在週一舉行的Giorgio Armani男裝釋出會，向來被視為米蘭男裝周的壓軸大秀，90歲高齡的阿瑪尼先生並沒有出現在本季男裝秀謝幕。雖然如此，傳承自這位設計師的經典剪裁和優雅風格卻在T臺上隨處可見。
1975年，阿瑪尼先生創辦了自己的同名品牌，今年恰逢品牌成立50週年慶典，對於標誌性Armani風格和元素的致敬延續也成為了重要的設計線索。Giorgio Armani 2026春夏男裝系列聚焦在城市風格與度假氛圍，將東方氣質與西方剪裁融匯出新的平衡質感。
本季系列呈現了116套造型，由品牌男裝設計總監Leo Dell'Orco代為謝幕。阿瑪尼先生在秀後表示：“雖然在家看秀的感覺有點不同尋常，但我全程參與其中，Leo和他的團隊表現非常出色。”
釋出會的秀場佈景呼應了本季的設計靈感——愜意的海島度假。秀場背景設定了啞光質感的黑色火山岩石，似乎被一望無際的海平線環繞，這裡是位於義大利西西里的潘泰萊里亞島，數十年以來，它一直是阿瑪尼先生避暑度假的勝地。
向左滑動檢視更多←
開場造型為情侶裝設計，這不禁令人想起阿瑪尼先生在1980年為電影《美國舞男》設計的套裝造型，開創性的設計令他名聲大噪。這種標誌性設計在本季被回溯成寬鬆飄逸的層次，夾克、襯衫、風衣採用了落肩剪裁，輔以經典的灰色調。
上蠟處理的亞麻布料呈現獨特的啞光質感，柔軟皮革被編織成針織紋理，擦色染色的絲綢依舊輕盈飄逸，它們的光澤、色調都模擬了地中海火山地貌的岩石景象，令人驚歎於這座海濱島嶼的迷人地貌。
棕櫚、藤蔓、蕨類植物出現在襯衫、夾克和褲裝之上，獵裝風格的外套和寬簷帽完整了整個故事情節，那是設計師在海島叢林享受的探險時光。
向左滑動檢視更多←
塞入腰線的皮革夾克造型是對於經典歷史的再次重塑，這些設計與阿瑪尼先生推出的首個男裝系列的風格遙相呼應，他的早期實驗性剪裁在本季煥發新生。輕薄飄逸的絲質襯衫、夾克與麂皮風衣大膽碰撞，搭配褶皺效果的闊腿褲，摩登質感的度假造型躍然紙上。
細密的幾何圖紋、人字形印花、編織紋理、民族風情的紡織元素，為整個系列帶來了豐富視覺層次，這得益於Armani長期投入的面料發開技術和專業製造水平，讓剪裁精準、質感優越的面料得以充分展現。
剪裁與廓形的細節處理令人印象深刻，披肩領的開襟夾克、不對稱剪裁的單扣西裝、垂墜感的襯衫式外套，在簡潔為主導的造型中蘊藏著精準的變化與差別，風格統一卻變化萬千。
向左滑動檢視更多←
在色調運用上也完整了本季系列的風格敘事，色彩從城市的灰調逐漸過渡，深海的靛藍、沙漠的暖褐、地中海的青蒼、日落時分的晚霞再到晚裝部分的墨色，從清晨的悠閒一路延展到夜幕的深邃。
配飾部分，大容量揹包兼顧了實用與風格，編織托特包、民族風情的手提包和斜挎包為整體造型注入了趣味性。
頗具手工藝質感的鏤空、編織、繩結元素，為沙漠靴、樂福鞋和涼鞋帶來了輕鬆的海島度假氣息，在鬆弛悠閒之間透露出考究細節。
顯而易見，Armani並非風格前衛的時尚顛覆者，它是格調自成一派的開創者，它從來無需迎合當下的主流審美，相反，是年輕一代不斷從它身上獲得文化認同和風格沿襲。正如阿瑪尼先生在秀後談到的那樣，“不要急於一夜成名，找到自己的風格才是至關重要。”
監製：Rain Lu
編輯：StevenSun
撰文： Oliver Li
助理： Xiaofei Cao
設計 : 默菲
新媒體執行 : 紫蘇葉