2026春夏時裝週丨一種很新的夸人方式:這很Armani了!

在週一舉行的Giorgio Armani男裝釋出會,向來被視為米蘭男裝周的壓軸大秀,90歲高齡的阿瑪尼先生並沒有出現在本季男裝秀謝幕。雖然如此,傳承自這位設計師的經典剪裁和優雅風格卻在T臺上隨處可見。
1975年,阿瑪尼先生創辦了自己的同名品牌,今年恰逢品牌成立50週年慶典,對於標誌性Armani風格和元素的致敬延續也成為了重要的設計線索。Giorgio Armani 2026春夏男裝系列聚焦在城市風格與度假氛圍,將東方氣質與西方剪裁融匯出新的平衡質感。
本季系列呈現了116套造型,由品牌男裝設計總監Leo Dell'Orco代為謝幕。阿瑪尼先生在秀後表示:“雖然在家看秀的感覺有點不同尋常,但我全程參與其中,Leo和他的團隊表現非常出色。”
釋出會的秀場佈景呼應了本季的設計靈感——愜意的海島度假。秀場背景設定了啞光質感的黑色火山岩石,似乎被一望無際的海平線環繞,這裡是位於義大利西西里的潘泰萊里亞島,數十年以來,它一直是阿瑪尼先生避暑度假的勝地。
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開場造型為情侶裝設計,這不禁令人想起阿瑪尼先生在1980年為電影《美國舞男》設計的套裝造型,開創性的設計令他名聲大噪。這種標誌性設計在本季被回溯成寬鬆飄逸的層次,夾克、襯衫、風衣採用了落肩剪裁,輔以經典的灰色調。
上蠟處理的亞麻布料呈現獨特的啞光質感,柔軟皮革被編織成針織紋理,擦色染色的絲綢依舊輕盈飄逸,它們的光澤、色調都模擬了地中海火山地貌的岩石景象,令人驚歎於這座海濱島嶼的迷人地貌。
棕櫚、藤蔓、蕨類植物出現在襯衫、夾克和褲裝之上,獵裝風格的外套和寬簷帽完整了整個故事情節,那是設計師在海島叢林享受的探險時光。
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塞入腰線的皮革夾克造型是對於經典歷史的再次重塑,這些設計與阿瑪尼先生推出的首個男裝系列的風格遙相呼應,他的早期實驗性剪裁在本季煥發新生。輕薄飄逸的絲質襯衫、夾克與麂皮風衣大膽碰撞,搭配褶皺效果的闊腿褲,摩登質感的度假造型躍然紙上。
細密的幾何圖紋、人字形印花、編織紋理、民族風情的紡織元素,為整個系列帶來了豐富視覺層次,這得益於Armani長期投入的面料發開技術和專業製造水平,讓剪裁精準、質感優越的面料得以充分展現。
剪裁與廓形的細節處理令人印象深刻,披肩領的開襟夾克、不對稱剪裁的單扣西裝、垂墜感的襯衫式外套,在簡潔為主導的造型中蘊藏著精準的變化與差別,風格統一卻變化萬千。
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在色調運用上也完整了本季系列的風格敘事,色彩從城市的灰調逐漸過渡,深海的靛藍、沙漠的暖褐、地中海的青蒼、日落時分的晚霞再到晚裝部分的墨色,從清晨的悠閒一路延展到夜幕的深邃。
配飾部分,大容量揹包兼顧了實用與風格,編織托特包、民族風情的手提包和斜挎包為整體造型注入了趣味性。
頗具手工藝質感的鏤空、編織、繩結元素,為沙漠靴、樂福鞋和涼鞋帶來了輕鬆的海島度假氣息,在鬆弛悠閒之間透露出考究細節。
顯而易見,Armani並非風格前衛的時尚顛覆者,它是格調自成一派的開創者,它從來無需迎合當下的主流審美,相反,是年輕一代不斷從它身上獲得文化認同和風格沿襲。正如阿瑪尼先生在秀後談到的那樣,“不要急於一夜成名,找到自己的風格才是至關重要。”
監製:Rain Lu
編輯:StevenSun
撰文: Oliver Li
助理: Xiaofei Cao
設計 : 默菲
新媒體執行 : 紫蘇葉

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