紐約時裝週，教你花小錢辦大事

紐約城絕對稱得上紙醉金迷，但紐約時裝週卻很接地氣。

“接地氣”並非指品牌和價格，而是因為在四大時裝週裡，紐約一站無論是從創意、造型，還是實穿度上，都是最有參考性的。

比如在剛剛結束的2025秋冬紐約時裝週上，各大秀場都在傳授著“四兩撥千斤”的時尚巧思，你無需大動干戈地一擲千金，或許只需要購入一副新眼鏡、一枚胸針，亦或是準備一把鋒利的剪刀，就能get到下一個秋冬的時髦精髓。

6天日程，6場時裝秀。我們究竟可以在匆匆而過的大秀之中獲得哪些實用參考？請收好這份2025秋冬紐約時裝週的看秀筆記。

彩框墨鏡必不可少

“我們創造了一個曼哈頓可能不再存在的空間。”在位於紐約公園大道的軍械庫中，Coach營造出了一片充滿年輕活力的空間，而其中最為活躍和鮮明的符號，就是頗具90年代街頭風潮的彩框墨鏡。

誇張的粗線條框架，被注入了熒光黃、亮橙色和電光紫，如同整個紐約城中的霓虹色彩湧入眼前，成為秀場中當之無愧的視覺焦點。

一堆包掛

，一堆鞋掛

Stuart Vevers用實際行動向我們證明，零零散散的包掛風潮還會繼續下去，小熊、胡蘿蔔等各種象徵美式動畫鼎盛年代的卡通意象被隨手戴在包鏈和拉鍊之上。而除了常規的包掛，Vevers也提出了新的造型方案，讓你不必再為過長的包袋手柄感到苦惱，找出囤積在衣櫃深處、許久沒穿的彩色針織衫吧，順著把手系出新的花樣，也能給包包帶來新生。

但無論是包身掛件還是纏繞的毛衣，Coach的要義是一定要夠“大”，大到蓋過包的尺寸本身，有一種完全“本末倒置”的荒誕感，才算是真正找到了掛飾的趣味所在。

當然，Vevers的童心還不止於包掛，別出心裁的“鞋掛”也應運而生，拴在鞋帶上、鞋舌上的超大號掛件被模特隨心所欲地牽著鼻子走，完全沒在怕蹭到地面絆倒腳，主打一個隨性。

復古見新潮

總而言之，無論是彩框墨鏡還是無處不在的包掛鞋掛，都是Vevers想要傳遞的90年代隨性態度的縮影。來自英國的他，在1996年第一次來到紐約，就立刻被這裡的街頭文化所震撼，從彼時的青春文化電影，到千禧年代偶像產業的崛起，Vevers都是紐約這座城市持續新陳代謝的見證者。直到12年前來到Coach，他終於有機會作為這家經典美式品牌的創意總監，用時裝來書寫屬於當下的都市故事。

事實證明，Vevers對於Coach的年輕化重塑非常成功，不僅體現在整個品牌形象和視覺感受上，從秀場造型來看，對於層次、比例、材質的運用，都兼顧了時下流行與品牌經典的製作工藝。

在2025秋冬系列中，Vevers的設計映射出諸多象徵紐約風情的影像片段，比如《半熟少年》中的青年風貌，但即使是對這些距今30年前的作品不甚瞭解，也並不影響我們對於該系列中潮流元素的敏銳感知。比如秀場中段陸續出現的超短皮革夾克與工裝闊腿褲的搭配，由不規則皮革拼接的牛仔褲，以及絲質娃娃裙與寬鬆運動長褲的組合，甚至是質感出眾的曳地皮質夾克，Vevers讓Coach進化為一個包羅紐約永珍風格，也能夠與時代同行的品牌。

來副皮質長手套

毫無疑問，Michael Kors先生是紐約時裝週的定海神針，他擁有最穩定和連貫的表現力，他的Michael Kors Collection一度是美式現代奢華感的代名詞。但僅就這一季而言，他希望能夠在一絲不苟的優雅得體之中，加入一些更鬆弛、更自在的要素。

因此，在本季Michael Kors Collection的秀場中，精緻的套裝與禮服依舊沒有缺席，但更值得推薦的是，為下一季秋冬準備一副質感出色的皮質長手套吧。不管是亮面的黑色山羊皮還是啞光的咖色麂皮，以你衣櫥中最常出現的色調為準，秀場模特的演繹也證明了它的百搭，從寬鬆亮片長袍、背心長褲到絲質掛脖連衣裙，配上一副質感出眾的長手套都能立刻讓造型上大分。

華麗得不能再低調了

Michael Kors先生向來懂得將女性光彩照人的一面推向極致，只不過本季採用了更為細膩且隱匿的方法，亮片也可以是“靜奢風”的代名詞了。

仔細看那些隨性的駝色大衣、灰色紋理質感西裝外套，以及寬鬆的深V禮服裙，表面閃爍的光澤不只來自於高品質面料的反光，更來自於與面料同色系的迷你珠片，像是第二層肌膚一般籠罩在時裝之上，讓你隱約感受到華麗的要素，但核心卻依然是含蓄低調的。

紐約才是“鬆弛感”的主場！

“雙手插在口袋裡，外套隨風飄揚。這確實有種只有法國人才能創造的輕鬆感，但這是我們發明的，”Michael Kors在後臺強調，“我的意思是，輕鬆感是紐約街頭的特色，我們為什麼一定要追著歐洲時尚的步調走？”靈感板上90年代Sharon Stone 和 Glenn Close身穿真絲睡衣、手拿皮草的街拍造型也同時證明了這一點。Kors想以此證明紐約之於整個時尚界不僅是商業的大本營，也是某種鬆弛感的源頭。

所以當我們看到秀場模特們選擇把皮草搭在腕間而非穿在身上，長款襯衫的飄帶沒有嚴絲合縫地繫好時，Kors口中的“輕鬆”便呼之欲出。而在廓形上，Kors告別了單一的Slip Dress，取而代之的是70年代風格的長袍，90年代標誌性的斜裁，以及恰到好處的彈性面料的運用，如他所言，這是一種“華麗的極簡主義”，一種靜奢風的升級版。

一雙芭蕾舞鞋

和一瓶CK One香水

Calvin Klein是一則重要的美式文化符號，但在追求高階精品化的路線上，Calvin Klein Collection一直在不斷嘗試、推翻、重來。而本季在品牌大本營——紐約西 39 街 205 號的重啟大秀，也預示著品牌金字塔頂端的產品線，由此揭開了嶄新的篇章。

想要看懂這個系列，“引經據典”的傳統方式幾乎無效。因為縱觀整場大秀，唯二能夠喚起我們對品牌標誌性印象的，一處是Calvin Klein在90年代推出的方頭緞面芭蕾舞鞋，另一處則是曾風靡千禧年代的CK One香水瓶包裝。

前者的優雅輪廓和造型時至今日依舊充滿現代感，而新任創意總監Veronica Leoni將其改良為多款素色皮質版本，比緞面更低調，但更為實用。而後者看似與成衣系列毫無相關性，但Leoni把這一標誌性輪廓昇華為系列中的樂趣所在——融合金屬與皮革質感的造型手袋，成為一眾簡約設計語言中的點睛之筆。“從某種意義上說，我是CK One一代。”Leoni如是說。

Veronica Leoni

大眾或許對於新任創意總監Veronica Leoni的名字感到陌生，但追溯她的設計生涯：曾在 Jil Sander、Phoebe Philo 的 Celine 和 The Row任職的履歷，使其當之無愧地成為重啟Calvin Klein Collection高階定位的理想人選，她也成為了品牌歷史上第一位掌舵創意總監一職的女性。

Leoni的設計風格明顯貼合現在流行的靜奢風潮，也與Calvin Klein一直以來的極簡美學相契合，但她在秀後坦言，除了那雙芭蕾舞鞋與那隻香水瓶之外，她更希望憑藉自己的直覺，設計出嶄新的Calvin Klein Collection風貌，“我試圖與Klein先生最初的創作活力產生共鳴，探索打造全天候衣櫥的可能，讓服裝兼具儀式感和真實性。”從開場時剪裁利落的西裝領連身裙，到斗篷式長大衣和緞面質感的休閒套裝，Leoni的極簡中透露著難以言喻的奢華線索，這是作為品牌Collection系列所必須完成的任務——它要體現時代性，又必須為品牌旗下所有支線樹立起最“神聖”的基調。

對於擁有豐富設計經驗的Leoni來說，平順完整地落地所有設計並不複雜，困難的是如何讓市場確信，捲土重來的Calvin Klein Collection具有其他主打極簡的品牌所不可取代的獨特性和新鮮感。Leoni選擇打出“趣味”這張牌。這是Phoebe Philo得意門生們的拿手好戲，Leoni也不例外。

由數千個彈性透明硬紗環勾連而成的泰迪外套；飾滿膚色般亮片的高領長袖連衣裙，彷彿為身體覆上一層鱗片，在撥動之下，亮片得以內外翻轉；還有那些抹胸流蘇禮服裙，承載著Calvin Klein Collection“簡約而不簡單”的復興使命。

重逢

這不僅是Leoni的首秀，也是Calvin Klein輝煌年代的傳奇聚首。82歲的Calvin Klein親臨秀場，同時赴約的還有曾經與他一同出鏡的超模Kate Moss 和 Christy Turlington。90年代時，他的設計與她們的形象一同定義了Calvin Klein的性感，而如今當他們重回品牌大本營，欣賞Leoni所詮釋的性感時，不僅要看，還要用聽的。

Leoni並沒有選擇直白地以坦露肌膚來表現性感的意味，相反，在看似密不透風的疊搭中加入一些“意外”，反而能讓性感的氣息在不經意間流淌在行走之中。比如長款上衣和半裙之中露出的襯裙，或是從背後“劃開”露出的抹胸禮服內襯，或許在直觀上看起來不夠昭彰，但衣料之間摩擦而產生的沙沙作響，卻能讓人浮想聯翩。

對於出生在義大利的Leoni而言，“Calvin Klein曾經是一個遙遠世界的幻想，那裡的人都酷極了。”而如今，這份新時代的酷感和性感，終於輪到了Leoni來書寫。巧合的是，今年41歲的Leoni，人生的閱歷恰好走過了Calvin Klein先生的一半。秀場謝幕時，Leoni特意走到Klein身邊向其致意，傳承的接力棒順利地完成了交接。

一枚胸針

和一把剪刀

在端莊得體的自我形象之外，Tory Burch對設計有一種突破世俗規範的野心。從這一季的秀場來看，要成為新銳的Tory Burch女郎，一枚胸針和一把剪刀，足夠了。

Burch把胸針別在了一切可以出現的地方，針織衫的袖口、絲質連衣裙的腰間，甚至是高跟鞋的皮革綁帶上，別緻的鬱金香處處綻放。

而如果用剪刀把針織衫的裁片從腋下分開，你會發現胸針有了更多更充分的用武之地。Burch就是這樣做的，拆開的兩袖變成了綁帶裝飾，或出現在對肩上，或是重新扭轉、固定，形成新的層次，這是她對於美式運動裝傳統的2.0版本嘗試，效果非常討喜。

口袋多到不用拎包

除此之外，秀場中的另一大看點莫過於貼滿了口袋的工裝外套，大小不一但十分服帖的各種功能性口袋佈滿前身，根據形狀和尺寸設定好了它們的用武之地，比如拉鍊側袋方便裝下零錢，按扣長袋可以放下手機，四方的開口袋用來裝耳機也不錯。

這種繁複的裝飾或許不符合我們對於Tory Burch的固有印象，但事實是，她正在嘗試調轉自己的船頭，實驗性的設計就是她的心之所向。

獵奇“保鮮”

又好比數件將西服外套用彈力面料“罩”起來的款式，亦或是複合面料製成的褶皺薄紗覆蓋在針織馬甲上，如同保鮮膜封層一般。

這些看似不拘一格的創意，也呼應著此次的辦秀場地，紐約現代藝術博物館。或許Tory Burch正在鑽研現代藝術與時裝交織的可能性，或許有趣，或許離奇，但總而言之，這些奇幻大膽的創意，著實為紐約時裝週增添了新的看點，也讓我們對品牌的未來有了更多期待。

一根羽毛

作為本季紐約時裝週的壓軸大秀，Thom Browne能給我們提供的穿搭技巧在於——準備一根足夠有裝飾性的羽毛。

從服裝中的細節和妝容上的巧思都不難看出，鳥類元素成為Thom Browne 2025秋冬系列的主題。而早在Thom Browne開秀前，紐約時裝週的秀場上就已經蔓延出一種羽翼紛飛的趨勢，Browne選擇用兩千餘隻摺紙飛鳥作為大秀場景，無疑是對飛鳥和羽毛元素重要性的確認。

仿生式自由創作

從西裝夾克到無袖禮服和古典裙撐，Thom Browne對鳥類的多元再現比比皆是。他選用了超過30種粗花呢，結合媲美高階定製的工藝，來表現鳥類飛翔的姿態、自賞的優雅、以及生動詼諧的動感，但無論是哪種表現形式，Browne想闡述的核心只有一個——自由。

開場時，兩位模特走向摺紙飛鳥佈景的中央，落座，而後繼續疊起飛鳥，桌上的擺件裡，困在鳥籠中的是兩具迷你的人形雕像，而Thom Browne 這樣解釋佈景、創作與主題之間的關聯，“我覺得設計師有時不那麼受重視，尤其是現在，他們似乎顯得毫無價值。我想講述一個關於自由的故事，讓你真正忠於自己，完全按照自己想要的方式表達事物。”

灑下翱翔的星河

Browne的話語帶有非常明確的現實指向，如今的時尚行業迎來一輪新的洗牌，設計師們在不同時裝屋之間來去匆匆，昨日才辛苦建立起的城池可能在瞬間被轟然消解，創意被困於牢籠之中無法施展，而束縛的枷鎖來自日復一日的財務數字和永無止境的增長慾望。但Browne在自己的世界中不想考慮那麼多，反而對其擁有的，即便是無法完全掌控的自由，亦感到珍惜。

所以他大膽地嘗試著一系列幾乎無法量產的設計，例如上述提到的前片西裝與後片紗裙的錯位拼合。還有此前鮮少出現的——大量水鑽堆疊的配飾和禮服，在主打非傳統西裝的Thom Browne語境中，這種來自舊世界的傳統華麗也許並非他所推崇，但毫不遮掩的璀璨光芒，無法被壓制和削弱，恰好折射出他對創意自由度的推崇，創作應該是自發的、無拘的、且打破常規的。