春節剛結束，“熱辣滾燙”的風就吹到了寫字樓。
打工人扎堆湧向健身房，不求真瘦100斤，只求再在減肥路上贏一次。
俗話說三分吃七分練，這幾年被慢慢遺忘的輕食、減脂餐再度成為討論焦點。
但如今的輕食市場，卻和幾年前發生了翻天覆地的變化。
過去的王者Wagas已經式微，網紅輕食新元素也已經破產清算。
但一家名為超級碗的新輕食突然異軍突起，不僅讓健身人群趨之若鶩，還征服了北京上海寫字樓裡那些平時不咋鍛鍊的打工人。
這家成立於2015年的輕食連鎖，不是舶來品牌，也沒有老外創始人。
儘管看起來就像是無印良品和星巴克的結合體，但超級碗從根兒上卻是一家“中餐廳”。
2023年，同賽道的“輕食”們都在掙扎求生，而超級碗卻在悄悄擴軍。
不僅順利解鎖了百店成就，還把版圖擴張到了上海和成都。
根據加盟資料顯示，每家超級碗店鋪的日均營業額在15000~16000元左右。
如果按照超級碗百家連鎖店的數量估算，超級碗品牌在過去的一年營收預計高達5億左右！
輕食巨頭都在拉胯，憑啥超級碗能逆流而上？
轉載自 / 金錯刀
作者 / 宸希
北京中產新寵：披著輕食皮的蓋澆飯
第一次吃超級碗的食客，都會疑惑一件事兒：
這到底算輕食，還是一大碗蓋澆飯？
如果說傳統輕食都是綠色蔬菜為主的“禁慾系”，那超級碗就是名副其實的“性感派”。
各種花式的主食，油津津的雞腿肉和三文魚，再加上濃稠的醬汁，看起來非常不“輕食”。
有這樣疑問的食客不在少數，小紅書上每天都有人質疑超級碗“吃完了碗底都是油，怎麼減肥？！”
確實，雖然做到了食材相對簡單且較為少油少鹽，但超級碗的部分食材熱量並不低。
在習慣吃草的“輕食原教旨主義者”眼中，超級碗根本不算輕食。
創始人高松也曾有過這種疑惑，在超級碗初期，他認為超級碗的客群將會是有健身習慣的人群。
但在後來花時間和熟客們聊天后才發現，大部分超級碗常客都不是健身人群，而是普通打工人。
於是，超級碗的定位也在悄然發生變化。
從每天都能對熱量精打細算、有閒情逸致雕琢身材的中產，變成了吃膩垃圾食品，但是卻無暇進一步控制飲食的普通打工人。
打工人熱衷超級碗的目的主要有兩個，一是確實方便，二是熱量“明碼標價”。
能夠在短時間內湊齊一碗兼顧碳水、蛋白、蔬菜等元素的餐食，對飲食不規律的打工人來說非常方便。
而且超級碗會把熱量標註清楚，今天想吃傳統“禁慾派輕食”，還是豐盛的欺騙餐，全部靠自己的選擇，主打一個豐儉由人。
久而久之，超級碗也形成了如同麥當勞“麥門”一樣的組織，號稱“碗門”。
碗門信徒最大的成就，就是瀟灑地進入店面，以迅雷不及掩耳之勢點好一碗“獨門配方”然後在眾多新食客面前飄然離開。
畢竟在超級碗點個單，就能輕易逼死選擇恐懼症。
超級碗點單不復雜，從主食、蛋白到素菜水果、醬汁，配齊一碗“超級碗”總共需要六步，每一步都有4、5種不同的選擇。
對於選擇困難症來說，在排隊的高壓和店員急切的目光中迅速點出自己想吃的食物，難度不亞於一次大廠面試。
好在有不少“碗門信徒”熱衷於在網上分享自己的獨門配方。
對於打工人來說，“輕不輕”不重要，吃飽飯才是源動力。
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“縫合怪蓋澆飯”，兩招打爆網紅減脂餐
輕食=沙拉=不好吃，這個概念早就深入人心。
對於大部分人來說，每天把蔬菜沙拉當飯吃，與其說是自律，不如說是自虐。
超級碗能夠在輕食這個賽道中異軍突起，靠的也是吊打傳統輕食的口味和品類豐富度。
在菜品方面，超級碗用了兩招，徹底顛覆了人們對“減脂輕食”的刻板印象：
第一招，就是輕食中餐化。
超級碗其實是個不折不扣的“縫合怪”。
誕生之初的超級碗，靈感來源於墨西哥餐廳和美國網紅輕食連鎖Sweetgreen。
超級碗“師傅”Sweetgreen
在口味方面，超級碗也是融合了歐美、墨西哥、日式甚至韓式中式等多種元素。
但隨著慢慢發展擴大，超級碗逐漸意識到，只有玩命衝中式口味，才是發展正道。
比如超級碗的“蛋白質常駐嘉賓”雞腿肉，就從最早的檸檬口味，逐漸變化到如今的蜜汁口味，越來越貼近國人的飲食習慣。
口味變遷也和開店區域掛鉤，在2019年超級碗開到成都時，發現當地人對超級碗常駐的墨西哥口味“番茄辣醬”並不買賬，於是火速開發了新品“川味麻辣粉”順利拿下市場。
創始人高松說“中國人喜歡的東西才是好東西。”
比起“如何讓國人愛上菜葉子”還是“把蓋澆飯做得更健康”更符合中國人對輕食的概念。
超級碗的第二招：重寫人設。
刻板的“白人飯”輕食，已經越來越魔怔。
食材越來越生、組成越來越素、口味也越來越淡。
生逼著自己嚥下這一口，就已經在“減肥、自律、健康”的路上邁出一大步，反之則是“墮落、放縱、肥胖”。
而超級碗的出現，則直接打碎了傳統輕食維持了多年的人設。
超級碗雖然有傳統蓋飯一樣的外形，但是透過熱量表告訴顧客：“中式炒菜也不比拌沙拉醬熱量高到哪去。”好吃和健康，並不勢如水火。
高松曾經解釋過超級碗的定位邏輯。
在一個顧客打算就餐時，會優先考慮這一餐是否要吃的是否要放縱還是健康。
過去的選擇中，食客只有兩個相對“極端”的選擇：自律但是自虐的輕食、熱量爆炸的放縱大餐。
比起一味地追逐“低熱量”，高松認為：飲食結構的均衡，才是真正的健康。
於是乎，不是最健康，也不是最好吃的超級碗卻恰好卡在“絕對放縱”和“絕對自律”之間，找到了自己的定位。
傳統輕食把自律作為難吃的藉口，用好身材來綁架食客，怎麼看都像是一種PUA。
按照高松的話說：我們就是要做得好吃，因為好吃才是餐飲的本質，好吃才能帶來複購，沒有復購的餐飲都是偽邏輯。
逆風局還能熬出頭，全靠“反套路”
擁抱預製菜，是餐飲品牌想要飛速開店的必經之路。
比如米村拌飯，就靠預製菜狂開千店，卷死一批同行。
而在暗中偷偷發育的超級碗，卻在預製菜方面“逆向發育”了起來。
超級碗對預製菜並不陌生，早在2019年，只有數十家分店的超級碗，就已經著手給自己配備了全套的中央廚房，實行預製菜配給制。
但是隨著門店越開越多，超級碗卻提出了“去中央廚房”制，原因有二：
第一，滿足健康概念。
高松認為，比起傳統餐飲，輕食其實更類似於新茶飲，原料的新鮮度和豐富度將會是輕食的關鍵。
目前超級碗拿出大精力死磕供應鏈，為的就是能更新鮮的原材料。
同時，“拋棄預製菜”這個說法也剛好能迎合主流反預製菜的呼聲，坐實新鮮、健康的標籤。
第二點考量則更現實：預製菜並不能提高效率。
預製菜常見於調味複雜、流程難以標準化的餐飲品牌，對於這些品牌來說，出品差異化就是一道硬傷。
但好在輕食出身的超級碗，本身對廚藝的要求門檻不高。
廚師只用簡單的烹調就能完成大部分超級碗的菜品，跟搭建中央廚房的成本相比，培訓廚師顯然來得價效比更高。
如今，超級碗的選單中預製菜的比重已經下降到了40%，“現炒現做”也成了超級碗的一大賣點。
除了跟預製菜潮流逆風而行外，門店面積也是超級碗的另一大“反套路”。
最早的超級碗既兼顧了外賣，也滿足了堂食，均店佔地一百多平米都很常見。
但隨著碗門的發展壯大，超級碗的門店卻越開越小，減小到了60~80平。
高松透露，最小的超級碗門店只有37平，在他的設想中，未來的超級碗會變成一個不需要員工的機械點單櫃，現點現取。
超級碗本身也沒有太重的異味和湯湯水水，更適合打工人在工位上就餐。
這也不是空想，根據超級碗統計，目前超級碗的單量中有55%選擇了外賣。
為了進一步提升效率，超級碗還把員工培訓成了“超級打飯機器”，力圖把顧客點單的時間縮減到30秒左右。
這也難怪，在超級碗點單越來越像是面試。
儘管在玩了命地提升效率，超級碗還是不夠成熟。
單論便捷程度和標準化，超級碗還遠遠沒有達到麥當勞、肯德基等巨頭的水準。
每家超級碗之間雖然口味差不多，但是分量卻差異很大，廣受吐槽。
此外，超級碗不土不洋的口味，也受到一些食客的詬病。
想要打入更廣闊的下沉市場，超級碗還有很長路要走。
結語：
無論是反套路還是新花樣，超級碗所有的打法都圍繞著一點：效率。
食客的效率，在於30秒能獲得一份不用動腦子計算熱量的健康餐；
商家的效率，則是在37平米的小店可以餵飽周圍寫字樓裡所有的食客。
這也是為何高松說：超級碗並不想做Wagas的平替，而是要做健康版的麥當勞。
在健康賽道內捲到極致的時候，高效才是拿捏人心的殺招。
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