85% 是該品種。

馬爾貝克最初的故鄉是法國的卡奧爾（Cahors）地區，由米歇爾·艾姆·普格引進到阿根廷，不過現在阿根廷的馬爾貝克與法國的相比不光嚐起來不一樣，葡萄長得也不一樣了，經過一個多世紀以來阿根廷酒農的栽培篩選，馬爾貝克已經完全適應了阿根廷的環境。

馬爾貝克現在是阿根廷種植面積最廣的品種，在全國各地都有種植。釀出的葡萄酒顏色深、酒體飽滿、單寧含量高，香氣非常成熟，具有黑櫻桃、李子等黑色水果和黑胡椒香氣，有時甚至有煮熟的水果風味。

伯納達是阿根廷種植面積第 2 大的品種，起源於 18 世紀的薩瓦地區（Savoie），當時的薩瓦還屬於義大利而非法國，不過現在無論是在義大利還是法國，伯納達都幾乎絕跡了。

伯納達生長週期長，比較晚熟，這也是為什麼它在相對涼爽的歐洲地區長得不太好。而且伯納達天生產量比較高，也需要較長的時間來達到完全成熟。歷史上阿根廷那段葡萄酒消費猛增的時期，伯納達主要用來做廉價的散裝葡萄酒，現在則是經常用來與馬爾貝克一起混釀，不過也出現了不少優質的單品種伯納達葡萄酒。

伯納達顏色較深，果味濃郁，除此之外它的風格就非常多變了，種植位置對葡萄酒的酸度、單寧和香氣影響很大。若不控制產量，伯納達會被釀成果味新鮮的簡單易飲型葡萄酒。如果控制產量並達到足夠的成熟度，伯納達也可以釀成酒體飽滿、香氣集中的葡萄酒。

紅葡萄品種中除了上述二者和赤霞珠、西拉、黑皮諾等法國品種，丹魄（Tempranillo）、桑嬌維塞（Sangiovese）、巴貝拉（Barbera）等葡萄也都在這裡有一席之地。黑皮諾現在主要集中在阿根廷最南邊的巴塔哥尼亞（Patagonia）產區和個別海拔較高的葡萄園。

這些品種在阿根廷釀出的葡萄酒往往有很強勁的成熟風味，和它們在歐洲原產地的風格很不一樣。

特濃情是阿根廷最主要的白葡萄品種，土生土長的阿根廷葡萄。

實際上阿根廷的特濃情是 3 個品種的總稱，當年西班牙人將第一批葡萄帶到阿根廷後，亞歷山大麝香葡萄（Muscat of Alexandria）和克里奧亞家族的克里奧亞奇卡（Criolla Chica）雜交生出了 3 個變種：門多薩特濃情（Torrontes Mendocino）、聖胡安特濃情（Torrontes Sanjuanino）和里奧哈特濃情（Torrontes Riojano），都是後來以產地的名字命名的。其中里奧哈特濃情栽培面積最大，品質最好。

儘管特濃情三姐妹在 18 世紀末就已經出現了，但是幾十年後酒農們才發現它們跟亞歷山大麝香不是同一種葡萄，但是又誤以為它們是來自西班牙里奧哈（Rioja）的“Torrontes”，特濃情便陰差陽錯地叫了這個名字，這一錯就是一個半世紀，直到 20 世紀末才被確認是阿根廷的 3 個本土品種。

特濃情葡萄酒芳香濃郁，帶有檸檬、桃子、甜瓜、金銀花、玫瑰等香氣，有點像它們的親媽麝香葡萄，但比麝香多了一絲香料風味，酸度中等，酒體中輕。

特濃情在高海拔葡萄園中長得很好，因為它天生低酸，夜間的低溫有助於保持酸度和芳香。為保持新鮮的花果香氣，特濃情通常都是低溫發酵，不過桶，在採收當年就發售了，適合年輕時飲用。

特濃情之後種植面積第 2 大的是一個叫佩德羅-吉梅內斯（Pedro Gimenez）的本土品種，品質較低，過去主要用於本國消費的廉價葡萄酒，近些年產量也越來越低了。

此外，阿根廷種植面積較大的還有霞多麗、長相思（Sauvigon Blanc）、白詩南（Chenin Blanc）、維歐尼（Viognier）、賽美蓉（Semillon）和雷司令（Riesling）這幾個品種。

其實阿根廷還有許許多多的品種，過去用於釀造國內市場消費的廉價餐酒的都是一些本土品種，現在正以飛一般的速度被人們遺忘著。阿根廷，確實早就已經同國際接軌了。

阿根廷有自己的一套 GI 系統（Geographical Indications，地理標誌），整個阿根廷分成了 3 個大區，從北到南分別是北部地區（The North）、庫約地區（Cuyo）和巴塔哥尼亞與大西洋地區（Patagonia & Atlantic Region），大區下面又分了總共 12 個省份。

我們來看看幾個比較重要的省份：↓↓↓

安第斯山脈的最高峰阿空加瓜（Aconcagua）就位於門多薩，山脈的存在阻隔了太平洋的潮溼海風與水汽，塑造了門多薩日照強烈、空氣乾燥、降雨少的獨特風土。

強烈的日照使得葡萄糖分和單寧成熟度非常好，風味物質濃郁度高；乾燥的空氣讓葡萄病害幾乎絕跡；高海拔使得晝夜溫差較大，有時可達 20℃，夜間氣溫低，有助於葡萄保持一定的酸度，風味物質得到濃縮；而降雨少使得葡萄風味物質非常集中。

門多薩的馬爾貝克之所以如此成功，還依賴於土壤。馬爾貝克是對生長環境比較敏感的品種，能很真實地反映出生長地的風土。門多薩大部分土壤都是阿根廷典型的沖積土和砂土，但現在許多優秀酒莊都在尋找石灰岩土壤（Limestone）的葡萄園，石灰岩中富含的鈣質能幫助馬爾貝克在生長季後期保持酸度，而且葡萄藤的根系在石灰岩中掙扎，葡萄酒的香氣會更加集中、濃郁，礦物風味更多，而且餘味更長。

門多薩可以大致分為 5 個區域：北部、東部、中部、南部和尤科谷（Uco Valley）。北部和東部都主要生產廉價餐酒，以量取勝。

聖胡安與門多薩相鄰，位於它的正北方，是僅次於門多薩的第 2 大葡萄酒產區，佔阿根廷總種植面積的 17%。

聖胡安的氣候比門多薩還乾燥炎熱，年均降水量才 90 毫米，因此沒有太多品種能在這裡長好。主要的紅葡萄品種是西拉，不過也生產和其他省份風格不同的馬爾貝克。白葡萄酒則主要是亞歷山大麝香，這也是阿根廷最主要的麝香品種。

聖胡安省大部分葡萄園都位於各個山谷中，因為過熱，大部分地區難以釀出具有品種特性的葡萄酒，所以現在追求質量的酒莊都在海拔更高的地方建立葡萄園。

沒錯，阿根廷也有個“La Rioja”，為了跟西班牙那個“La Rioja”區分，這裡一般翻譯成“拉里奧哈”。

拉里奧哈省是阿根廷種植面積第 3 大的產區，以特濃情白葡萄酒聞名，大多以釀酒合作社的形式進行生產。

主要種植區域集中在法瑪提納山谷（Famatina Valley），山谷內氣候炎熱而乾燥，日照強烈，但是夜晚溫和。拉里奧哈省出口的葡萄酒一般酒標上會標“Famatina”，這也是為了在出口時跟西班牙的里奧哈區分開。

主要的紅葡萄品種有馬爾貝克、赤霞珠、伯納達和西拉。

薩爾塔省（Salta）是阿根廷的葡萄園中最北邊的，甚至都快到國境線了。由於緯度過低，這裡的葡萄大多種植在超過 2,400 米處，最高的葡萄園甚至超過了 3,000 米。這裡最好的葡萄酒是特濃情，香氣非常濃郁而集中。

巴塔哥尼亞葡萄園的海拔相對阿根廷其他產區比較低，只有 200 到 250 米，但因為在阿根廷南部，緯度高，受到南極氣流的影響，氣候乾燥而涼爽。這裡以長相思、霞多麗等白葡萄品種居多，黑皮諾也有很好的表現。

阿根廷不像舊世界國家那樣有嚴格的酒莊或葡萄園官方分級，現在出名的酒莊靠的都是多年口碑和品質的積累，實力是實打實的。我們之前還寫過葡萄酒大師蒂姆·阿特金（Tim Atkin MW）評出的 12 家阿根廷一級莊。

下面列舉一些阿根廷最著名、產酒品質最好的酒莊。

卡氏家族酒莊位於門多薩產區，是羅伯特·帕克（Robert Parker）的《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》（Wolrd’S Greatest Wine Estate）一書中唯一收錄的南美洲酒莊，其莊主尼古拉斯·卡帝那·薩帕塔（Nicolas Catena Zapata）被《醇鑑》（Decanter）雜誌評為 2009 年“年度人物（Man of The Year）”。

酒莊最具代表性的酒款是卡氏家族尼古拉斯干紅（Nicolas Catena Zapata），這款酒被評價為首款能夠媲美世界頂級葡萄酒的阿根廷美酒，在 2000 年美國和歐洲舉行的盲品比賽上打敗過拉圖（Chateau Latour）、侯伯王（Chateau Haut-Brion）、西施佳雅（Sassicaia）和作品一號（Opus One）等名酒，同時也是第一款獲得羅伯特•帕克 98+ 分的阿根廷葡萄酒。

蟻丘酒莊也位於門多薩，1996 年遊歷到阿根廷的義大利著名釀酒師阿爾伯特·安東尼尼（Alberto Antonini）跟志同道合的釀酒師阿提利奧·帕格利（Attilio Pagli）和安東尼奧·莫斯卡奇（Antonio Morescalchi）一起建立了蟻丘酒莊。

安東尼尼是南美葡萄酒行業的領路人，他剛來到阿根廷時，赤霞珠和梅洛是阿根廷的明星品種，安東尼尼偏偏反其道而行之，將目光投向了馬爾貝克（Malbec）。後來蟻丘酒莊做得非常成功，在美國等市場也炙手可熱，成為了其他阿根廷酒莊的標杆，並且引領著減少使用橡木桶、拒絕過熟、展現產地而非品種的種種釀酒潮流。

蟻丘酒莊的旗艦酒款是阿爾塔米拉單一園馬爾貝克乾紅（Malbec Appellation Paraje Altamira），曾獲羅伯特·帕克 95 分和葡萄酒大師蒂姆•阿特金（Tim Atkin MW）96 分。

安第斯臺階酒莊是LVMH 集團（Louis Vuitton Moet Hennessy）在阿根廷的子公司，也位於門多薩。酒莊創立於 1999 年，如今已被各大媒體公認為是阿根廷最好的酒莊之一。

安第斯臺階酒莊最大的特點就是凸顯葡萄品種個性，使用單一葡萄來釀造葡萄酒。這樣的釀酒哲學很快就獲得了成功。葡萄園中的每個葡萄品種，如馬爾貝克、赤霞珠和霞多麗等，分別栽種於最佳海拔高度，以獲得最理想的成熟條件。

佳樂美酒莊位於薩爾塔地區，1831 年由當時薩爾塔的西班牙總督尼古拉斯（Nicolas）建立，如今由赫斯家族（Hess Family）所有。

佳樂美酒莊的葡萄園所處海拔高達 2,200 至 3,111 米，是世界上海拔最高的葡萄園，並且擁有著超過 160 年的老藤。

酒莊的主要品種是馬爾貝克和特濃情，用它們釀造的馬爾貝克乾紅（Bodega Colome Estate Malbec）和特濃情乾白（Bodega Colome Estate Torrontes）獲得了許多國際大獎。老藤、生物動力法種植加上高海拔的地理優勢，讓酒莊風格獨樹一幟並充分展現當地風土。

阿根廷從 90 年代開始走國際化路線，那時已經有幾個飛行釀酒師為阿根廷酒莊提供諮詢，最有名的比如保羅·霍布斯（Paul Hobbs）和米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）。自 2000 年以來，隨著阿根廷葡萄酒名氣越來越大，葡萄酒旅遊業也發展起來，如今門多薩已經成為世界上最流行的葡萄酒旅遊勝地之一。2018 年門多薩的酒莊總共接待了 110 萬遊客，其中 36% 都是外國人，商業化做得非常成功。

要打造一個品牌，必須有“故事”可講，阿根廷的葡萄酒業在這方面無疑做得很好，他們的故事一個是“高海拔”，另一個是“馬爾貝克”。阿根廷葡萄酒的崛起是酒莊、釀酒師和酒商在過去 20 年間不斷突破自我的結果，目前展現在國外消費者眼中的可能還只是冰山一角，我們儘可以期待著看到未來阿根廷這股風暴更加迅猛地席捲全球。